Эдесса водопады. Greece off-line - водопад в Эдессе и Салоники. Пещера водопадов Эдессы

⁰

Мы начали строить на следующий день более серьезный маршрут для путешествия. И вот что у нас получилось.

Маршрут:
1. Метаморфози (зеленая точка) - Салоники - по трассе Е90 мимо Верии, мимо Козани, мимо Гревены - горный серпантин - (синяя точка).
2. Обратно: (синяя точка) - горный серпантин - трасса Е90 мимо Гревены, мимо Козани - Верия - (синяя точка).
3. И домой: (синяя точка) - Салоники - Метаморфози (зеленая точка).

Цели поездки:
- Увидеть скалы и монастыри Метеора (а это одно из главных чудес Греции)
- Посмотреть городок Эдесса и водопад Каранос в нем
- И просто покататься по Греции

Кликните по карте – увидите маршрут, которым мы ехали.
От Салоников до Метеоры порядка 260 км, от Эдессы до Салоников порядка 80 км. Весь наш маршрут порядка 750 км.

Выехали из Метаморфози около 9 утра, после завтрака в отеле. Проехали мимо Нео-Муданья, Салоники по окружной, выехали на трассу Е90. После выезда из Салоников через несколько километров есть пункт оплаты проезда. Необходимо уплатить 1,2 евро.

Верия остается справа от трассы:

Сразу после Верии попадаем на весьма нескучный участок трассы. Судя по высоте, показываемой навигатором, мы довольно высоко взбираемся (точно не помню, но свыше 700 м над уровнем моря). Но подъем происходит плавно, без серпантинов. Зато проезжаем один за одним 14 туннелей (!). Длинна туннелей разная, от 200 м до 2,2 км.

* следующий снимок и некоторые другие в правом верхнем углу отмечены знаком . Это означает, что под таким снимком спрятан еще один – похожий или с другого ракурса. Для отображения второго снимка кликните мышкой по первому снимку, для возврата первого – кликните по второму.

В туннеле для вас 2 полосы. Встречный поток едет по своему соседнему туннелю.

Внутри туннели хорошо освещены, предусмотрена сквозная вентиляция (под потолком стоят пропеллеры, которые прогоняют воздух по туннелю), скорость ограничена до 80 или 90 км/ч

Между туннелями скорее всего виадуки, но мы об этом можем только догадываться, т.к. дорогу не видим со стороны, а едем по ней.

После проезда последнего туннеля вскоре будет еще один пункт оплаты проезда - теперь уже надо будет уплатить 2,4 евро. Оно и понятно – за такой высокобюджетный атракцион с туннелями надо брать деньги:) . Пункты оплаты представляют собой расширение дороги с трех до примерно 8-10 полос, в каждой полосе шлагбаум и будка-касса. На проезжание пункта тратится две-три минуты, не больше. Выданные чеки об оплате можно не сохранять – они никому не нужны.
Ну, а мы после оплаты едем дальше по Е90, держа путь до Гревены, а там повернем налево.

Пока до Гревены еще 36 км и ничего интересного вдоль дороги не усматривается, несколько слов о дорожном движении в Греции. То, каким это движение увидели мы, проехав по Греции за 4 дня 1400 км.

Дорожное движение в Греции
Дороги в Греции очень достойного качества. Зеленые на карте трассы (Е90, Е75 к примеру) – это практически автобаны, 3-4 полосы в каждую сторону, посредине отбойник, есть полосы съезда и разгона, скорость ограничена 120-130 км/ч. Эти дороги платные, как я уже писал выше. Красные по карте дороги тоже хороши – 1-2 полосы в каждую сторону, отличный асфальт, ограничение 90 км/ч. Они бесплатные.

Греческий автопарк в целом по составу моделей и среднему возрасту машин схож с нашим, если из нашего вычеркнуть все жигули, москвичи и волги. Только доля дизельных легковушек очень мала, в основном все на бензине. Десятилетних или пятнадцатилетних машин в Салониках хватает, из общей массы они не выделяются. Пристрастий к мелкому ремонту местные не испытывают. На дорогах хватает достаточно свежих машин с мелкими повреждениями, царапинами, греки совсем не спешат приводить их к первоначальному виду. На скорость царапины не влияют, расход топлива не увеличивается – ну и ладно!

