По обоим берегам реки Гуайре, протекающей в венесуэльской столице, копошатся люди. Одни безуспешно ищут в мутных водах реки золото, другие копошатся на берегу в горах мусора, в поисках съестного. Всех их объединяет катастрофическая экономическая ситуация, сложившаяся в стране.

Каждый день Аугусто Ренхил (Augusto Rengil) вынужден бродить босыми ногами по ядовитому дну реки, отравленной нечистотами. Маловероятно, что здесь можно найти какие-то признаки жизни, кроме бактерий и микробов. Река Гуайре представляет собой грязную клоаку Каракаса. Сюда сливаются все экскременты городской канализации, поэтому вода имеет мутный коричневатый цвет, а тошнотворный запах наполняет городские кварталы, прилегающие к реке.

Аугусто Ренхил не рыбак, он ищет в грязных водах реки золото, серебро, любой другой металл, представляющий хоть какую-то ценность.

«Вы будете удивлены количеством драгоценных металлов, которые оказываются в канализационных стоках. Но, чтобы его найти, надо перелопатить тонны илистого грунта», — рассказал изданию Ренхил, стоя по колено в воде.

Рядом с ним работает 23-летний Томас Мело.

«Мы выбрали это место не случайно. Здесь хороший спуск к реке и нет сильного течения. Мы обычно работам группой в пять человек, а то, что мы находим в воде, делим между собой по — братски», — говорит Мело.

В это время его товарищи вываливают ил из мешков на берег, и начинают осторожно его перебирать ножом в поисках драгоценного металла.

После падения цен на нефть, институционального кризиса и бешеной инфляции Венесуэла оказалась в тяжелейшей экономической ситуации. Многие венесуэльцы оказались без работы и, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, вынуждены заниматься всем, чем угодно, ради дополнительного приработка.

Согласно данным последнего опроса, проведенного компанией Encovi, в 2016 год — 81,8% населения страны живет за чертой бедности.

Аугусто Ренхилу 21 год, он женат, у него есть сын, и вот уже четыре года он вынужден ежедневно возиться в грязных водах реки в поисках драгоценного металла.

Контекст

Мексика, Венесуэла, Куба под прицелом Трампа

El País 18.10.2017

Мэра Каракаса обвиняют в подготовке путча

El Universal 21.02.2015

Путин продает зерно и оружие Мадуро

El Mundo 08.12.2016

О диктатуре Кастро все молчат

El Nuevo Herald 03.09.2017 «Грамм золота стоит 180 тысяч боливаров (72 евро) и его можно найти за пять — шесть часов непрерывной работы. Обычно мы находим серьги и золотые цепи», — рассказал Ренхил, гордо держа в ладони часть золотой цепочки весом более двух грамм.

В ста метрах от него работают еще три — четыре группы старателей. Вокруг них плавают пластиковые бутылки, пакеты, обломки одноразовой посуды. Молодые ребята уверяют, что между ними нет никаких ссор и драк за территорию, и они готовы принять в свои ряды каждого желающего.

Неподалеку от них расположен дворец Мирафлорес, где находится резиденция президента Венесуэлы. Здесь принимаются важные для страны решения. Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышение минимальной заработной платы. Теперь она составляет 250 тысяч боливаров (100 евро).

На такой шаг Мадуро был вынужден пойти из-за нарастающего недовольства народных масс, девальвации национальной валюты, роста цен на основные продукты питания. Так, один килограмм мяса стоит одну треть минимального размера оплаты труда, а цена буханки хлеба доходит до 10 тысяч боливаров (четыре евро).

В таких условиях работа старателя является хорошим бизнесом.

Владимиру Пересу 25 лет, из них семь лет он посвятил «ремеслу» в сточных водах.

« Я неплохо зарабатываю. Мне вполне хватает на жизнь и на семью. Но, я бы с удовольствием выбрал бы что-то другое. Меня постоянно преследует тошнотворный запах и кожные заболевания. Но самое опасное в нашей профессии, это дожди, после которых появляется большая вероятность схода оползней, которые тебя могут накрыть», — говорит Перес.

Река Гуайре протекает вдоль автострады Франсиско Фахардо, которая разделяет венесуэльскую столицу на две части. На одной стороне города живут «чависты», сторонники Уго Чавеса. Эта самая бедная часть города, в которой расположены основные органы власти.

По другую сторону находится оппозиция, офисы крупных банков и компаний.

В обеих частях столицы постоянно натыкаешься на горы неубранного мусора и пищевых отходов. Когда город окутывают сумерки, супермаркеты, торговые центры и рестораны выбрасывают на свалку остатки еды, просроченные продукты питания. Многие, чтобы выжить роются в мусорных ящиках в поисках пищи.

«Когда вопрос касается жизни или смерти, то приходится питаться остатками с барского стола,- говорит молодой человек, уплетая за обе щеки выброшенный торт. — Да, раньше Венесуэла была богатой, а сейчас мы очень бедны».

Власти Венесуэлы для борьбы с дефицитом продуктов питания и мародерство создали уличные комитеты, на которые возложено распределение товаров первой необходимости. Первоначально идея заключалась в том, чтобы такие продукты питания как рис, кукурузная мука и растительное масло были бы доступны для семей с низким доходом. Однако десятки тысяч людей живущих на улице и не имеющих регистрации оказались лишенными дотационных продуктов. Кроме того, из-за нехватки продуктов громадных размеров достигла коррупция и спекуляция.

На углу улицы, Адриана копается в мусорных ящиках в поисках еды. Неподалеку стоит ее подруга и держит полуторогодовалую дочь. Тело девочки покрыто струпьями из-за отсутствия гигиены и неправильного питания.

«Я научилась узнавать качество пищи по цвету и запаху», — говорит Адриана, копаясь в остатках фруктов и жареного цыпленка.

Экономических кризис затронул всех — и чавистов, и оппозиционеров.

«Я ушел из семьи, чтобы не быть обузой. Раньше у меня была хорошая работа. Сейчас на минимальную зарплату не проживешь», — рассказывает с тоской 23-летний молодой человек, не пожелавший назвать свое имя.

Городской район Monte Bello (красивая гора) на самом деле не выглядит красивым, несмотря на свое название.

Под мостом автострады Франсиско Фахардо, на берегу реки Гуайре, собралась группа бездомных молодых людей. Они готовят на костре рис с курицей.

«Нас здесь живет шесть человек. Мы пришлых к себе не допускаем и защищаем друг друга. Питаемся тем, что нам удается найти на свалке», — говорит Герман. — Раньше я жил на том берегу реки, у меня было жилье, жена, я мог каждый день принимать душ,… но жена бросила меня. Здесь я себя чувствую комфортно, но, по правде говоря, дома мне было лучше».

