Нисирос остров путешествуем по греции. Остров нисирос в греции. Шопинг на Нисиросе

Пролог.

На Ни́сирос мы добирались большим паромом Blue Star Diagóras вечерним рейсом с Родоса. Это был довольно приятный 5-ти часовой переход с заходом на остров Сими. Почти все время в пути мы провели на просторной верхней палубе, благо паром не скоростной, погода стояла теплая и находиться на открытом воздухе было довольно комфортно.

По палубе группами перемещались колоритного вида беженцы, направляющиеся с Родоса в Пирей, навстречу новой жизни в гостеприимной Европе. Надо сказать, сирийцев среди них практически не наблюдалось. В основном встречались афганцы и пакистанцы. Были они достаточно радостного вида, довольно общительны и постоянно снимали сэлфи на свои айфоны.

Паром Blue Star Diagóras принимает пассажиров в порту Родоса перед отправкой на Нисирос.

Понимание того, что мы будем плыть в кампании этих интересных людей, пришло к нам еще в порту, где на посадке они демонстрировали входному контролю не билеты, как все остальные пассажиры, а специальные карты беженца. Несмотря на наличие множества пепельниц, бычки они бросали прямо за борт, в чистейшие воды Средиземного моря, чем вызывали во мне чувство праведного гнева. В крытой зоне рядом с кафе за столами пили узо и закусывали кампании веселых греков, кто-то играл на гитаре. Мы же решили поужинать в ресторане на нижней палубе, а под конец немного подремали в салоне на пассажирских креслах.

Diagoras прибыл в порт островной столицы Мандра́ки ровно в полночь с 18-го на 19-е сентября 2015 года. Мы должны были провести на этом маленьком острове всего два дня. Ничего особенного мы от него почему-то не ждали и решили посетить исключительно ради вулкана, когда год назад увидели Нисирос на горизонте с соседнего Тилоса. Стоя на нижней палубе с багажом и готовясь к сходу на берег, я не мог даже предположить, что эти два дня останутся в памяти как одно из лучших воспоминаний о Додеканесских островах Греции.

Предварительно забронированный нами на Booking.Com отель Romantzo находился всего в 150-ти метрах от порта и мы направились туда пешком. У нас было позднее прибытие и я заранее связывался с отелем по этому поводу, получив заверения, что нас будут ждать и обязательно заселят. Вместе с нами с парома сошло всего лишь несколько человек, которые быстро разбрелись, пока мы, стоя на пристани, выкуривали по сигаретке и провожали взглядом уходящий в ночь паром. Среди сошедших была группа иностранных туристов – две женщины и темнокожий мужчина. Когда мы ступили на порог ресепшена своего отеля, они уже сидели там и разговаривали с персоналом.

Брони у них не было. Оказалось, они рассчитывали найти отель на месте. Довольно легкомысленное решение, учитывая время прибытия. Не смотря на то, что высокий туристический сезон закончился, свободных мест в отеле не оказалось. В Греции в эти даты открывается другой сезон – сезон охоты, а Нисирос славится богатством дикой фауны и номера в отеле были раскуплены охотниками со всей страны. Потом мы неоднократно видели их в деле и встречали их добычу – стаи жирных куропаток, шумно проносящихся мимо.

В общем, иностранным туристам ничего не оставалось делать, как отправиться дальше искать себе пристанище в ночи. Напоследок они попросили хотельера вызвать им такси, чтобы уже на нем продолжить свои поиски, на что получили сочувствующую улыбку и слова: “Забудьте о такси на Нисиросе ”.

Дамы и Господа, путешествие начинается…

Введение.

На фронтоне самого главного древнегреческого храма – Парфенона, что в Афинах, можно найти сцену сотворения Нисироса. В незапамятные времена Гиганты, злобные порождения Тартара, сыновья Геи, бросили вызов Богам Олимпа и состоялась великая битва – Гигантомахия. Гигант Поливо́тис (или Полибо́т) , спасаясь морем от бога Посейдона, был настигнут им возле острова Кос. Посейдон отколол своим трезубцем часть Коса (взглянув на карту, вы легко найдете это место – у мыса Крикелос) и бросил на гиганта, навечно придавив его к морскому дну. Так возник Нисирос. С тех пор поверженный гигант тяжко вздыхает в недрах острова и при каждом его вздохе вулкан оживает. Поэтому жители острова больше всех почитали создателя их земли – Посейдона, и на монетах, которые чеканил остров, часто фигурировало изображение повелителя морей.

Битва Посейдона с Поливотисом на древнегреческой фреске. Слева – мать Гигантов Гея.

Посейдон на античной монете Нисироса. Изображение с сайта nisyros.igme.gr.

Остров Ни́сирос (греч. – Νίσυρος) – один из самых маленьких островов архипелага Додека́нес или Южные Спорады. Расположенный в Эгейском море между Косом и Тилосом, недалеко от побережья Турции, он имеет круглую форму (диаметр примерно 8 км) , площадь всего лишь 41,6 км 2 и население около 1000 человек. Имеется всего четыре поселения: столица Мандра́ки , рыбацкая деревушка Па́ли и горные деревни Никия́ и Эмборио́ . Паромы приходят в порт Мандраки, а в Пали есть стоянка для яхт – марина. Пресная вода и топливо завозятся сюда танкерами с континента, а электричество идет по подводному кабелю с Коса. Остров окружен группой совсем уж маленьких островков-спутников, самый крупный из которых Яли́ (5 км 2), где ведется добыча вулканической пемзы и перлита.

Нисирос и близлежащие острова Додеканесского архипелага на карте.

Название острова произошло от слова “кисирос”, что на древнегреческом значит “пемза”, которой он богат и поныне. Хотя есть и другие версии. В период своего расцвета Нисиросу довелось поучаствовать в Троянской войне, затем побывать под властью различных народов и стран: выходцев с Малой Азии, персидских царей, римлян, византийцев, венецианцев, турок, итальянцев, но жители острова сумели сохранили греческую культуру и традиции.

Нисирос – традиционный остров. Здесь запрещено использование металла в архитектуре и все элементы зданий должны быть сделаны из камня и дерева. Не смотря на то, что в высокий сезон сюда с Коса на однодневные экскурсии валят толпы туристов, Нисирос сохраняет свой традиционный греческий стиль и противится привнесению всяческой европейской новизны.