Утром и днем (рабочие дни) трафик небольшой, самая движуха начинается вечером и ближе к ночи. Греки отсыпаются в сиесту и к вечеру у них появляется активность – на дорогах возникает очень плотный трафик, все несутся около 120 км/ч, обгоняя тебя, т.к. ты едешь свои законные 90-95 км/ч. Довольно неуютно себя ощущаешь. Греки нарушают, но не агрессивно. Игнорируют чаще всего знаки скоростного режима, знак STOP, иногда двойную сплошную. Поначалу пытался остановиться перед знаком STOP, в результате несколько раз создавал аварийную ситуацию. Едущие следом водители останавливаться явно не собирались. Обескураженные моей остановкой перед знаком STOP, они были вынуждены оттормаживаться в пол, за что высказывали мне свое порицание и недоумение визгом клаксонов. Пришлось соответствовать, вскоре я тоже научился проезжать STOP без остановки, особенно если за мной наблюдались другие машины. Указатели поворота греческие водители тоже воспринимают как необязательный девайс, пользуются ими лишь иногда. Просьба освободить крайнюю левую полосу для опережения выражается не миганием, а включением левого указателя поворотов (Ага! Вот для чего их придумали!). Благодарность за то, что крайнюю левую полосу уступили для опережения выражается ни в коем случае не миганием аварийной сигнализацией – в этом случае все подумают, что у вас машина сломалась. Иногда благодарят звуковым сигналом, чаще вообще никак не благодарят. Пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах как правило не пропускают, останавливаются, если только человек уже сделал несколько шагов по проезжей части. Переходить дорогу по пешеходному переходу в Греции надо внимательно. Штрафы в Греции большие (не знаю в деталях, но даже за непристегнутый ремень свыше 100 евро), так что следовать примеру аборигенов и нарушать ПДД не рекомендую. Дорожную полицию за все время видели лишь 4 раза, такое ощущение, что полицейские не особо активны. ДТП не видели, кроме одного – небольшой фургончик съехал в кювет, все живы, пострадавший водитель поправится. Сложилось впечатление, что глупых аварий (когда один не держал дистанцию и въехал впереди едущему в зад) здесь просто не бывает. Хамы и неадекваты на дорогах нам не встретились. Нормально ездят.

О, заговорился, чуть не пропустил поворот у Гревены! После этого поворота мы покидаем зеленую скоростную трассу Е90 и выезжаем на обычную дорогу:

которая очень скоро переходит в горный серпантин, взбирающийся в горы.

Найдя подходящую площадку для съезда, останавливаемся, чтоб потоптаться, осмотреться:

Рядом маленькая часовенка, каких на греческих дорогах огромное количество:

Серпантин теперь взбирается вверх на высоту больше 1000 м над уровнем моря. Но это происходит плавно, везде на дороге две полосы, отличный асфальт, крутых подъемов и спусков нет, опасных кренов машины тоже нет. После Кавказских или Крымских серпантинов здесь очень спокойно себя чувствуешь за рулем. Пассажиры тоже не волнуются:) . Длина этого серпантина около 40 км.

Преодолев перевал, также постепенно съезжаем вниз, на равнину.

Вскоре дорога эта уперлась в другую дорогу, более крупную (дорога Трикала - Мецово), образовав Т-образный перекресток. Повернув на нем налево на Трикалу (там есть указатель), проехав несколько километров, нашему взору предстало искомое: гигантские каменные столбы-истуканы:

Метеоры (или Метеора) представляют собой геологический феномен, их природное положение парадоксально, а происхождение до сих пор толком необъяснимо. Есть версия, что скалы вулканического происхождения, хотя рядом нет никаких вулканов, а вокруг Фессалийская равнина.