Над нами постоянно слышен шум проезжающих автомобилей, а воздух пропитан запахом выхлопных газов. В глубине одной из ниш моста свалены друг на друга несколько матрасов. Чтобы добраться туда, нужно вскарабкаться по столбу, а для этого требуется определенная ловкость.

«Сегодня Бланкито нет с нами. Рассказывают, что вчера в драке он ударил ножом мужчину и его ищет полиция», — говорит Герман.

Насилие в столице Венесуэлы достигло небывалых размеров, а венесуэльские власти бессильны изменить ситуацию. В 2016 году в Каракасе было совершено 5741 убийств. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Многие из них стали жертвами расправ банд организованной преступности. Другие нашли свою смерть в водах реки в результате криминальных разборок.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

На этой неделе президента Бразилии Дилму Русефф отстранили от должности. Импичмент. Трясет не только Бразилию. Трясет многие страны Южной Америки.

Левые идеи, мечты о справедливости, о социализме охватили этот континент в 90-х годах. Уго Чавес, знаменитый президент Венесуэлы, задавал образцы социалистических преобразований. Действительно, его политика в Венесуэле была успешной. Ликвидация неграмотности, тысячи бесплатных медпунктов, субсидии на еду и жилье.

Политику Чавеса подхватили другие страны континента, например, Аргентина. Субсидии на общественный транспорт, проезд стоил копейки. Электричество почти даром.

Эти успехи позволили иначе разговаривать с Вашингтоном. США навязывали странам Латинской Америки Вашингтонский консенсус. Фактически механизм внешнего контроля. Он был отвергнут. Торпедировано предложение США о создании единого рынка от Аляски до Огненной Земли. Американцы были потрясены. Они теряли свою вотчину.

Что было основой такой политики? Откуда деньги? Первое. Экспорт сырья, нефти в случае Венесуэлы. Цены были высоки. Уго Чавес называл Буша дьяволом, но продолжал продавать нефть в США. Второе. Ориентация на быстро растущий Китай.

Но Китай притормозил свой экономический рост. А цены на сырье упали. Государственные финансы оказались в плачевном состоянии. Выполнять огромные социальные обязательства стало невозможно.

Уго Чавес хотел искоренить бедность. А что в результате? Спекуляция и контрабанда. Вывоз дешевых продуктов питания в соседние страны. Воровство дармового бензина танкерами. Черный рынок валюты. Кроме того, коррупция. Она везде есть, и у нас хватает. Но вот чтобы так…

Дилму Русефф отстранили от должности. А кто? Из 513 членов бразильского парламента 367 обвиняются в коррупции. Две трети. Из 67 членов комиссии по импичменту 37 обвиняются в коррупции и других преступлениях. И эти люди борются за чистоту власти в Бразилии.

В левой политике латиноамериканских лидеров было слишком много популизма, поспешности, безответственности. Теперь мы видим еще большее неравенство вместо справедливости, бедность и нищету вместо процветания.

А что касается борьбы с Вашингтоном, американцы просто ждут неизбежного. Им не нужно предпринимать каких-то чрезмерных усилий, как, например, когда-то в Чили, когда свергали левого президента Сальвадора Альенде. Сами придут кланяться.

Левый эксперимент в Латинской Америке проваливается. Авральные политические методы не привели к справедливости.

Перестрелка случилась еще ночью, но тела долго не убирают. Шестеро убитых – две банды не поделили район. Пока шла стрельба, полиция не вмешивалась, хоть и была рядом.

Участники побоища скрылись в лабиринтах баррио - так здесь называют трущобы, окружающие город со стороны гор. Ведущие наверх улочки не оцеплены - слишком опасно. Полицейских здесь не жалуют, риск получить пулю из-за угла крайне велик. Прохожие аккуратно перешагивают через трупы. Им бояться нечего: к такому здесь уже привыкли.

Лишь после того, как о перестрелке сообщили по телевидению, к месту подтягиваются основные силы. Спецназ, группы антитеррора и военные, наконец, прочесывают район, но, естественно, никого не находят. Участники бойни залегли на дно и прямо во время облавы выкладывали в Интернет страшные кадры ночной разборки.

Сгинуть в Каракасе проще простого - попасть под шальную пулю, стать жертвой ограбления или похищения можно абсолютно в любом районе. У городского морга - объявления о розыске людей. Истории как под копирку: вышел на улицу и пропал.

“Я каждое утро дежурю у здания морга и никогда не остаюсь без работы. В июле в одном только Каракасе убили 600 человек. Это почти как война в Сирии», - отмечает журналист Даниэль Алехандро Бланко.

Криминальный репортер Даниэль Бланко, первый сообщивший о ночной перестрелке, пообещал нам помочь организовать встречу с лидером одной из группировок.

Зарплата полицейского (в переводе на доллары США – 40 в месяц) – плохой аргумент, чтобы лезть под пули. На единичные случаи насилия стражи порядка зачастую не реагируют вовсе.

“Тут повсюду люки, в тот день они были открыты. Мою дочь сбросили в этот люк и закрыли крышку. И никто ничего не сделал. Убийца до сих пор живет в нашем доме, на шестом этаже. Полиция даже не стала заводить дело”, - рассказывает Осмарлин Моралес.

Ребенок Осмарлин стал жертвой психически больного соседа. Но сегодня убийца дочери в окне напротив для нее не так страшен, как пустые полки холодильника.

Викторию уже не вернуть, а трехлетний Аурелио от голода целый день спит. Отец ребенка ушел в магазин вчера.

Огромные очереди собираются у входа в супермаркет. Люди занимают места еще ночью. Сейчас уже день, но магазин все еще закрыт. Продукты не подвезли и непонятно, подвезут или нет. Ясно только одно: даже если там будет, что купить, на всех точно не хватит.

То, что власти называют «временные трудности со снабжением», на деле - десятки миллионов людей по всей стране, страдающих от постоянного голода. Так называемые базовые продукты: хлеб, муку, крупы, яйца и молоко – даже в столицу подвозят крайне нерегулярно. Слухи о прибытии каждой партии облетают район моментально.

«272 – это мой номер, но никто не гарантирует мне, что сегодня я попаду в магазин. Вчера я была в середине первой сотни, и до меня очередь так и не дошла, а сегодня людей больше», - рассказывает женщина.