Гористый Нисирос обязан своим происхождением одноименному вулкану. Это легко угадывается по его конической форме, практически круглой в плане. Сам он – часть еще большего древнего супервулкана Кос. Нисирос – самый молодой активный вулкан Греции. Его старейшим породам насчитывается не более 150 тыс. лет, а самым молодым – всего 15 тысыч. Когда остров сформировался, это был конус высотой 800 м, приблизительно соответствующий нынешней береговой линии. Два сильнейших извержения, случившиеся 55 и 45 тыс. лет назад, обрушили центральную его часть и образовали нынешнюю кальдеру – гигантский кратер диаметром 4 км.

Геологическое строение Нисироса. Остров имееет классическую вулканическую форму, почти круглую в плане. Изображение с сайта nisyros.igme.gr.

Вид на Нисирос с Тилоса. Остров имеет форму усеченного конуса.

На дне кальдеры находятся несколько красивейших гидротермальных кратеров. Они образовались в результате мощных гидротермальных извержений, последнее из которых произошло в 1887 г. Нисирос находится на пересечении двух тектонических разломов. Одним из них он связан с остальными активными вулканами Греции – на полуострове Метана недалеко от Афин, на островах Милос и Санторини. Второй разлом связывает Нисирос с островами Родос (от местечка Монолитос) , Тилос, Кос, Патмос.

Схема расположения гидротермальных кратеров в кальдере Нисироса. Изображение с сайта nisyros.igme.gr.

Когда я первый раз знакомился с островом по фотографиям в Google Maps, он мне показался почти лишенным растительности, но на месте выяснилось, что это не так. На самом деле зелени хватает, особенно весной. Справочники говорят, что здесь имеется 450 видов растений, 85 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, водятся дикие кролики, а у берегов встречаются редчайшие средиземноморские тюлени-монахи.

Как добраться на Нисирос?

Два раза в неделю в любое время года из афинского порта Пирей на Нисирос идет большой паром компании Blue Star Ferries. Маршрут его выглядит так: Пирей – Калимнос – Кос – Нисирос – Тилос – Родос – Кастеллоризо и обратно тем же путем. Иногда в маршрут включаются Астипалея, Патмос, Липси и Лерос. Время в пути от Пирея до Нисироса примерно 13 часов. На обратном пути в Пирей путешествие на Нисирос с Родоса займет 5 часов. Точное расписание и цены можно посмотреть на сайте Blue Star Ferries по этой ссылке .

Более быстрый, но и более дорогой вариант добраться на Нисирос из Афин – авиаперелет на Кос. Большинство туристов посещают Нисирос с однодневной экскурсией именно с Коса. Кроме туристических лодок оттуда на Нисирос из портов Кардамена и Кос ежедневно курсирует пассажирское судно Панаги́а Спилиани́ . Расписание смотрите на сайте компании-судовладельца Kateros Maritime Company , цены – .

Также на Нисирос можно попасть скоростным катамараном компании Dodekanisos Seaways маршрутом Родос – Калимнос два раза в неделю. Расписание на сайте компании по данной ссылке .

Путешествие начинается.

При подготовке путешествия мне удалось найти на Нисиросе всего две автопрокатных конторы. Одна из них зовется Eagle’s Nest Car & Bike Rental и находится в Пали. Вторая же, Rent a Car Manos K , имеет представительство и в Пали и в Мандраки. Причем офис в Мандраки находился прямо на выходе из порта, почти напротив нашего отеля. Здесь-то мы и забронировали за 35 евро в день единственный на острове прокатный джип – Suzuki Jimny Cabrio красного цвета.

Надо сказать, что ко всем деревням и к вулкану проложены асфальтированные дороги, поэтому брать джип вовсе не обязательно. Но изучение острова в Google Maps показало, что в некоторые места на малолитражке не попасть, поэтому я заказал Jimny без раздумий, как только обнаружил его наличие, и не прогадал. На официальном сайте острова есть информация об автобусном сообщении, связывающем все поселения и вулкан, но за все время пребывания мы почему-то так и не встретили на дороге ни одного маршрутного автобуса. Кстати, на Нисиросе есть всего одна автозаправка – рядом с главной дорогой между Мандраки и Пали.

Прокатная контора открывалась в 8 утра, поэтому у нас была возможность нормально поспать и посетить включенный в стоимость проживания отельный завтрак, который оказался очень неплохим. Вообще отель Romantzo понравился нам по всем статьям: красивое здание, маленький, но уютный номер, большая терраса с видом на море, Кос и Яли, своя парковка, отзывчивый персонал и хорошее расположение на окраине Мандраки рядом с портом.

В конторе нас встретили очень радушно, даже не пытались впарить полные страховки и всякую другую ерунду, быстро оформили документы, вручили карту и дали вводную по достопримечательностям. Мы выслушали не перебивая, хотя еще дома изучили остров вдоль и поперек. Также нам любезно ответили на все дополнительные вопросы. В планах было сплавать на морскую экскурсию на соседний островок Яли с карьером белого перлита и пемзы, но оказалось, возят туда только в высокий туристический сезон. После короткого разговора с кем-то по телефону нам сказали, что могут это организовать, но экскурсия будет индивидуальная за 35 евро с человека. Пообещав подумать над этим предложением и поблагодарив за все хозяйку офиса, мы сели в наш красный джип и наконец-то отправились навстречу новым впечатлениям.

Вулкан открывает свои тайны.

Сказать, что вулкан Нисироса это удивительное по красоте и необычности место – все равно что не сказать ничего. Это надо увидеть. Если Вы собираетесь посетить его в первой половине дня, а именно так и стоит поступить, то это нужно делать пораньше. Примерно в 10 часов утра на остров прибывают туристические лодки с Коса. Всех туристов садят на большие автобусы (мы насчитали 8-10 штук) и часам к 11-ти вся эта толпа приезжает к вулкану. Вы должны к этому времени уже успеть в спокойной обстановке осмотреть главный кратер, который по приезду туристов становится похож на муравейник. А напоследок можно сделать пару снимков сверху с этими бедолагами внутри. Наличие людей в кратере помогает передать его масштаб.