Доехав до маленького городка Коломбака (отправной точки осмотра метеор), стали искать место для парковки машины. Припарковать машину можно не везде, но найти законное место несложно. Из любой точки Коломбаки отлично, как на ладони, видны эти каменные столбы:

Создается впечатление, что эти скалы-столбы совсем рядом, только руку к ним протянуть – и потрогать можно будет. Однако, мы довольно быстро разобрались, что близость их обманчива. На нас накатило некоторое замешательство... Как же к ним подобраться, как прикоснуться рукой, подняться хотя бы на одну скалу, чтоб посмотреть на один из монастырей вблизи? Бродили минут 20 по Коломбаке, но так и не поняли, куда все же надо двигаться, чтоб подобраться к скалам вплотную. И тут увидели офис экскурсионного бюро. Я зашел и спросил по-английски у менеджера, который вышел ко мне навстречу – как и куда нам двигаться? На что был получен четкий ответ, что 2 км нам еще нужно преодолеть, и было показано направление рукой, мол по этой самой улице до конца, потом налево, а там уже одна дорога. Решено было вернуться к машине, что было весьма разумно. По указанному направлению до первого монастыря проехали около двух километров. Навигатор, кстати, самой Метеоры как таковой не знал, знал только Коломбаку (и за это ему большое спасибо, отлично нас сюда привел).

Загадочные скалы все ближе и ближе...

Дыры в скалах – это не пещеры, а просто полости, которые образовались от выветривания.

И через минут пять мы подъехали к монастырю Святого Николая Анапавсоса:

Монастырей всего 6, из них 4 мужских и 2 женских. Существуют они с 14-го века, и до 20-го века лестниц наверх предусмотрено не было. Все необходимое поднималось с помощью веревок, по веревкам же забирались наверх и люди. Таким образом монахи отгораживались от мирской суеты и чувствовали себя ближе к небу, к богу. В начале 20-го века по приказу местного епископа были сделаны скальные лестницы, зигзагами ведущие наверх. Епископа нервировал подъем в монастыри с помощью веревок и канатов. :)
Благодаря тому епископу, мы идем наверх по обычной каменной лестнице:

Во всех монастырях действует дресс-код: для женщин обязательна юбка, для взрослых мужчин – длинные брюки, недопустимо, чтобы были открыты плечи. Впрочем, если вы одеты не по норме, то при входе вы можете получить нужную сменную одежду: юбки, платки, рубашки с длинным рукавом.

Внутри этого монастыря монахов нет, они живут в других пяти монастырях. Этот монастырь самый маленький, самый легкодоступный. Вход стоит 3 евро. Внутри снимать запрещено. Зато можно поснимать вдаль со смотровой площадки с уровня крыши монастыря:

Скалы выглядят абсолютно неприступными, даже для альпинистов с современным оснащением они считаются очень сложными для восхождения. Идея обустроить здесь монастырский комплекс пришла в голову святому Афанасию, который с двумя другими монахами прибыл сюда с горы Афон в 1336 году. По легенде, святого Афанасия на скалы перенесли орлы.

Виден соседний монастырь:

Спустились вниз. В другие монастыри мы не пошли, ограничившись "автоэкскурсией" (т.е. посмотрели на них снизу из окна автомобиля):

Здесь, похоже, "подъем по веревкам" действует до сих пор, во всяком случае для воды и электричества:

Посмотрели на монастыри и поехали в Коломбаку обедать. Сиеста практически не оставила выбора, пришлось обедать в истоптанном туристами центре Коломбаки. Дорого. Обед на нашу семью вышел в 50 евро с чаевыми, но при этом вкусно и сытно.

Если вы хотите детально самостоятельно осмотреть все 6 монастырей, то вам понадобится два дня. Лучше и проще всего в этом случае остановиться в Коломбаке – этот городок именно туристами и живет. От Коломбаки до ближайшего монастыря Метеор около 2 км. Если вы оказались в Коломбаке без машины (приехали на автобусе), то можете нанять такси к Метеорам (обойдется в 30-40 евро), таксист может зачастую выступить и в роли гида. А можно и пешком прогуляться – всего-то с десяток километров пройти.

Так выглядит :

Пообедав, выехали обратно. На обратном пути запланировали заехать в Эдессу – посмотреть водопады и сам городок.

Едем снова по тому же сорокакилометровому серпантину, только в обратную сторону, с техническими остановками (нашего младшего сына все еще укачивает на серпантинах):

У Гревены снова стали на Е90, разогнались немного – здесь разрешено 130 км/ч. Проехав череду туннелей, свернули на Верию, где пошла обычная (совсем нескоростная) дорога на Эдессу. Впрочем, навигатор вывел без труда.

– туристический город Греции, расположенный в Центральной Македонии с населением около 25 тыс. человек.