300 боливаров за батон – цена фиксированная. По официальному курсу – это 30 долларов США, но в реальности местные деньги стоят в 90 раз меньше. На теневой курс ориентируются и магазины, и банки, и правительство.

В этот раз, кроме хлеба, купить нечего. Но дождавшиеся все равно радуются, как дети. Все, чего нет в магазинах, можно достать на черном рынке, где совершенно открыто торгуют спекулянты по своим ценам, которые от государственных отличаются в десятки раз.

«Я продаю продукты, которые достаю через наших друзей в супермаркетах до того, как они попадают на прилавок. Хлеб мы продаем раз в 10 дороже, чем в магазине, мясо – в 20 раз, но даже у нас оно бывает редко», - признает продавец на черном рынке Габриэль Манолас.

Спекуляция в стране уголовно наказуема, но здесь закон один: снимать ничего нельзя, за этим строго следит полиция. Отовариваться на черном рынке - привилегия богатых. На месячную зарплату учителя можно купить только пять упаковок чипсов за 25 тысяч боливаров (это примерно 20 долларов). Алекса преподавала в школе танцы, а сейчас танцует для взрослых, фактически - за еду.

Дети Юли растут в одном из беднейших баррио. Электричество - два часа в сутки, вода грязная. Еды нет.

«Я уже два года не могу найти работу. Мы вшестером живем на пенсию моей матери, на эти деньги я могу приготовить три ужина. Каждый день я спрашиваю себя: что они будут есть сегодня?» - говорит Юли Родригес.

Пока старшие слоняются по городским джунглям в поисках пропитания, Юли ведет младших в летнюю школу. Иногда там можно разжиться талонами на еду.

Вход строго по спискам, попасть в них - большая удача: отсев строгий, выбирают самых нуждающихся. Эти дети едят раз в сутки.

Первое время здесь был и кружок рисования. Но практически сразу главной темой работ оказалась еда: дети, не сговариваясь, рисовали мясо, хлеб, кукурузу. После этого все деньги администрация решила тратить на продукты.

«Я видела девочку, которая три дня не ела. Она была так истощена, что не могла говорить. Мы дали ей горячий суп, и она стала есть его так быстро, что обожгла себе весь рот и заплакала. Она плакала от боли, но продолжала есть. Это самое страшное, что я видела в своей жизни», - рассказывает координатор международного благотворительного фонда Андреа Гомес.

Мы вернулись в трущобы через два дня после перестрелки, с которой начиналась наша командировка, чтобы поговорить с теми, кого не смогла или не захотела найти местная полиция.

Район Сан-Августин – нищая окраина Каракаса, одно из самых небезопасных мест в городе. Здесь назначена встреча с одним из лидеров местной криминальной группировки.

Это район так называемых маландрос - вооруженных грабителей на мотоциклах, которые, как правило, убивают своих жертв. О нравах этих людей исчерпывающе говорит и то, как они расправляются с врагами, и то, что кадры расправы они снимают и выкладывают в сеть сами.

Выстрел – в знак приветствия. Лидеру банды Хосе – 26, остальные – моложе, но вооружены все. До старости маландрос доживают редко.

«Это прекрасный пистолет – кольт. Раньше он принадлежал полицейскому, а теперь он ему не нужен. Для любого чужака у меня найдется пуля. Но вы из России, в вас мы стрелять не будем», - говорит Хосе, лидер банды района Сан-Августин (Каракас).

Маландрос держат в страхе всю столицу. Это от них ставят решетки на окна даже на верхних этажах, а заборы богатых домов обносят проводами под напряжением. Самые незащищенные – пешеходы и водители, на которых они обычно и нападают.

«Здесь, наверху, мы защищаем свой район от плохих людей. А работаем мы внизу, в городе. Вот мой рабочий инструмент, тут нечего скрывать. Да, мы грабим людей, иногда кого-то убиваем, не просто так, для удовольствия, а ради денег. Это справедливо, ведь мы делаем это, чтобы наши семьи могли выжить», - говорит Хосе, лидер банды района Сан-Августин (Каракас).

По статистике совершаемых преступлений, Каракас – самый опасный город в мире. Через несколько дней после этих съемок герой нашего репортажа, журналист Даниэль Бланко, был ограблен и жестоко избит в этом же районе Сан-Августин. Сейчас врачи борются за его жизнь. Нам же предстояло провести в Каракасе еще неделю.

Съемочную группу Первого канала задержали вооруженные люди. Это не полиция. Это коллективас - этакие дружинники, только с автоматами. Полиция предпочитает с этими дружинниками не связываться. Продолжение венесуэльской истории – через неделю в программе «Воскресное Время».

Мексиканская неправительственная организация "Совет граждан по вопросам государственной безопасности и криминального правосудия" (Citizens’ Council for Public Security and Criminal Justice) в этом году опубликовала рейтинг самых опасных городов мира за 2015 год. В данный рейтинг вошли города с населением более 300 тыс. человек. Основной критерий оценки — количество совершенных убийств.

Столица и самый большой город Венесуэлы в 2015 г. получила рейтинг 119,87 убийств на 100 тыс. жителей. Хотя точное количество жертв является спорным, точно известно, что рост насилия на улицах связан со сложным социальным, экономическим и политическим положением страны.

Каракас в последние годы всегда находился неподалеку от первого места. С 2008 г. он стабильно входит в ТОП-10. В 2012 г. он занял 3 место с показателем 118,89 убийств на 100 тыс. жителей. В 2013 и 2014 гг. располагался на второй строчке с показателями 134,36 и 115,98 убийств на 100 тыс. человек соответственно.

Политизированная преступность

Уровень преступности в Венесуэле вырос в 1990-х годах под действием нескольких факторов.

По словам профессора Университета Нью-Йорка Алехандро Веласко, к ним принадлежат полное бездействие судебной системы, которая позволяет все, фактическая безнаказанность для определенных влиятельных криминальных группировок и, как результат, "искривление закона, который работает выборочно.

Веласко упоминает о влиянии на развитие преступности в Венесуэле затяжного социального конфликта в Колумбии и связанной с ним активности наркокартелей.

"Когда война наркоторговцев в Колумбии начала затихать, некоторые группировки переместились в Венесуэлу, где их привлекли политические коллизии и атмосфера безнаказанности. Криминальные элементы получили здесь отличные условия как в плане процветания коррупции в вооруженных силах страны, так и в социальном разрезе, ведь в Венесуэле легко получить доступ к оружию и другим опасным вещам", — говорит Веласко.