В гигантской котловине кальдеры Нисироса в долине Лаки́ находятся десять гидротермальных кратеров, которые образовались в разные времена в результате мощных гидротермальных извержений – высвобождения пароводной смеси под давлением пород, блокирующих выход магмы на поверхность. Самый большой и красивый кратер – А́йос Сте́фанос (Святой Стефан) имеет форму эллипса с максимальным поперечником 330 м. Высота стенок – 27 м. Образовался он 6 тыс. лет назад в результате мощнейшего гидротермального извержения и является активным до сих пор. Немного в стороне находятся еще три более-менее крупных кратера. Два из них, Фле́гетро и Поливо́тис , появились в 1873 г, а Малый Поливо́тис образовался в результате последнего гидротермального извержения на Нисиросе, случившегося в 1887 г.

Внутри кальдеры Нисироса. На заднем плане горы, образующие ее западную стенку. Кликайте для лучшего просмотра.

Когда мы подъехали к парковке у вулкана, там стоял только один автомобиль. Его пассажиры – трое греков – и составили нам кампанию при первом знакомстве с этим удивительным местом. Заплатив на КПП по 3 евро с человека за билеты, мы направились к кратеру. Рядом с ним в тени больших деревьев расположилось кафе, оно было уже открыто и, видимо, готовилось к приезду туристических автобусов. Мы прошли мимо и остановились у кромки, пытаясь оценить открывшийся неземной пейзаж. Величественный Святой Стефан был великолепен в утреннем свете. Сложенный из разноцветных пород, от ярко-белого до желтого и красного, он приветствовал нас явным запахом серных испарений. А вокруг возвышались горы стен кальдеры. Трое греков уже спускались в кратер по крутой тропинке и мы последовали за ними, предварительно прочитав на табличке, что идем туда на свой страх и риск.

Святой Стефан – крупнейший гидротермальный кратер острова.

На дне кратера Святого Стефана. Красные камни – геодезические маркеры для мониторинга состояния кратера.

Характер дна кратера Святого Стефана довольно разнообразен.

Не стоит отправляться в кратер в сланцах. Дно его горячее, температура местами достигает 90 градусов. В таких местах можно смело жарить яичницу, чему в сети имеются видеодоказательства. На пестром дне кратера, особенно в его активной юго-восточной части, повсюду встречаются покрытые желтыми кристаллами самородной серы “фумаролы” – отверстия в земле, выделяющие горячий пар и газы. Встречаются грязевые термы с кипящей грязью. Многочисленные трещины с шипением и бульканьем пропускают наружу газовую смесь в виде белого дымка. Исследуя эти самые интересные места, следует быть особенно осторожным. Почва вокруг них рассыпчатая, с пустотами, и может не выдержать давления ноги.

Дымят фумаролы, обрамленные кристаллами самородной серы.

Грязевая терма на дне кратера. Грязь реально кипит.

Путешественники – крайне любопытные люди и в душе экспериментаторы. У них с большой вероятностью может возникнуть желание проверить – насколько же горячий пар выходит из фумарол. Мы тогда еще не знали, что температура его составляет около 100 градусов. И пока я бегал по Стефаносу в фотографическом экстазе, у моей второй половины случилось более плотное знакомство с вулканом, я бы сказал, тесный контакт. Была выбрана маленькая фумарола без явных признаков паровыделения и к ней на расстояние нескольких сантиметров был поднесен палец, который и был незамедлительно ошпарен. Хорошо, ожог оказался не сильным и мы утешили себе мыслью, что теперь наша пара помечена Нисиросом и он считает нас за своих.

Ну очень большая фумарола выбросила облако едкого пара.

Зона нестабильного грунта, обнесена ограждением. В таких местах ходить не стоит.

Час, проведенный нами в Стефаносе, пролетел как одно мгновенье. Но близилось время прибытия организованных туристов. Их то мы и встретили на выходе из кратера, а сами направились закрепить впечатления осмотром кратеров Поливотис и Малый Поливотис. Они значительно меньше Стефаноса по размерам, но сильно отличаются от него рельефом. Однозначно рекомендуем к осмотру! Не буду более подробно их описывать, пусть это станет вашим личным открытием. Ранее побывавшие на Милосе и Санторини мы считали, что вулканами нас уже не удивить, но Нисирос превзошел все наши ожидания.

Тропинка к кратерам Поливотис и Малый Поливотис.

Южная часть кратера Поливотис. Малый Поливотис на противоположной стороне.

Фумаролы на склоне горы у кратера Поливотис.

Здесь хочется сделать небольшое отступление. Вулкан Нисироса – уникальное природное явление, которое требует осторожности и уважения. Здесь ведутся научные исследования, да и вообще это просто очень красивое место. Пожалуйста, постарайтесь оставить в кратере как можно меньше следов своего пребывания. Об этом вас просят местные жители: не ломайте кристаллы серы на отверстиях фумарол! Их разрушение обедняет пейзаж и ничего вам не приносит, эти минералы нестабильны и очень быстро разлагаются. Не подходите слишком близко к местам обильного выхода пара и кипящей грязи, почва особенно ненадежна в этих местах. В кратере Святого Стефана активно выделяются вулканические газы и там достаточно жарко. Не спускайтесь вниз, если у вас астма, сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением. Не трогайте и не выносите из кратера камни и минералы, они обладают коррозионными свойствами, портят одежду и могут вызвать ожог. При посещении кратера в часы наибольшей солнечной активности пользуйтесь солнцезащитой, чаша кратера действует как линза, концентрируя ультрафиолет, поэтому можно неожиданно быстро обгореть. Не бросайте мусор где попало. Используйте мусорные баки на автобусной остановке. Оцените уникальность посещенного вами места и позаботьтесь о том, чтобы и после вас оно осталось таким же очаровательным!

Когда мы вернулись к Стефаносу, местная кафешка уже была заполнена туристами, завершившими осмотр кратера. Им еще предстояла экскурсия в Мандраки с дегустацией осьминогов на гриле. Мы же, переполненные впечатлениями, направили свой красный джип дальше по дороге.

Несколько туристов из состава организованной экскурсии задержались в кратере Святого Стефана, основная масса уже сидит в кафе.

Дикими тропами.

От Стефаноса дальше на север идет грунтовая дорога. Стоит проехать туда хотя бы ради панорамного вида на долину Лаки и другого ракурса на кратер. Если двинуться по ней дальше, то она выводит на развилку на северной кромке кальдеры. Направо грунтовка идет вдоль западной части острова в Мандраки (по ней мы проедем на следующий день) . Ежели повернуть налево, можно попасть в местечко на побережье под названием Аги́а Ири́ни , куда мы и направились.