Главные достопримечательности Эдессы – живописные реки, водопады (из которых самый зрелищный водопад – Каранос) и музей воды. Благодаря большому количеству рек и ручьев во времена заселения города славянами (VI – VIII вв.) он имел название Водена (от слав. «вода»). Современное название города переводится с фригийского языка как «город на воде».

Навигатор вывел нас в центр Эдессы. По указателям на waterfull и направлению, указанному прохожим уткнулись в бурную реку, огороженную заборчиками. Стало ясно, что мы у цели, можно парковаться, этот поток и приведет нас к Караносу. Припарковали машину и отправились гулять вдоль реки:

Эта речка с действительно быстрым течением. Оценить скорость течения поможет видео:

Через сотню метров поток низвергается несколькими водопадами, самый высокий из которых – Каранос (24 м):

За водопадом можно пройти, правда, терраса упирается в тупик:

Видео водопада Каранос:

Координаты GPS водопада в Эдессе: N 40°48"01" , E 22°03"01"

Эдесский Музей Воды демонстрирует, как можно туристически освоить заброшенные производственные объекты:

Работа почти всех местных заводов и мельниц раньше была основана на силе водопадов. В начале ХХ века в Эдессе функционировало столько фабрик, что город нарекли Балканским Манчестером.

Эдесса оставляет приятное впечатление, гулял бы и гулял по этим улочкам.

Но уже девять вечера, пора домой. Купили магнит с Караносом, съели по мороженному, сели в машину и выставили навигатор на Метаморфози – можно возвращаться в отель. Навигатор показывает, что до отеля 189 км. Заполночь, проехав сквозь ночные Салоники,мы возвращаемся в Метаморфози .

Практическая информация

Как добраться (доехать) к Метеорам?

Про этот аспект написано в начале обзора, там где карта. Координаты GPS монастырей Метеора: N39° 42.488" E021° 37.191"

Как взять машину напрокат в Греции?

Прокатных контор в Салониках много – от мировых брендов (Hertz) до разных мелких. Чем крупнее город, тем больше прокатных контор, тем ниже цены. В Метаморфози, где мы базировались, было всего две прокатные конторы – Space и Laki. Цены примерно одинаковы, но Space при аренде машины предоставлял полную страховку (без франшизы) – мы выбрали его. Обращайте внимание, есть ли франшиза при страховке – она обычно составляет 300-500 евро. Поясню на примере. Пусть франшиза 500 евро. При страховом случае, если ущерб менее 500 евро, его будете оплачивать вы. Если ущерб более 500 евро, то вы платите только 500 евро. Для нас лично было важно, чтоб франшизы не было вообще – голова за машину не болит. Т.е. в этом случае вы будете платить только за проколотые колеса.

В случае аренды авто с франшизой вы должны будете сумму этой самой франшизы оставить в залог в прокатной конторе (если рассчитываетесь карточкой, то сумму франшизы вам заблокируют на карте с вашего обязательного согласия). В случае полной страховки вы ничего не оставляете в залог в прокатной конторе, а при возврате машины ее у вас даже осматривать никто не будет. Мы сдавали машину следующим образом – подогнали машину к своему отелю, позвонили в контору (а это была уже ночь) напомнив, что мы брали машину на 4 дня, сегодня эти 4 дня истекают, и мы хотим ее вернуть без просрочки. Несмотря на поздний час, меня вежливо выслушали и предложили следующий вариант – "оставьте ключ на левом переднем колесе, и ни о чем не думайте, ложитесь спать, и приходите к нам еще" :) . Вот это разговор, вот это сервис! – подумал я. Ключ на колесо... Так и сделал. Наутро проснулся – машины уже не было, как я понял, забрали прокатчики еще ночью.

Space предоставлял различные машины и различные варианты страховки. Если клиент желает полную страховку, то к обычной цене аренды автомобиля в день добавлялось еще 5 евро. Например, тот Hyundai Accent, на котором мы путешествовали по Греции, при неполной страховке обходился 49 евро в день, с полной страховкой – 54 евро в день. Т.е. за 4 дня заплатили 216 евро. Прокат без учета километража – в некоторых конторах есть лимит пробега, превысив который вы потом доплачиваете, уточняйте этот момент. Другие машины – Тойота Ярис выходила на 5 евро дешевле, Форд Фокус на 7 евро дороже. Есть и джипы, и бизнес-класс – но там около 140-150 евро в день. Все автомобили свежие, до 5 лет. Самая дешевая машина – Дэу Матиз – 35-40 евро в день. Но очень мелкую машину брать не рекомендуется – она крутую горку или серпантин может попросту не осилить.