Он описывает борьбу с преступностью правительства Уго Чавеса в период с 1999 по 2013 год как "шизофриническую". Подчеркивает, что проблема связана с политическими факторами, из-за которых законность в стране функционировала не так, как нужно. Это позволяло определенным людям совершать преступления и дальше.

Правительство Венесуэлы на протяжении нескольких лет скрывало официальную статистику преступлений. Реальный уровень преступности в стране вызывает большие сомнения.

"Когда речь идет о статистике преступлений в Венесуэле, то, как и почти все здесь, это является очень политизированным вопросом", — заметил Веласко.

Президент Мадуро обвиняет в текущем кризисе Колумбию и колумбийцев на территории Венесуэлы. Причинами экономической нестабильности он называет массовую контрабанду и насилие со стороны колумбийских преступных группировок. На протяжении последних лет правительство Венесуэлы закрывало границы с Колумбией, применяло вооруженные силы в своих регионах и депортировало тысячи колумбийцев, часть из которых были беженцами и жили в Венесуэле нелегально.

Преступность против бедных

Одну из самых достоверных оценок количества убийств в Венесуэле дает Венесуэльская обсерватория преступности (Venezuelan Violence Observatory), которая измеряет уровень преступности на основании прогнозов, базирующихся на тенденциях прошлых лет. Даже сама организация признает, что у нее нет надежных данных с тех пор, как правительство перестало публиковать статистику.

Совет граждан измеряет уровень криминальной преступности на основании количества тел, зарегистрированных в главном морге Каракаса Бельо Монте. Хотя в Совете граждан признают, что их методология не дает абсолютно точных результатов, такой способ измерения покрывает примерно 80% смертности вследствие убийств.

Веласко отмечает, что подсчет трупов в морге вызывает вопросы. "Как по мне, количество убийств остается очень запутанной цифрой… Назовите то число или это, все равно будет неопределенность, не позволяющая сделать официальное заявление".Хотя по поводу количества преступлений ходят споры, сам факт бушующей преступности не отрицает никто.

"Я думаю, можно уверенно заявить, что Каракас, невзирая на количество преступлений, рейтинги и все остальные факторы, принадлежит к самым опасным городам в мире", — убежден Веласко.
Согласно данным Совета граждан, на район Метрополитен в 2015 г. приходилось 3 946 убийств, при этом всего в Каракасе живет 3,3 млн людей.

Веласко отмечает, что "преступления чаще всего направлены на самых бедных жителей города. Проблема в том, что в Каракасе, как и во многих других городах Латинской Америки, бедность и богатство существуют вместе. И, конечно же, насилие в первую очередь касается молодых людей".

Дефицит порождает преступность

Сегодня в мире говорят о кризисе венесуэльской экономики. Инфляция и дефицит делают некоторые товары недоступными для потребителей. Когда необходимые товары появляются, их продают по завышенным ценам в условиях небывалого ажиотажа.

"Большинству людей приходится выходить на улицы рано утром или поздно вечером, чтобы успеть купить дефицитные товары, — говорит Веласко. — Они часами стоят в очередях, что делает их мишенью для преступников, особенно учитывая значительные суммы наличных средств в их карманах".

Очереди стали такой большой проблемой, что люди начали зарабатывать на том, что стоят в них для других.
"Это скучный, но достаточно хороший способ заработать на жизнь", — говорит 23-летний Луис. Как и другие покупатели вокруг него, из-за инфляции и постоянно растущих цен, он вынужден носить с собой большие суммы наличных средств.

Сочетание экономических бедствий и безнаказанность влияют на повседневную жизнь жителей Каракаса в разных аспектах.

"Это полностью меняет схемы поведения", — отметил Веласко. Он упоминает местный танец чанга туки, популярный среди жителей бедных районов Каракаса вроде Петаре.

"Это стало свидетельствовать о социальном статусе людей. Поэтому они вынуждены проводить танцевальные вечеринки днем, ведь вечером атмосфера становится опасной, тем более в бедных районах. Все подобные развлечение приходятся на середину дня. Таким образом, это меняет социальные параметры для подростков, которые являются главной целью для преступников", — сказал Веласко.

Убийства — обычное явление

Почти все жители Каракаса ощутили на себе последствия насилия в городе, а главный удар пришелся на конкретные районы.

В отчете ЮНИСЕФ за 2014 г. говорится, что убийства - главная причина смерти подростков в Венесуэле. Для возрастной категории от 10 до 19 лет уровень смертности составляет 39 человек на 100 тыс. жителей. Для мужчин этого возраста данный показатель составил 74 человека, в то время как для женщин — 3 человека.

Совет граждан учитывает только убийства, но преступная активность в Каракасе не ограничивается этой сферой, что, в свою очередь, влияет на количество смертей.

"Обратите внимание, что, например, некоторые квартирные кражи заканчиваются убийством, — говорит Веласко. — Преступники сначала не планируют убийства, но потом кража с той или иной причины завершается таким исходом".
Рост количества ограблений квартир связан с тем, что люди пытаются спрятаться у себя дома, поэтому преступникам приходится придумывать новые способы для своей деятельности.

Гангстеры контролируют бедные районы, там можно свободно купить оружие. Судебная система и полиция часто закрывают глаза на происходящее, поэтому в Каракасе царит отсутствие правосудия и чувство безнаказанности.
В декабре 2011 г. политолог Дороти Кроник, живущая в Венесуэле написала:"Тысячи умирают в результате разборок бандитов. Мелкие воры часто совершают убийства".

Убийства вследствие уличных преступлений — обычное явление. Из-за этого неправительственная организация Венесуэльская обсерватория преступности даже запустила социальную кампанию под слоганом "Цените жизнь".
Мариана Каприле, которая руководила инициативой "Цените жизнь", сказала Кроник, что желала "убедить молодых людей не убивать без причины. Если вы грабите магазин, нет смысла убивать водителя".

Богачи обособляются

Меняется и поведение состоятельных жителей Каракаса. "Люди не гуляют на улицах так много, как раньше, — отметил Веласко. — Но если состоятельные жители захотят прогуляться ночью, то они возьмут с собой охранников, что только увеличивает количество оружия на улицах".

Наем личных охранников вместе с недоверием к правоохранительным органам и судебной системе сделал невозможной защиту со стороны государства для обычных людей. Совет по делам полушария (Council on Hemispheric Affairs) назвал эту ситуацию "ловушкой преступности".

Опасность способствовала процветанию частных охранных фирм. "Все началось в 2003 году, — говорит один из менеджеров охранной фирмы Blindcorp из Каракаса. — И с тех пор ситуация становится для нас только лучше". Доля компании на рынке профильных услуг в 2012 г. составила 30%.