Вид на долину Лаки и кратер Святого Стефана с дороги на Агиа Ирини.

Сразу после развилки дорога превращается в извилистое узкое каменное крошево с ухабами и неопытному водителю может показаться непроходимой. На самом деле она таковой и является, но только если вы не на полном приводе. Спускаясь по ней мы первый раз встретили охотников. Мужчины провожали нас удивленными взглядами, были они все в оранжевых футболках, у некоторых за поясом висели трофеи, а на обочине стояли их большие джипы, оборудованные специальными будками для перевозки собак.

Агиа Ирини представляет из себя несколько заброшенных полуразрушенных зданий и старый лодочный причал. Некоторые путеводители предлагают искупаться здесь на одноименном пляже. Но пляжа в привычном понимании мы не обнаружили. Историю этого места выяснить пока не удалось. В общем, решайте сами, стоит ли оно вашего внимания. Мы же осмотрели окрестности и решили отправиться в другое место, которое, наряду с вулканом, оставило во мне одни из самых ярких впечатлений.

Самая красивая церковь Греции.

Готовясь к поездке, на одном из туристических сайтов я прочитал коротенькое упоминание о том, что на Нисиросе есть одна из самых красивых церквей Греции. Тогда я еще с иронией подумал: “Ну да, конечно, знаем мы эти путеводительские завлекаловки… ”. Но я большой ценитель греческой церковной архитектуры и пропустить такое мимо объектива своего фотоаппарата конечно же не мог. Тем более что я уже приметил эту церковь издали, гуляя по кратеру вулкана. Возможно, в статье имелась в виду вообще другая церковь, но выбор уже был сделан.

Церковь Профи́тис Или́ас (Пророка Ильи) находится рядом с горной деревней Никия. В православной традиции Пророк Илья – повелитель грома небесного и многие греческие горы носят его имя. На большинстве их вершин находятся посвященные ему часовни. Вот и на Нисиросе эта маленькая церквушка стоит на вершине горы на самом краю кальдеры (с небольшим исключением – гора Пророка Ильи находится с другой стороны кратера) .

К церкви ведет асфальтированное ответвление от главной дороги. Когда мы приехали, там не было ни души. Мы проектировщики по профессии и, уж поверьте, кое-что понимаем в архитектуре. Выйдя из машины и бросив первый взгляд на церковь, я сразу понял, что передо мной нечто нетривиальное. Нетривиальное в своей простоте и лаконичности. Небольшая, как будто состоящая из плавных дуг купола и сводов – церковь создавала ощущение гармонии, совершенства формы. Белоснежные стены сочетались по цвету с фоном из облаков, как будто специально собравшихся на заднем плане, а нежно-голубые купола – с небесной синью. Еще большую красоту картине придавало окружение.

Это, пожалуй, самая лучшая видовая точка на острове. Церковь стояла на небольшой мощеной камнем площадке на краю обрыва. Справа от нее открывался грандиозный вид котловины кальдеры и кратеров внизу. Левее и ниже, недалеко, тоже на краю пропасти ютились игрушечные домики деревни Никия, а слева простирались безбрежные морские дали. Как водится в такие моменты, меня охватил фотографический экстаз. Если вспомнить творения рук человеческих, то что-то подобное я испытал разве что у храма Зевса в Афинах. Там мне тоже показалось, что я смог осознать гениальность автора, воплощенную в его творении.

Вид на юго-запад от церкви Профитис Илиас. Справа кальдера с кратером, слева горная деревня Никия.

Утренний вид на западную стенку кальдеры от церкви Профитис Илиас.

Имелся лишь один недостаток: солнце стояло уже высоко и свет оказался жестковат, а контраст слишком велик для матрицы фотоаппарата. Поэтому мы заехали сюда еще и вечером того же дня, ну и конечно встретили рассвет на следующее утро. В теплом вечернем и чистом утреннем свете здесь было волшебно. Странно, что за все время мы ни разу здесь никого не встретили, в таком-то красивом месте! Как будто только нам, уже помеченным вулканом, Нисирос открывал свои красоты как истинным ценителям. Лишь в последний раз, уже собравшись уезжать, мы услышали близкий звук выстрелов и увидели на дороге одинокого пожилого грека с собакой, охотившегося на зайцев. К сожалению, внутрь церкви нам попасть не удалось, она была закрыта. Что ж, оставим это на следующий раз!

Вечерний вид на церковь Профитис Илиас.

Церковь Профитис Илиас на рассвете в первых лучах солнца

Утренний вид на горную деревню Никия с церкви Профитис Илиас.

Эмборио́.

Нисирос – остров нетуристический. Здесь нет больших отелей, развитой инфраструктуры, и это место точно не славится пляжным отдыхом. Основная масса туристов посещает остров в рамках однодневной экскурсии с Коса, ограниченной вулканом и прогулкой по Мандраки с обедом на набережной. Те же, кто приезжает сюда намеренно, на несколько дней, ищут спокойствия, уединенности, ходят пешими маршрутами по многочисленным тропинкам к удаленным церквушкам, наслаждаются дикой природой. Если не попадать на вулкан и в Мандраки во время экскурсионного паломничества, вы редко встретите здесь большие группы туристов. А в таких местах как Эмборио́ ощущение удаленности от цивилизации усиливается. Туда мы и направились.

Деревня Эмборио. Вид с главной дороги.

Когда-то из-за частых пиратских набегов жители вынуждены были обосноваться в этой горной деревне. Рыбацкое поселение Пали тогда служило портом Эмборио. На высоте 370 метров над уровнем моря была построена крепость Пандоникис. Ее фундамент датируется временами Византйской Империи, а то, что осталось от стен – возведено Рыцарями Иоаннитами. Среди развалин замка стоит интересная церковь Таксиархи постройки 13-го века с резным деревянным алтарем и интересной настенной росписью. Ее дворик выложен красивой галечной мозаикой Хохлакья. В первой половине прошлого столетия деревня переживала свой расцвет. Здесь были мастерские, процветала торговля. Но затем жители постепенно переселились на побережье в Пали и теперь деревня почти полностью заброшена.

Церковь Таксиархи на развалинах замка Пандоникис.

Рыбацкая деревня Пали, служившая когда-то портом для Эмборио. Вдали остров Яли.