Цена аренды машины зависит от многих факторов:

от класса машины
от коробки передач – с автоматом дороже
от количества дней аренды – больше 5 дней – дешевле
от месяца года – июль и август – горячий сезон – самые высокие цены
от варианта страхования (без франшизы – дороже)
от места, где вы находитесь. В Афинах или Салониках при прочих равных будет дешевле, чем в курортной периферии

Когда получаете машину, не поленитесь проверьте наличие домкрата и запаски. Аптечки, кстати, в Греции не предусмотрены. Вам в конторе должны будут на руки выдать договор аренды, техпаспорт и страховку (страховка у нас была приклеена к лобовому стеклу).

По условиям аренды вы должны будете вернуть машину с тем количеством топлива (не меньшим), чем когда брали. Машины как правило снабжены борткомпьютером, который показывает, насколько километров еще осталось бензина. Если, когда вы брали авто, борткомпьютер показывал запас хода 200 км, то и при возврате запас хода должен быть не меньше 200 км – иначе будете доплачивать за бензин.
Существует и второй вариант – брал с полным баком топлива, так и отдаешь с полным баком топлива.

Что необходимо для заключения договора аренды автомобиля в Греции?

международные права, стаж не менее 2 года
в договор аренды также впишут ваше текущее местонахождение – название отеля, номер комнаты.
желание путешествовать на машине:)

Заправки и цены на топливо в Греции

Бензин в наш Hyndai Accent мы заливали 95-й (он там называется Normal), цена варьируется от 1,63 до 1,74 евро. Видели дизтопливо – примерно 1,33 евро за литр. Совет из личного опыта – видите заправку – заправляйтесь! Заправки очень неравномерно разбросаны по трассам – то густо, то пусто. Когда заправка нужна позарез – ее может не быть в пределах десятков километров. Как у нас было – бензина по борткомпьютеру на 80 км осталось, одну заправку пропустили (цена бензина на пару центов показалась выше, чем в Метаморфози), так потом следующую заправку нашли только через 45 км, и то в стороне от трассы. Поволновались тогда... И еще полезно знать, что многие АЗС не работают по ночам, в сиесту, и в темное время суток.

Удачных путешествий по Греции!

Все о Греции :

Греция

Будучи на и прогуливаясь улочками города Эдесса, испещренными множеством водных каналов, вы услышите несмолкаемое журчание. Прислушайтесь, это не шум воды, наяды (речные нимфы, местные хозяйки), шепчут друг дружке про страдания влюблённых. Терзания и муки несут они к краю пленительного водопада Эдессы, где бросают их вниз, разбивая о камень. Там вода забирает их с пеной и уносит подальше их прочь.

Персиковые сады весной, в начале цветения

Тут же хвастаются нимфы перед Иридой (богиня радуги) своей помощью возлюбленным. И если простым смертным не позволено созерцать нимф и богов, то лучи от радужных крыльев Ириды, вы всегда сможете увидеть в солнечный день.

Со златой чашей, наполненной священной водой из реки Стикс и клятвами богов, приходит часто она к водоскату (да, да в Эдессу!) пощебетать с наядами в свете брызг на солнце.

водопад коранос

В восточной части возвышенности, что лежит между горными массивами Воррас и Вермион, более чем 3000 лет назад был основан полис Эдесс (в переводе с фригийского наречия означает крепость на воде), претерпевший впоследствии большие изменения. Остатки крепостных стен старого города представляют собой уникальную находку для археологов. Экскурсия с русскоязычным гидом предполагает посещение античного полиса.

античный город

Раскопки ведутся и по сегодняшний день. Кроме стен были обнаружены древние захоронения, центральная дорога с чудом уцелевшими колоннами, предметы быта.

табличка, найденная при раскопках

И необычные мраморные плиты, символизирующие шествие победителей олимпийских игр.

Современная Эдесса находится на севере Греции, центральной части провинции Македония на высоте 320 м над уровнем моря.