Как и представители низших социальных слоев, богатые жители Каракаса тоже изменили свои социальные и потребительские привычки.

"Венесуэла становится одним из самых проблемных мест для рестораторов", — говорит 21-летний владелец нелегального кафе. Высокие цены сделали маленькие рестораны любимым местом венесуэльской элиты.

Однако шеф-повара и владельцы ресторанов жалуются, что их дело перестало приносить прибыль, когда государство начало устанавливать ограничения на рост цен, невзирая на катастрофическую инфляцию. В этих условиях взятки остаются единственным способом получить необходимые разрешения.

"Вместо того, чтобы заказывать столики на вечер, богатые люди нанимают личных шеф-поваров. Они устраивают домашние вечеринки, на которых им готовят еду ресторанного качества, — объяснил Веласко. — Речь идет не о качестве обслуживания. Это просто желание ощутить атмосферу ресторана, не выходя из дома. Одна из причин такого поведения - дефицит продуктов и их чрезмерная стоимость. Вторая - страх выходить на улицу".

Венесуэльское правительство реагирует на рост преступности только тем, что умножает количество преступлений.

После неудачной попытки провести полицейскую реформу около десяти лет назад, правительство Венесуэлы вернулось к политике "железного кулака". Через несколько месяцев после того, как Мадуро был избран президентом в 2013 г., он распорядился, чтобы отряды национальной полиции вели борьбу против преступности.

И хотя политика "железного кулака" приобрела популярность, представители вооруженных сил на улицах откровенно нарушали человеческие права граждан. Например, в августе 2013 г. венесуэльская газета El Universal писала о том, что жителей страны терроризировали "хорошо вооруженные, но плохо тренированные военные", заблокировавшие дорогу.

"Когда армия призвана обеспечить безопасность жителей, она практически руководствуется законами военного времени, — объясняет Веласко. — Полномочия военных настолько неограниченны, что это приводит к существенному росту уровня смертности".

Тотальная миграция кадров

Неэффективная борьба с преступностью в Каракасе породила своеобразный порочный круг преступности и безнаказанности.

Опасность и нестабильность повлияли на венесуэльскую молодежь. Ввиду длительного кризиса многие молодые люди решились на трудовую миграцию.

"Я не могла растить там детей. Дела Венесуэлы были плохими, а жизнь там становилась только хуже, — говорит 26-летняя Вероника Лениз, которая переехала из Венесуэлы в Майами после того, как забеременела. — Разница в проживании тут и там колоссальная. Я скучаю по Венесуэле, но никогда не вернусь".

В Школе химии Каракаса 63% инструкторов получают меньше минимальной зарплаты. Студенты-стоматологи вынуждены искать подработки, чтобы купить себе вату и перчатки.

В стране начался отток кадров из энергетического сектора, связанный с тем, что в нем наметились большие проблемы после падения цен на нефть. В Венесуэле на нефть приходится 95% от экспортных доходов. "Венесуэла стоит на пути тотального крушения", — говорит социолог Иван де ла Вега.

Криминальные группировки, которые могут действовать относительно безнаказанно, также способны атаковать полицейских. По состоянию на октябрь 2015 г. на улицах Каракаса за один год погибло 112 полицейских. Многие из них умерли после нападения с целью украсть их оружие.

Страх так подействовал на полицейских, что они делают только необходимый минимум своей работы в плане борьбы с преступностью.

Совет по делам полушария в 2012 г. отметил в своем отчете: "Когда совершаются преступления, слабо вооруженные представители правоохранительных органов пытаются ответить, что ведет к увеличению количества противостояний. Временами правительство теряет контроль, и преступники не несут ответственности за свои действия". Попытки одолеть преступность в Каракасе и реформировать ослабшую систему правопорядка провалились из-за политического кризиса.

По словам Веласко, одна из главных причин, почему Каракас стал таким преступным городом, заключается в административном беспорядке.

Он отмечает: "Кроме экономического кризиса, кроме кризиса безнаказанности, кроме растущего уровня социального неравенства и бедности, существует еще кризис администрирования. В некоторых городах руководят пять разных мэров, главный мэр и самый главный мэр. Все они представляют различные политические интересы, и каждый из них контролирует свою собственную полицию. Так возникают вопросы касательно законности и масса других проблем".

Бездействие правительства относительно преступности и насилия нанесло по нему политический удар, особенно среди групп, которые традиционно поддерживали Социалистическую партию Чавеса.

Репрессивная реакция правительства на преступления, в частности в Каракасе, также выходит за рамки традиционных методов правления. "В 2015 году стало понятно, что вооруженные офицеры, призванные бороться с преступностью, начали терроризировать простых граждан. А ведь именно такие люди были оплотом режима Чавеса, — говорит Веласко. — Неудивительно, что многие венесуэльцы на последних выборах проголосовали против чавизма. И это связано не только с растущим количеством проблем".

Рядовые жители Венесуэлы смотрят на ситуацию так: "Когда Чавес был жив, он не использовал вооруженные силы для атак на нас. Теперь же люди, призванные защищать и бороться с преступниками, на самом деле нападают на нас".

На декабрьских парламентских выборах многие бывшие сторонники правительства проголосовали против него. Оппозиция получила большинство в Национальной Ассамблее Венесуэлы.

Получив власть, оппозиция бросила вызов правительству и начала борьбу за политическое влияние. Эта борьба может в очередной раз затмить необходимую реформу системы правосудия. "Все полностью поглощены большой политической борьбой", — резюмирует Веласко.

Адриана Фернандес 27 лет

Фотограф, журналист. Родилась и живёт в Каракасе (Венесуэла). Снимает для венесуэльских интернет-изданий Tal Cual, Efecto Cocuyo и Contrapunto. Фотопроект Paraíso Perdido посвящён Каракасу, его уличным бандам и растущей преступности. Работа над ним продолжается с 2012 года.

Каракас - мой родной город, и, сколько я себя помню, жизнь здесь никогда не была простой. Но сейчас, из-за , силовики не в состоянии контролировать улицы. За последние три года уровень преступности значительно повысился, бандиты остаются безнаказанными, всё это провоцирует рост агрессии в обществе.

Кризис в политике

В 2012 году правительство Мадуро объявило кампанию по борьбе с уличной преступностью. Но это лишь усугубило ситуацию: банды стали расти и укрепляться. Причины кризиса гораздо сложнее и глубже, их невозможно решить ответной агрессией, разрешив полиции стрелять в людей. А именно это и произошло. Если убийство - это решение проблемы, им придётся перестрелять половину Венесуэлы.