Однако, это место популярно у туристов и для них в деревне функционирует небольшой, очень атмосферный, традиционного стиля отель Melanopetra (кстати недешевый) и в сезон работает несколько таверн. В конце сентября была открыта только одна из них, зато с видом на кальдеру, называется Balconi, где мы встретили троих французских туристов с местным франкоговорящим персональным гидом. Французам принесли, конечно же, бутылку вина с закусками, и они с бокалами в руках слушали своего непрерывно вещающего проводника. Наш же выбор пал на Фаву (пюре из специального сорта островного гороха, естественно с оливковым маслом) и хрустящие сырные пирожки Тиропитакья. А французов этих мы еще неоднократно встретим на своем пути, они даже окажутся нашими соседями по отелю.

Подавляющее большинство домов в Эмборио покинуто, многие находятся в полуразрушенном состоянии, что придает деревне особую атмосферу. Стоит обязательно побродить по заброшенным улицам и представить, как раньше здесь кипела жизнь. Среди старых построек в в одичавших садах нам попадались гранатовые деревья со спелыми плодами, а с запада периодически открывался панорамный вид на долину вулкана.

Природная сауна в фильме Никоса Манесиса “60 минут Греции. Нисирос.”

Авла́ки.

Береговая линия необитаемой южной и западной частей острова представляет собой застывшие лавовые массы, круто спускающиеся к воде. Здесь есть только два прохода к побережью. По одному из них, ведущему к Агиа Ирини, мы уже спускались, но второй оставался неисследованным. В самом начале Никии нужно было свернуть с главной дороги на каменистую, извилистую и довольно трудную грунтовку. Карта показывала в конце пути наличие пляжа и это было очень кстати. Туда, к местечку Авла́ки , мы и направились.

Авлаки – старый маленький порт, еще одно покинутое, заброшенное место. Дорога заканчивается у маленькой церквушки Святого Пантелеймона, а если пойти дальше по тропе, переходящей в ступени, то можно обнаружить небольшой пляж из крупной темной гальки (справа) и старый бетонный причал полукруглой формы, образующий маленькую закрытую гавань. На берегу около пляжа стоит только одно обжитое здание. Когда мы спускались, его обитатель помахал нам с балкона рукой. Остальные постройки заброшены и сильно потрепаны временем и зимними штормами. Также здесь расположен горячий вулканический источник, один из трех, имеющихся на острове.

Заброшенные постройки в местечке Авлаки.

Место это очень атмосферное, уединенное, сказывается труднодоступность. Купаться оказалось удобнее всего не на пляже, а с пирса, т.к. он оборудован сходнями. Морских ежей замечено не было, но все равно стоит быть осторожней. Мы уже обсохли и собирались уходить, когда к нам спустились те самые французы с гидом из Эмборио. Вместе с ними окончательно пришло осознание, что в этом месте не ступает нога обычного туриста, сюда может привезти только знающий гид.

Мандра́ки.

Если вы любите греческие приморские городки с традиционной архитектурой, то вам сюда! Если еще не любите, то есть все шансы это изменить. Лабиринт узких улочек с аккуратными, почти игрушечными разноцветными домами редко кого оставляет равнодушным. Обычно в центр таких городков на машине либо вообще не попасть, либо это разрешено только местным жителям. Здесь же по главной улице-набережной можно довольно далеко проехать и даже припарковаться, если повезет. Правда в некоторых местах по пути возникает желание сложить боковые зеркала.

Мандраки, вид с дороги на Палео Кастро. Слева на холме стены венецианской крепости и монастырь Панагиа Спилиани.

Мандраки, вид на набережную с западной окраины.

Мандраки, вид с монастыря Панагиа Спилиани.

Дома в Мандраки – традиционного нисиросского типа, как привило двухэтажные. На первом этаже располагаются кухня, ремесленная зона и кладовые, на втором – жилые комнаты и спальни. Как правило, имеются балконы. Стены домов сложены из местного вулканического камня с теплоизоляцией из пемзы, поэтому в жару они хорошо удерживают прохладу. Входные порожки многих домов выложены великолепной галечной мозаикой.

Как и положено столице, из всех поселений острова Мандраки имеет самую развитую туристическую инфраструктуру. Здесь больше всего гостиниц, на набережной располагается множество таверн, туристические лавки, есть даже маленький муниципальный песчаный пляж. Отсюда в сезон идут лодки на близлежащие необитаемые островки, такие как Яли с белым карьером и Айос Антониос. Помимо самой популярной площади Иликиомени (площадь Пожилых Людей) , есть еще Площадь Дельфинов с галечной мозаикой, выполненной местными ремесленниками, а также Площадь Ратуши с мозаикой работы мастеров с острова Сими. Для любителей имеются Археологический и Этнографический музеи.

Ну и конечно, Мандраки знаменит своей главной достопримечательностью – монастырем Панаги́а Спилиани́ . Его посещение было запланировано на завтра. Сегодня же мы успели только полюбоваться на него со стороны. К подножию скалы, на которой стоит монастырь, мы добрались уже к закату и больше ничего не оставалось, как посмотреть на садящееся в море красное солнце и отправиться в отель.

Впечатления первого дня.

К гостиничным номерам у нас есть только одно обязательное требование – наличие балкона или террасы, потому что там мы реализуем одну из наших традиций, появившихся за годы путешествий. После активно проведенного светового дня, уставшие и довольные, мы принимаем душ и располагаемся на свежем воздухе. Вокруг начинает разворачиваться ночная жизнь греческих городков, мы наливаем в стаканы немного виски и вспоминаем все, что увидели в течении дня, делимся впечатления, просматриваем на дисплее фотоаппарата отснятые “шедевры”. И только после этой обязательной процедуры настает время идти ужинать куда нибудь в уютную таверну на набережной, выбрать в меню какую-нибудь свежую рыбу, барабульку там, люциоса, саргоса, или же баринину, или козлятину, но точно с маленькой бутылочкой раки.

Наше прибежище на Нисиросе – отличный отель Romantzo. Слева на парковке наш прокатный джип.

Так было и в этот вечер. Наш номер находился на последнем, третьем этаже и выходил на огромную террасу со столиками. Немного в стороне сидели греки-охотники и, видимо, спорили, кто подстрелил самую большую куропатку. Их собачкам повезло меньше, те изредка поскуливали из будок в охотничьих джипах, стоявших рядом на парковке. Самыми яркими впечатлениями дня по обоюдному согласию были признаны, конечно же, удивительный вулкан и “воздушная” церковь Профитис Илиас. На Нисирос опустилась ночь, а впереди ждал еще целый новый день…

Продолжение следует…

Туристы, побывавшие на Нисиросе, остаются под большим впечатлением и от кратеров вулканов с горячей землей под ногами, и от белоснежной столицы и единственного города на острове, и от островитян, которые спокойно живут на вулкане.