Множество мифов и легенд связано с этим местом. Согласно преданию, первый царь Македонии на этом месте встретил предсказанное оракулом в Дельфах стадо с овцами, которое после начала сильного дождя привело воинов в жилой посёлок. Все жители были истреблены переселенцами и впоследствии была основана первая столица будущего Македонского царства — Эги. Бараньи рога использовались при изготовлении украшений и доспехов македонских правителей, в том числе и Александром Македонским.

Эдесса город водопадов

Появление чудных водоскатов связывают с сильным землетрясением 1395 года, полностью изменившим рельеф местности. Река, огибавшая поселение с восточной стороны, направила свои воды через город к обрыву. Раньше их было около 7, но сейчас 2 крупных и бесчисленное множество мелких, обузданных человеком в каменные желоба.

водопад коранос

Самый большой именуется Коранос — в честь первого македонского царя, пришедшего из Арголиды. Водопад снабжен многочисленными смотровыми площадками, лавочками и незабываемым мостиком, взойдя на который, попадаешь под непрестанный каскад живительной влаги.

под водопадом Коранос

До начала 40-х годов это место было заброшенным и неприглядным. Но после прихода фашистских захватчиков на территорию страны, один из немецких солдат соорудил два маленьких пруда с цветочными клумбами. Благодатная почва, насыщенная влагой и южное солнце вкупе с заботливыми руками, превратили это место в цветущий сад.

Эдесса — это один из самых богатых водой городов в Европе и мире. Её не смогли бы называть городом на воде без великолепных водопадов, самых больших и красивых на Балканах. Вплоть до начала 21-го века этот регион в Греции называли «балканский Манчестер» из-за обилия фабрик и мастерских, использовавших повсеместно приспособления по преобразованию энергии движения воды в механическую. Некоторые из них до сих пор стоят в музее воды под открытым небом.

механизмы преобразования энергии воды

Местные жители гордятся самобытной Эдессой и её водопадами при этом ревностно относятся к природному и культурному достоянию. В 60-х годах в результате протестов и демонстраций была прекращена правительственная программа по усмирению природы и установке гидроэлектростанции.

Без этого сопротивления, пропал бы дух города влюблённых, чудные водопады, наверняка, покинули бы речные нимфы, не к лицу им соседство со стальными агрегатами. Да и многочисленные туристы, в том числе и из Греции, не спешили бы ознакомиться с технологией агрегатов взамен изящному естеству.

старый район Вароси

Название "Эдесса" фригийского происхождения обозначает "город в воде". Город славится своими водопадами, появившимися в результате сильного землетрясения 1395 года. Расположен на высоте 320 м. над уровнем моря в Центральной Македонии и насчитывает ок. 20 000 жителей.

Знаменитый на весь мир город водопадов , с древних времён, занимал значительное место в жизни региона. До обнаружения в 1977 году в Вергине гробниц Македонских царей, Эдессу считали первой столицей Македонского царства. Современный город построен на месте древнего Акрополя и сохраняет, частично обнаруженные, остатки древней Эдессы. В Римскую эпоху, благодаря близости к основной транспортной артерии Римской Империи "Via Egnatia ", город развивался, в нём процветала торговля и ремёсла. Эдесса , наряду с ещё восемью городами Римской Македонии, получает право чеканить собственную монету.

О средневековом периоде истории города известно крайне мало, а вот с началом набегов на земли Македонии славянских племён, Эдесса часто оказывается под их властью (например в 985 году н.э. становится на 10 лет столицей Болгарского царства ). В это время древнее название города меняется на "Водена ". Славянский корень "вод " прекрасно характеризует город и окрестности, богатые водными источниками, реками и водопадами . Под Османским игом Водена находилась с 1386 по 1912 гг.

В конце XIX - начале XX века Эдесса, благодаря использованию энергии воды для производства электричества и постройке железнодорожной линии Салоники – Эдесса, становится крупным промышленным центром северной Греции. Послевоенная жизнь в городе, наполовину разрушенном итало-немецкими оккупантами, представляла собой довольно грустное зрелище, и многие жители покинули свою малую Родину, переселившись в более крупные города Греции. С конца XX века, благодаря развитию внутреннего и въездного туризма, Эдесса снова расцвела и привлекает сегодня множество любителей природных красот и горного колорита . Множество туристов со всего мира приезжают сюда сегодня полюбоваться красотой Эдесских водопадов . Большинство сохранившихся до нашего времени зданий, построенных в традиционном местном архитектурном стиле, были переоборудованы в гостиницы и рестораны.