В 2014 году я делала репортаж об акциях протеста в городе на границе с Колумбией: полицейский застрелил 14-летнего парня, это вызвало серьёзные волнения в обществе. Но это единичный случай, освещавшийся в новостях. В реальности же полиция применяет огнестрельное оружие при зачистке территорий и потом тщательно заметает следы, вешая убийства на другие банды.

Всего пару лет назад в верхних районах города можно было наткнуться на разборки мелких шаек, но сейчас они объединяются, забирая под свой контроль всё бо льшие территории города. Из того, что я знаю о внутренней организации: членство в банде пожизненно; запрещено воровать на территории, подконтрольной твоей группировке. Все состоят в какой-нибудь банде, нет никаких маньяков или грабителей-одиночек.

Полиция применяет огнестрельное оружие при зачистке территорий и потом тщательно заметает следы, вешая убийства на другие банды.

Падение экономики

Я разговаривала с авторитетными преступниками, и они спрашивали у меня, сколько я зарабатываю. Я отвечала, что у журналиста минимальная зарплата. «А сколько ты училась?» - уточняли они. - «Пять лет». - «Так вот, девочка, я вообще не учился, но у меня гораздо больше денег. Так в чём смысл образования?» Я думаю, если бы у людей была возможность учиться и заработать себе на жизнь честно, они бы не выбрали жизнь уличных бандитов. Потому что самым старшим из них от силы по 25 лет. Жизнь на улицах Каракаса коротка.

Когда Чавес пришёл к власти, главным вопросом было, как диверсифицировать экономику, чтобы не зависеть всецело от цен на нефть. Было много полемики, но ничего не было сделано, страна оказалась совершенно не готова к изменениям на рынке нефти. Лет 15 назад Венесуэла немного экспортировала какао и кофе. У нас очень плодородные земли, и можно было развивать этот сектор. Вместо этого его окончательно запустили, и на сегодняшний день около 96 % экономики Венесуэлы - это нефть.

Самым старшим из бандитов от силы по 25 лет. Жизнь на улицах Каракаса коротка.

Страх и злоба

Почти месяц я готовила хот-доги в забегаловке в одном из нищих районов, чтобы люди просто привыкли ко мне, перестали относиться с подозрением, бояться, что я сдам их полиции. Конечно, они знали, что я фотограф и журналист, но раз я стою здесь, делаю хот-дог и говорю с ними и слушаю их - я свой человек, мне можно доверять. Это доверие было очень сложно заслужить, люди банально не хотят быть убитыми из-за информации, которую я могла собрать о них. Но для меня это не было работой под прикрытием: чтобы эти люди пустили тебя в свой мир, ты должен открыть им своё сердце. После этого невозможно говорить о манипуляциях и притворстве.

Большинство моих друзей очень категоричны по отношению к жителям трущоб и уличным бандам. Но они никогда ни с кем из них даже не разговаривали. Я же, работая над этим проектом вот уже несколько лет, пришла к выводу, что между нами не такая уж огромная пропасть: каждый может оказаться на дне. Надеюсь, что мои фотографии помогут людям увидеть других и понять, что, возможно, имей мы чуть больше сострадания, нам не пришлось бы теперь полагаться только на правительство в решении социальных проблем.

Каракас - самый криминальный город в мире.

Интересные места, Активный отдых, Отчет о путешествиях в Венесуэла, Каракас

Три впечатления о Каракасе

Так уж получилось, что за три недели нашего путешествия по Южной Америке, в Каракасе мы оказывались трижды. И хотя толком не успели посмотреть город, впечатления от него остались яркими. Прежде всего, из-за приключений, в которые мы умудрились попасть.

Впечатление 1.

Итак, наш первый день в Южной Америке. Около 4-х часов дня. Мы с Денисом сидим в такси на выходе из международного аэропорта Каракаса. На передних сидениях чернокожий таксист со своим братом-валютчиком отсчитывают нам толстую пачку боливаров.

За этим вообще-то нелегальным делом с улицы вроде бы невозмутимо наблюдает офицер национальной гвардии Венесуэлы, коих в аэропорту Каракаса великое множество. Нам передают боливары – пересчитываем их, взамен отдаем доллары. В этот момент доблестный представитель национальной гвардии стучит в окно, требуя открыть дверь машины. У менял легкая паника. Один из них вылезает из машины и начинает объясняться. Офицер в ответ только иронично улыбается. Мы понимаем, что было бы неплохо свалить... но двери машины закрыты. Требуем выпустить нас, но таксист только разводит руками…
Меняла возвращается в машину, после чего мы трогаемся с места под конвоем национальной гвардии. Впереди и сзади едут мотоциклы гвардейцев. Мне, начитавшемуся отзывов о шмонах туристов в Венесуэле, становится предельно ясно: мы попали. Как минимум на деньги, а то и хуже… И это в первый же день отпуска…

Выезжаем из аэропорта… Один из менял выдирает магнитолу и прячет туда доллары. Видя это, мы также лихорадочно начинаем распихивать боливары и прочую наличность по тайникам в брюках. Несколько раз просим остановить машину – негры машут головой и показывают на мотоциклы национальной гвардии – мол, мы не можем ничего сделать. В свою очередь, они убеждают нас говорить гвардейцам, что мы поменяли только 100 долларов.

Через 5 минут останавливаемся в милом местечке с ухоженными клумбами возле дороги – становится ясно, что в участок нас не повезут. Здесь начинается выяснение отношений между старшим гвардейцем и одним из менял. Он возвращается в машину и говорит, что полицаи требуют с него 100 долларов откупных. Разводим руками: ничего не знаем, не понимаем – это не наше дело. Офицер требует открыть заднюю дверь машины и внимательно рассматривает нас. В это время я зачем-то начинаю грозно говорить, что мы туристы и будем обращаться с жалобой в туристическую полицию. Денис разумно меня одергивает. Не знаю, что нас спасло, но офицер внезапно отпускает нашу машину – мотоциклы с гвардейцами уезжают. Таксист трогает в противоположном от аэропорта направлении – очевидно, в сторону города. Нас это совсем не устраивает - путем отчаянной жестикуляции и громких объяснений заставляем повернуть машину обратно в аэропорт. Спокойно вздыхаем, только когда выходим из такси. Осталось надеяться, что боливары нам дали не фальшивые…

Теперь нужно добраться до города. Такси в Каракасе дорогое, да и расстояние приличное, так что требуют 130-150 боливар. Решаем ехать на автобусе от местного терминала – до него нужно пройти метров 300 пешком. Цена автобусного билета – 18 боливар, на багаж ставят бирку с номером билета. Время – около 17:30. Наконец можно немного расслабиться.