Общие сведения

Об острове Нисирос в древнегреческой мифологии есть легенда: преследовал Посейдон гиганта Поливотиса, отломил своим трезубцем от острова Кос огромный кусок и бросил в великана. Поливотис оказался придавлен ко дну моря, да так и не выбрался. Ворочается там, вздыхает - вот и рокочет земля.

Остров Нисирос занимает площадь 41 кв. км и расположен в Эгейском море, между островами Тилос и Кос. Остров вулканический, имеет округлую форму, есть здесь и «спящий» вулкан, так что почва Нисироса богата минералами, что, в свою очередь, определило состав флоры и фауны, уникальный для Эгейских островов.

Островитяне живут в основном за счет добычи пемзы и туризма, проживает постоянно на Никосиросе около тысячи человек, в основном в единственном на весь остров городе - Мандраки.

Погода на Нисиросе

Климат на острове тот же, средиземноморский, что и на соседних Тилосе и Косе: жаркое и сухое лето и мягкая, ветреная и дождливая зима.

Транспорт Нисироса

Добраться до Нисироса можно морем, с острововДодеканиса и Киклад курсируют в летний период суда до порта Мандраки.

Экскурсионные группы передвигаются по острову на автобусах. Туристы, которые прибыли на Нисирос самостоятельно, могут арендовать в порту Мандраки автомобиль или байк.

Достопримечательности Нисироса

Вулкан Стефанос - вулкан давно спит, но все же «дышит». Глубина кратера - около 30 метров. Всего на острове пять кратеров, все они, вместе со Стефанесом составляют плато Лакки, появившееся после вулканического взрыва в середине XVI века. Посещение плато и спуск к кратерам производят сильное впечатление на туристов, здесь они чувствуют горячее дыхание вулкана: из-под земли вырывается пар, раздаются рокочущие звуки, ощущается резкий запах сероводорода. В большинстве своем туристы едут на остров именно для того, чтобы посетить кратеры и увидеть местные «лунные» пейзажи.

Поселок Никеа - расположен на четырехсотметровай высоте, над кратером вулкана Стефанос.

Город Мандраки - город сам по себе является достопримечательностью. Особенно историческая его часть с узенькими улочками, где крыши домов соприкасаются и мозаикой тротуаров. Здесь расположен замок, построенный в XIV веке и монастырь XVII века. Над портом возвышается античный акрополь и руины древнего города Нисироса.

Церковь Богородицы Пещерной - возвышается над Мандраки вместе со средневековой крепостью. Богородица считается покровительницей города, говорят, если поставить свечку и помолиться, то Богоматерь избавит от бездетности.

Деревня Эмборио (Emborios) - название деревни переводится, как «Торговая», и построена она была в глубине острова намеренно, дабы не досаждали пираты. Отсюда открываются прекрасные виды на вулкан, поблизости расположены развалины венецианской крепости и монастыря Богородицы Киры. В окрестностях деревни есть пещера, которую называют «природной сауной» из-за высокой температуры и влажности внутри.

Деревня Пали - находится в километрах в четырех от Мандраки, здесь есть прекрасный песчаный пляж, возможность позаниматься водными видами спорта и попробовать местные рыбные блюда.

Пляжи Нисироса

Главный пляж острова находится вМандраки, за ним расположен пляж Хохлаки, покрытый черной галькой. Пляжи с белым песком можно найти в бухте Св. Антонио. Остальная часть 30-ти километрового побережья - это дикие пляжи, где тоже можно позагорать в уединении, но в море лучше не заходить из соображений собственной безопасности.

Рестораны Нисироса

Небольшие таверны, расположенные в порту и в городе хороши тем, что здесь посетителей кормят вкусно, почти по-домашнему. В кофейнях подают отлично приготовленный кофе по-гречески.

На острове есть маленькая рыбацкая деревушка Пилои, там можно полакомиться блюдами из свежевыловленной рыбы.

Шопинг на Нисиросе

Конечно, шопинг на таком маленьком острове более чем скромный. В магазинах Мандраки есть все необходимое, однако вряд ли стоит здесь делать какие-то серьезные покупки. А вот сувенирные лавки посетить стоит - здесь можно порадовать себя разными симпатичными безделушками и приобрести пемзу.

Отели Нисироса

Островок маленький, туристы чаще всего приезжают сюда на однодневную экскурсию, тем не менее отели на Нисиросе есть. Расположены они вдоль побережья, в единственном городе острова Мандраки.

Отели простенькие, уровня двух звезд, зато номер обойдется в 35-45 евро за сутки. В двухстах метрах от пляжа расположен Porfyris Hotel, который может похвастаться прекрасными видами, открывающимися из окон номеров. Несколько выше и дальше от порта расположились Hotel Xenon, White Beach Hotel Nissyros и Hotel Sevasti.

Туристы, видевшие не один вулкан, говорят, что на Нисиросе побывать стоит, если есть такая возможность. Тем, кто любит побыть в уединении и поразмышлять, созерцая особенно красивые и необычные пейзажи, возможно захочется задержаться здесь и на несколько дней.

Средние цены на маршрут Кос Нисирос

Указанные цены отражают среднюю цену за переправу в одну сторону, заплаченную нашими клиентами. Самое популярное бронирование по Кос Нисирос маршруту – это автомобиль и 2 пассажиров.

Путеводитель по Косу

Кос является греческим островом, расположенным в Додеканесской группе островов. Кос расположен в 4 км от побережья Бодрума в Турции и занмает около 40 км в длину и 8 км в ширину. В дополнение к основному городу и порту, также называемому Кос, главными деревнями Коса являются Кардамена, Кефалос, Тингаки, Антимахия, Мастихари, Мармари и Пули. Меньшие из них Зия, Зипари, Платани, Лагуди и Асфендиу. Кос является очень популярным местом отдыха, и имеет шумный центр, множество ресторанов, магазинов, баров и клубов. Посетители смогут найти практически всё, от меха до керамики, от изделий из кожи до ювелирных и от обуви и одежды до книг, сувениров и пляжных вещей. Самые туристические приморские деревени также предлагают различные небольшие магазины, продавая в основном изделия ручной работы, такие как плетение, керамику и вышивку, а также традиционные местные продукты, такие как мёд тимьяна, сладости, травы, специи и вина.