В непосредственной близости от города находится поселение Лутраки , знаменитое своимиконтрастными водопадами и термальными источниками .

Полезная информация

Не смотря на обилие водной стихии, купаться в водопадах в Эдессе не принято, а вот на горячих источниках Аридеи существует целый банный комплекс с общими и приватными бассейнами с горячей водой из источников.

Как добраться

Из Афин АВИА: в а/п "Македония" Салоники; ПОЕЗДОМ; с ж/д вокзала "Стафмос Лариссис" до станции "Плати" - пересадка на Эдессу; АВТОБУСОМ: с автостанции "КТЕЛ Кифису" до Эдессы; АВТО: по трассе Е75 до поворота на Верию на трассу Е90, съезд с трассы на Верию, продолжаем по указателям на Эдессу.
Из Салоник ПОЕЗДОМ: прямой поезд до Эдессы с ж/д вокзала Салоник; АВТОБУСОМ:от а/в "КТЕЛ Македония" до Эдессы; АВТО: по трассе Е86 по указателям на Эдессу.

Главный плацдарм для вылазок в заманчивую и немного загадочную северо-западную область Македонии – край горных вершин и сверкающих, как зеркала, озёр – Эдесса, вцепившаяся в верхушку того же обрывистого склона, на котором держится и . С конца 1990-х годов город решительно встал на путь превращения в туристическую столицу региона. Началось, под приглядом властей, и стильное обновление старых городских зданий: реставрируются, среди прочего, многие ладные водяные мельницы, а приезжим предлагается разнообразный отдых, как в самом городе, так и в ближних горах. Удобна Эдесса и как отправная точка путешествия к археологической площадке Лефкадья.

Как и Верия, Эдесса очень хороша как остановка в пути, но с гостиницами в Эдессе несколько лучше. Своей негромкой славой Эдесса обязана рекам и ручьям, протекающим через город – они стекают с гор к северу от Эдессы и стремительно и несколькими потоками проносятся через центр города, чтобы чуть восточнее городской границы низвергнуться в живописный овраг с пышной зеленью, за которым расстилается равнина. Городская архитектура по большей части скучновата, но парки по берегам ручьёв и широченные пешеходные мостовые – редкая радость в , где власть отдана автомобилю. Эдесса была первопроходцем перевода большого числа улиц и площадей в пешеходный режим.

Железнодорожный вокзал находится на севере Эдессы, а автобусные вокзалы расположены в Эдессе очень удачно. Автостанция КТЭЛ – на перекрёстке Филиппу (шоссе, идущее в центр города) и Павлу Мела. Ещё один автовокзал, поменьше расположен на перекрёстке Эгнатия и Павлу Мела, обслуживает лишь направления Флорина/Кастория.

Новый туристический информационный офис (ежедневно 10:00-20:00) – в парке, на Гарефи и Пердика, и он не просто превосходен, а на много голов выше любого иного справочного бюро в регионе. Англоговорящие сотрудники раздают замечательные брошюры на двух языках и дают всевозможные справки насчёт всего, включая походы по горам и долинам, сплав на лодках и плотах и ходьба на лыжах в окрестностях города. Почту вы найдёте на Павлу Мела, есть несколько банков с банкоматами.

Где остановиться в Эдессе

Дешевле всего остановиться в отреставрированной Olympia, что на пути к железнодорожной станции на 18 Октовриу 51, в которой номера попроще, но зато тише и дешевле, чем в более центральной Alfa на Эгнатия 36: номера функциональны, но тишина не гарантируется. Xenia разорительнее, найти её поможет указатель на Филиппу: дороже отеля в городе нет, однако номера удобны, а удобства роскошны, так что соотношение цены и качества честное. Но если вам хочется настоящего старомодного гостеприимства, попробуйте устроиться в Varosi, в одноимённом районе на Арх. Мелетиу 45-47: обаятельные владельцы, дровяной камин, уютные номера с ванными с убранством в местном вкусе, роскошные завтраки.

Достопримечательности и питание в Эдессе

Самый интересный район в городе – Вароси, взобравшийся на скалы западнее водопадов. Мельницы и старинные балканские дома, одни из которых живописно обветшали, а другие со вкусом отреставрированы, вознаградят потраченные усилия – впрочем, везде хватает информативных указателей. Иные из водяных мельниц обновлены в рамках проекта по созданию так называемого музея воды под открытым небом, в состав которого входит также необычный пресноводный аквариум (понедельник и среда-воскресенье 10:00-18:00; 2 €).