По пути рассматриваем виды из окна. Вполне благополучные районы сменяются фавелами - они уходят высоко в горы. И дорог практически нет – похоже, бедняки добираются наверх пешком. На ум приходят картинки Рио-де-Жанейро. Въезжаем в Каракас. Первая остановка – у станции метро Gato Negro. Район, по отзывам, небезопасный, хотя картинка на улице очень колоритная – множество уличных торговцев, фрукты, различная еда. Решаем ехать до конечной – метро El Silencio.

Благополучный район Каракаса

Метро в Каракасе вполне приличное, почти как в Европе. Заплутать сложно – всего несколько веток. Проезд дешев, одна поездка всего 0,25 боливара. Публика колоритная – негритянский тип внешности явно преобладает над испанским. Женщины, как правило, одеты очень ярко. Мы едем по главной ветке №1 до станции Collegio Ingenerios, где находится автовокзал Rodovias (одна из лучших частных автобусных компаний). Покупаем билеты в Сьюдад-Боливар, откуда начнется наше путешествие к самому высокому в мире водопаду Анхель…

Впечатление 2.

После нашего путешествия к водопаду Анхель, о котором уже написано на форуме, ночным автобусом мы с Денисом вернулись из Сьюдад-Боливара в Каракас. Столица Венесуэлы – не самый приятный город в мире, но до нашего самолета в Лиму был почти целый день, поэтому, несмотря на все страшилки о том, что в Каракасе нас непременно ограбят, а то и убьют, мы решили посмотреть самый криминальный город мира.

В Каракас мы приехали в шестом часу утра, автобус остановился на вокзале неподалеку от станции метро на главной ветке. Вываливаемся из автобуса не выспавшиеся и помятые. Начинает светать. Еще малолюдно. По пути к метро проходим мимо подземного перехода, заваленного мусором и битыми бутылками. Жутковато - не хотелось бы оказаться здесь в ночное время одному. Все-таки самый криминальный город мира:). А мы шляемся здесь по темноте с рюкзаками и всеми сбережениями. Но миссия оказывается выполнимой - через 5 минут мы уже стоим на станции метро.

Покупаем билеты по 0,25 боливара и едем на главный автовокзал Каракаса La Bandera. Это единственное известное нам место в городе, где есть камера хранения. Нам предстоит пробыть в городе до вечера, поэтому нужно избавиться от рюкзаков.

Следуем установкам путеводителя Lonely Planet, который не раз выручил нас в Каракасе. Выходим на станции метро La Bandera и проходим около 300 метров, как написано в путеводителе, по "небезопасному, оживленному окружению". Ну, иностранцев, может этот район и напугает, но не нашего брата. La Bandera похожа на шумные московские вокзалы. Камера хранения находится на верхнем этаже вокзала в самом конце (там тупик). Плату берут за один предмет, первый час - 4 боливара, последующие - 2 боливара.
Рядом расположены маленькие кафешки. В одном из них мы позавтракали за 15 боливаров с носа (кофе и пирожки). Хозяин кафе тут же попытался задешево купить у нас доллары, но был вежливо отшит.

После непродолжительной дискуссии решаем начать осмотр Каракаса с центра города. Как таковых, туристических достопримечательностей в столице Венесуэлы, на наш субъективный взгляд, нет. Фуникулер на гору Авила мы отвергли из-за больших временных затрат. Решили посмотреть колониальный центр и туристический район возле Плаза Венесуэла.

Доезжаем до метро El Silencio и выходим в город, как указано в LP - на улицу La Bolsa. Долго не можем сориентироваться в узких улочках центра. Спрашиваем полицейских, но, как выяснилось, они направляют нас в противоположном направлении. В итоге, вместо Плазы Боливар мы выходим к парку El Calvario – он находится на холме, на который ведет очень крутая и высокая лестница с сотней ступенек. Решаем подняться и посмотреть на город с высоты. Наверху оказывается симпатичный и достаточно ухоженный парк с дорожками и скульптурами. Здесь идет реконструкция, и рабочие, широко улыбаясь, кричат нам традиционную для Венесуэлы фразу: «Гринго, есть доллары?». С холма открывается неплохой вид как на центр Каракаса, на и трущобы на склонах вокруг города.

Панорама Каракаса. Вдалеке на холмах виднеются фавелы

Спускаемся вниз и, наконец, сориентировавшись, находим Плазу Боливар. Почти все достопримечательности в центре Каракаса так или иначе связаны с именем Симона Боливара. На центральной площади - конная статуя освободителя Венесуэлы, датированная 1870-ми годами. Здесь находится небольшой парк, в котором можно отдохнуть от жары.

В Венесуэле культ освободителя Южной Америки Симона Боливара

На площади находятся многие главные достопримечательности Каракаса – кафедральный собор, в часовне которого находится скульптура, изображающая молящееся семейство Боливар. Рядом в здании колониального стиля - музей сакрального искусства (Museo Sacro de Caracas) с экспозицией религиозных предметов. На площади находится и здание муниципалитета Каракаса (Concejio Municipal), где в 1811 году была подписана декларация независимости Венесуэлы.

Рядом с площадью расположено большое красивое здание Национального Капитолия (Capitolio Nacional).

Колониальный Каракас

Осмотрев колониальные достопримечательности, мы двинулись на север по улице Av. Norte. Это пешеходная улица, своего рода венесуэльский Арбат с большим количеством лавок и магазинчиков. Практически везде торгуют дешевыми китайскими товарами – местного колорита совершенно не чувствуется. В центре нам встретилась только одна лавка с сувенирами, да и там, кроме бюстов Че Гевары и Кастро посмотреть было не на что.

Променад вывел нас к еще одному объекту поклонения венесуэльцев - национальному Пантеону (Panteon National) – усыпальнице самых известных венесуэльцев, где покоятся и останки самого Симона Боливара. На площади перед Пантеоном мы увидели большую группу школьников, одетых в одинаковую форму – воспитатели в костюмах и с раскрашенными лицами разыгрывали для них пантомиму. Видимо, так детишек приобщают с местной истории и с детства вбивают в голову идеи Чавеса об избранности и особом пути Венесуэлы.

Патриотические занятия с венесуэльскими детьми проходят на свежем воздухе и в игровой форме

На обратном пути мы свернули на восток от Плазы Боливар, к площади El Venezolano. Здесь находится Casa Natal de Bolivar – колониальный дом, где родился Симон Боливар. Рядом – здание музея Боливара (Museo Bolivariano) с экспозицией, рассказывающей о борьбе за независимость страны. В общем, почти все в центре так или иначе связано с именем либертадора.