Существуют ежедневные рейсы между Косом и Пиреем, а так же рейсы между Косом и остальной частью Додеканеса, островами северо-восточной части Эгейского моря и Турцией. Поездка на обычном пароме может занять до 13 часов, в зависимости от промежуточных остановок и поездка на высокоскоростной лодке может занять от 5 до 8 часов.

Путеводитель по Нисиросу

Греческий остров Нисирос является одним из самых красивых островов Эгейского моря, и остаётся нетронутым туризмом. Он является частью Додеканесской группы островов, и находится между островами Кос и Тилос. Остров имеет площадь поверхности около 41 км2 и его береговая линия составляет 28 км. Согласно мифологии, остров был создан во время войны между богами и гигантами. Посейдон преследовал гигантского Поливотиса до Коса, вырезать часть его и бросил его на своего врага, опускаясь навсегда в нижнюю часть Эгейского моря. Легендарная скала - современный Нисирос и сказано, что взрывы вулкана являются гневом дыхания побеждённого великана. Эти взрывы сформировали остров, который считается самым молодым вулканическим центром в Греции, который по-прежнему активен, вместе с вулканами Милос, Санторини и Метана.

Помимо того, что Мандраки - столица острова, она также является гаванью острова. Это одно из самых больших сёл на Нисиросе и посетители могут насладиться прогулкой по изысканными галечным узким улицам и площадям, наиболее типичным всего сущего plateia Delfinion (квадрат Дельфинов), и внимательно посмотрите на белые или цветные двухэтажные дома, с деревянными балконами. Дома выполнены из вулканических пород и изолированы пемзой. Ночная жизнь не очень интенсивная, но Вы, несомненно, хорошо проведёте время в деревне, где есть маленькие таверны и несколько баров.

Сюда можно добраться на пароме из Пирея, Коса и Родоса.

Вулканический остров Нисирос заметно зеленее своих южных соседей Тилоса и Халки и, в отличие от них, достаточно состоятелен, чтобы поддерживать круглогодичное проживание свыше 800 человек (впрочем, в 1900 году было 10 тысяч). Хотя денежные переводы из-за рубежа (в частности из Нью-Йорка) немаленькие, всё же гораздо больший доход извлекается местными жителями из островка Яли рядом с Нисиросом: Яли, в сущности, огромная глыба пемзы, которую потихоньку долбит компания «Lava Ltd».

Фирма платит Нисиросу за использование островка, в результате образовался приличный капитал, принадлежащий всему местному населению, так что Нисирос – своего рода Кувейт в миниатюре. В результате островитяне почти забросили сельское хозяйство – коровы и свиньи ещё остались, но террасные поля, кропотливо сооружавшиеся предками на горных склонах, где не так давно колосились хлеба и зрел виноград, пустуют, и вина тут тоже давно не производят. Особенности геологии самого Нисироса тоже могут стать источником различных выгод: греческая энергетическая компания «DEI» с 1988 по 1992 годы бурила геотермальные скважины и пыталась убедить островитян в преимуществах дешёвого электричества.

Однако на референдуме 1993 года подавляющее большинство населения отвергло саму идею геотермоэнергетики, и почти тот же результат показало голосование 1997 года, после чего и её итальянский соинвестор наконец сделал выводы и свернул свою работу. Опреснительная установка едва справляется с водоснабжением для растущих толп туристов с путёвками. Впрочем, сравнительно немногочисленные приезжие, остающиеся здесь на ночь (по большей части немцы), в отличие от тех, кто возвращается вечером на Кос, умудряются отыскивать тихие деревни, почти без мозолящих глаза «шедевров» из бетона, зато с дружелюбным и сплочённым населением.

Нисиросу есть что предложить и любителям походов: в центре острова много троп среди дубов и фисташковых деревьев, разметка, правда, есть не везде, но дорожки расчищены. Вероятно, не раз вы услышите довольное хрюканье свиней, выискивающих жёлуди под дубами. Чудесное время здесь – осень, особенно после первых дождей, освежающих выгоревший пейзаж. В конце января цветёт миндаль, рощи которого сильно поредели в результате заболевания, поразившего деревья в начале 1990-х годов, но теперь они постепенно восстанавливаются.

Пляжи на Нисиросе в ещё большем дефиците, чем вода, и поэтому турагентства иногда привозят экскурсантов на песчаный берег бухточки на островке Айос-Андоньос, напротив шахт на Яли. На самом Нисиросе, рядом с городом Мандраки, за рыцарской крепостью – маленький пляж Хохлаки с чёрными скалами, но в ветреную погоду купаться там невозможно. Лучше, пожалуй, двинуться по шоссе на восток, мимо обновлённого спа в Лутра (горячие минеральные ванны 8:00-11:00; только по направлению врача), где рекомендуется зайти в бар-закусочную в дальнем конце здания – на самом деле это узери с хорошо подобранной музыкой и большими порциями салатов, свежих закусок, даров моря и мяса, хотя цены откровенно завышены.

Примерно через 1 километр (в целом 4 километра от ) вы дойдёте до рыбацкой деревушки Пали, куда стоит отправиться на обед, когда порт наводняется экскурсантами с соседних островов. Таверны здесь умножились, но те, что поновее, порождают жалобы на цены и обман при расчёте, так что, пожалуй, стоит держаться пары давних фаворитов: не так дорого в Ellinis, где готовят мясо на вертеле по вечерам, рыбу на гриле в летний сезон и есть незатейливые комнаты наверху. Прокат мотороллеров, великолепная пекарня с чёрным хлебом и прекрасными пирогами (есть филиал в Мандраки) и скромная, но достойная ночная жизнь вполне могут стать причиной, чтобы остановиться именно в Пали.

Однако чуть ли не единственный, помимо упомянутых комнат, вариант ночлега – студии Frantzis Studios возле пекарни, с хорошими номерами в несколько неряшливом окружении. Ухоженный пляж с тёмным песком в тени тамарисков тянется от Пали на восток, к заброшенному спа Панделиди, за которым в остатках римских терм прячется часовня в гроте Панайия-Термьяни (Богородицы в Термах). Но самые лучшие пляжи Нисироса – ещё дальше, в часе ходьбы к востоку (или в 20 минутах езды на велосипеде по дороге) вдоль берега, поначалу отпугивающего обилием водорослей или коровьих лепёшек.