Как и ожидалось, большого впечатления исторический центр города не произвел, и мы, сев на метро, поехали посмотреть на современный день Каракаса – в район Плазы Венесуэлы (метро Plaza Venezuela). По сравнению с центром здесь просторно – широкие улицы, парки, есть даже небоскребы. Но в основном сюда стоит приехать, чтобы просто погулять по Sabana Grande – широкой пешеходной улице с множеством ресторанов, кафе и магазинов. В одном из открытых уличных ресторанов мы пообедали, съев по большой пицце (45 боливаров за обед на человека). Туристов практически нет, в ресторанах сидят местные и судачат о жизни за чашечкой кофе. Заглянули в магазины – преобладает все тот же китайский хлам.

Район Плаза Венесуэла более презентабельный и спокойный для туристов

В аэропорт решили выдвинуться загодя, зная, что в Каракасе жуткий трафик (на форуме читал предупреждение, что лучше выезжать за 4,5 часа до вылета). Автобусы в аэропорт отходят от терминала возле метро Parque Central, на западной стороне Центрального парка. Несмотря на наличие подробной карты в LP, чтобы найти автобусный терминал пришлось прибегнуть к помощи местных. Указателей, естественно, нет, а сам терминал расположен в проезде под мостом – место не самое заметное.

Стоимость проезда до аэропорта – все те же 18 боливар. Сдаешь багаж, получаешь чек и стоишь в небольшой очереди на автобус. Несмотря на дневное время, доехали до аэропорта удивительно быстро – меньше, чем за час. Зарегистрировались на стойке LAN на рейс LA2565 с вылетом в Лиму в 19.20. Заплатили аэропортовый сбор в 137,5 боливаров и быстро, без очередей, прошли пограничный контроль.

Здесь произошла забавная история – пожилой пограничник, вертя в руках мой паспорт, с любопытством спрашивает: «Юрий?». Подтверждаю кивком головы. Он удовлетворенно кивает головой, широко улыбается и поднимает вверх большой палец: «Юрий Гагарин» . Таких ассоциаций со своим именем мне слышать пока не приходилось . Может и в правду миф о теплом отношении венесуэльцев к России – не выдумка?

До вылета оставалось около двух часов, и мы с Денисом получили возможность досконально изучить магазины duty free в аэропорту Каракаса. Не скажу, что там очень дешевые цены. Парфюмерия стоит на 5-10 баксов дешевле, чем в дьютиках Европы. При этом на большинстве коробок с парфюмом отодраны ценники – очевидно, что цену недавно увеличили. Выбор небольшой. То же самое можно сказать и про одежду. Имеет смысл покупать в duty free ром («Касик» стоит всего 24 боливара), шоколад, кофе, сигары – в общем, местные товары.

До Лимы долетели за 4 с небольшим часа. Летать LANом понравилось – новые самолеты, вежливые и улыбчивые стюардессы. На перелете Каракас – Лима каждое кресло оборудовано персональным видеомонитором: можно смотреть фильмы, слушать музыку или играть. Кормят сэндвичами, дают вино и пиво. В салоне на 99% публика испанской наружности, много колоритных седых сеньоров, с достоинством пьющих это самое вино.

Впечатление 3.

(Спустя 2,5 недели).

…Последний день в Южной Америке. Покупаю кофе и шоколад в Duty free Каракаса. По громкой связи в аэропорту объявляют: таким-то пассажирам, в том числе и мне, необходимо срочно подойти к гейту вылета. До вылета еще минут 40. Проверяю информацию о своем рейсе по электронному табло, и возвращаюсь обратно в магазин.

Здесь меня находит Денис:

Тебе срочно нужно подойти к персоналу «Иберии» в нашем гейте. Я с ними уже говорил – там какие-то проблемы с твоим багажом…

Что делать, иду к гейту. Улыбающиеся девушки из «Иберии» просят подождать. Спустя 10 минут появляется очередной сотрудник национальной гвардии Венесуэлы – на сей раз девица с каменным лицом. Она надевает на меня яркий желтый неоновый жилет. Зачем, почему – никто объяснить не может, да и не пытается. Вскоре ко мне в компанию добавляется на вид добропорядочная испанка средних лет, на нее тоже надевают желтый жилет.

Уже наступило время вылета самолета, а нас еще только ведут наблюдать за шмоном нашего багажа. По пути на каком-то КПП отбирают паспорта. Полицаи осматривают все, вплоть до белья и носков. Ничего запрещенного, естественно, не находят. Затем интересуются: где мой паспорт? Так вы же сами, товарищи революционеры, у меня его отобрали! Ну да, точно, вспоминают.

Под конвоем уже другой девицы из гвардии меня отводят к полицаю, отобравшему документы. Перед ним пустой стол, в центре которого одиноко лежит мой паспорт. Гвардеец лениво перелистывает его и находит крохотный листочек коки (Это объяснимо, мы же едем из Перу, где жевали листья коки от высоты. Но как этот несчастный листочек попал в мой паспорт?!!). Офицер невозмутимо кладет паспорт на одну половину стола, нюхает листочек коки и кладет его на другую половину стола. Вы бы видели эту картину! И что, теперь меня запишут в наркокурьеры?

К счастью, все заканчивается хорошо. Мне возвращают паспорт, зачем-то ведут делать рентген, таскают еще по трем кабинетам в разных концах аэропорта, где заставляют расписываться в бумагах, что я сам и мой багаж досмотрены.
Сопровождавшая меня девица из национальной гвардии добреет и участливо интересуется, откуда я родом. Говорю, что из России.

Амиго! – внезапно широко улыбается она.

Таких, как я, «везунчиков» в нашем самолете оказалось несколько человек, поэтому мы вылетели с опозданием на 2 часа.

Извините, сеньор, мы ни причем. Это национальная гвардия – они делают, что хотят, - развела руками стюардесса «Иберии».

Всем хороша страна Венесуэла, но после наших приключений я разочаровался в режиме Уго Чавеса и не стал покупать его статуэтку в качестве сувенира, как хотел перед поездкой…

От Уго Чавеса не спрятаться, не скрыться...

Три впечатления о Каракасе Так уж получилось, что за три недели нашего путешествия по Южной Америке, в Каракасе мы оказывались трижды. И хотя толком не успели посмотреть город, впечатления от него остались яркими. Прежде всего, из-за приключ...