Но затем вы выйдете к приятной бухточке Льес. За бухтой шоссе кончается у автостоянки, в 5 километрах от Пали, летом сюда заходят и экскурсионные кораблики из Мандраки. Прошагав ещё 15 минут по дорожке вдоль мыса, вы окажетесь у идиллического пляжа Пахья-Аммос длиной 300 метров. Серо-розовый песок образует здесь дюны, на дальнем конце можно укрыться в тени, а летом тут собирается большая колония любителей ночёвки под открытым небом и нудистов.

Центральная часть острова Нисирос

Спящий вулкан посреди острова не только придаёт Нисиросу особенный характер, но и способствует буйному процветанию растительности, так что визит сюда будет неполноценным без посещения кратера. К прибытию каждого судна, доставляющего экскурсантов с Коса, к пристани подъезжают микроавтобусы и хотя бы один городской автобус, чтобы отвези гостей к вулкану. Таким образом, время с 11:00 до 14:00 захвачено монополистами, обслуживающими экскурсантов, и если вы жаждете одиночества, то выбирайтесь к кратеру с утра пораньше или ближе к вечеру – только сначала сверьтесь с автобусным расписанием, чтобы доехать рейсом на Никью (ко дну кратера следует несколько автобусов в день) или же берите напрокат мотороллер, хотя можете, конечно, отправиться и пешком.

Дорога в гору из Пали проходит мимо почти заброшенной деревни Эмборьос, где свиней и свободно разгуливающей скотины (главная угроза водителям) куда больше, чем людей, хотя теперь селение подаёт проблески жизни, так как за реставрацию взялись афиняне и иностранцы. Новые хозяева нередко с изумлением обнаруживают природные сауны в подвалах ветшающих домов, обогреваемые вулканическим теплом. На окраине деревне указатель обозначает грот, в котором действует общественная баня с парилкой – вход в неё отмечен белой краской. Если отсюда вы намерены спуститься в Пали, то ниже бани, где шоссе уходит в крутой вираж, начинается старинная мощёная тропа, которая позволит вам разнообразить впечатления и сократить путь (по шоссе 4 километра).

Другая кальдерими, начинающаяся за маленькой площадью, за четверть часа приведёт вас к кратерам. Сразу за площадью, у церкви, расположена лучшая из двух таверн Apyria/Triandafyllos (круглый год, только ужин), в которой готовят молочного поросёнка на вертеле летом, а в остальное время – мезедес и гриль. В 3 километрах после Эмборьоса мощёная дорожка ведёт к Панайиа Кира, старейшему на острове и наиболее почитаемому монастырю, в который стоит заглянуть ради сводчатого праздничного внутреннего двора и его церкви. В большой деревне Никья с восточной стороны кальдеры вулкана круглый год живёт с полсотни человек, и это селение в 14 километрах от Мандраки заслуживает внимания благодаря видам на и, разумеется, на всю кальдеру.

Исключительная таверна – дорогая Andriotis (Пасха-октябрь) на въезде в посёлок, меню в ней хорошее, но небольшое, есть шоколадные десерты. Там, где автобус разворачивается, вы увидите знаки, указывающие на тропу, ведущую на дно кратера (45 минут). Через несколько минут пути вниз можете свернуть к сказочному монастырю Айос Иоаннис Теологос, оживающему лишь на праздник 25-26 сентября (Иоанна Богослова). Если же вы хотите проехать к дну вулкана, выбирайте дорогу, поворачивающую к кальдери сразу же после Эмборьоса.

Вулкан и пешие походы по острову Нисирос

По мере подъёма к кратеру всё сильнее становится запах серы, деревья и пастбища вскоре уступают место зарослям орегана, а те постепенно сменяются безжизненным спёкшимся вулканическим пеплом. Главный кратер Стефанос – это изрытый бороздами «лунный пейзаж» в серых, белесых, коричневых и тошнотворно-жёлтых тонах. Западнее ещё один, реже посещаемый, хотя и более эффектный, двойной кратер Поливотис – к нему ведёт ясно различимая тропа от бара-закусочной. Оба кратера по краям усеяны отверстиями, из которых то и дело вырываются струи пара – оседая, они превращаются в бугорки из кристаллов чистой серы.

У восточного края Стефаноса часто попадаются булькающие грязевые вулканчики – они появляются здесь с начала 2000-х годов (уже не впервые; будьте осторожны, чтобы не провалиться под землю, прогуливаясь вокруг кратера), вблизи эти звуки напоминают кипение котла где-то в глубине. Предание утверждает, что это кряхтит и рычит Поливотис, титан, оказавшийся под землёй, после того как на него сбросил скалу Посейдон, оторвав немалый кусок от . Когда сюда приезжает много туристических групп, в центре обширного пустыря, в тени деревьев предлагает свои услуги бар-закусочная, а в будке на подъездной дороге взимают плату за вход в вулканическую зону (1,50 €).

В 1991 году энергетики компании DEI разрушили старинную кальдерими, напрямую соединявшую вулкан с Мандраки, и теперь поиск хорошего обратного маршрута потребует воображения – хотя тропы и размечены пятнами красной краски и снабжены указателями – и наличия топографической карты, составленной при помощи GPS Беатой и Юргеном Франке (Beate and Jurgen Franke GPS- map), которую можно скачать из интернета. Один из вариантов – возвращение по подъездной дороге к главному кратеру: примерно через 1 километр после будки, где продают входные билеты, вы увидите чётко обозначенную тропу, по которой вы за 2 часа с лишним доберётесь до порта, пройдя через узкое ущелье Като-Лакки и мимо монастыря Эвангелистра.

Вы можете удлинить маршрут, отправившись от Эвангелистры к самой высокой точке острова, вершине Профитис-Илияс – тропа ясно обозначена пирамидками из камней или пятнами белой краски. Эвангелистры можно достичь и другим путём: возвращайтесь в Эмборьос, где от верхней точки деревни, у кладбища и маленькой крепости, начинается дорога к монастырю – вполне приятная прогулка (45 минут), несмотря на беспорядочность разметки. От Эвангелистры ведёт прямой и короткий путь к Мандраки, недолго идущий по шоссе, а потом снова по размеченной тропе, существенно сокращающей маршрут.

Вконтакте