Другие указатели направляют к новым и отреставрированным церквям и часовням, но посмотреть стоит лишь приятный маленький Этнографический музей (фольклора; вторник-воскресенье 10:00-18:00; 1,50 €) на Мегалу-Александру, близ церкви Айия Параскеви (Святой Параскевы): экспонируются предметы повседневного обихода и прочие традиционные вещи из тех, что некогда встречались в каждом доме в округе.

Еда и напитки в Эдессе

Выбор ресторанов невелик. Peri Ousias на 18 Октовриу 20 – бесспорно, самый лучший в городе: не очень широкий выбор ароматных майирефта и тис орас (по заказу), фирменное блюдо – жареный молочный поросёнок, а вино из бочонка – роскошное. Stathmos, что около железнодорожной станции, предлагает недорогое мясо, морепродукты и супы, в то время как Sokaki около первой дороги от центра на Тессалоникис 3 – уютное узери с прекрасным выбором мезедес.

В лесу, в 2 километрах от города, по дороге на Аридею, в удачно расположенном клубе любителей природы «Фисьолатрикос омилос Эдессас» или ФОЭ (Fysiolatrikos Omilos Edhessas/FOE) больше следят за убранством, чем за кухней, но последняя умеет себя подать и, хотя в ней заметны кое-какие рискованные «галльские штрихи», возможно, именно благодаря им очень даже приемлема как освежающее «отклонение от нормы» или «поход налево». Кафе и бары сосредоточены в пешеходной зоне и тяготеют к берегам ручьёв, особенно их много на Ангели Гацу.

За пределами этого скопления заслуживает посещения муниципальный кафе-бар Psilos Vrahos, взобравшийся на верхушку одноимённой смотровой площадки (подают пиво и фруктовые соки). Однако население Эдессы предпочитает более необычное и расположенное совсем уж драматично заведение To Kanavouryio, занявшее недавно переделанную пеньковую фабрику (оставлены станки начала XX века) и выступающее в двойном качестве: как кафе-бар-ресторан и как площадка живой музыки – джаз, рок и фолк.

Фабрику строили у подножия утёса, а чтобы попасть в занявшее её заведение, садитесь на платформе близ церкви Айос Василис (Святителя Василия) на краю района Варосси (высматривайте указатели) в кабину взмывающего ввысь подъёмника (их два). Если от высоты у вас сильно кружится голова или вы не доверяете технике, так есть долгий (3 километра) путь по обозначенной указателями дороге, отходящей от шоссе на Пелу и спускающейся в ущелье.

Окрестности Эдессы (городок Лефкадья)

Городок Лефкадья, что в 30 километрах к югу от Эдессы по дороге на Верию, не удалось с достаточной надёжностью отождествить ни с каким македонским городом, хотя многие сходятся на том, что это была Миедза, та самая, в которой преподавал Аристотель. Современная деревня прижата к западной обочине шоссе, но чтобы попасть к развалинам античного города, берите к востоку, руководствуясь указателем «К македонским погребениям» (To the Macedonian Tombs). Всего этих самых подземных могил – четыре, но сторож лишь у одной, но с ключами к трём остальным.

Та могила, что со сторожем, называется Великой гробницей или Гробницей Суда и расположена к востоку от шоссе за железнодорожными путями. Это самое большое македонское погребение храмового типа из всех обнаруженных до сего времени. Защитные слои цемента не смогли предотвратить просачивание влаги – здешний водный горизонт слишком уж высок. Работы по уплотнению земли близ развалин далеко не завершены и, вполне возможно, что понадобится демонтаж памятника с последующей его реконструкцией.

Могилу выкопали (и построили погребальный храм) в III веке до нашей эры, вероятно, для того военачальника, что изображён на одной из плохо сохранившихся фресок на левой стороне: полководца ведёт Гермес – этому богу по должности полагалось отводить души умерших туда, куда следует. На другой блеклой фреске, справа, различимы судьи Аида (Гадеса) – отсюда название могилы. Некогда тщательно отделанный двухъярусный фасад, наполовину дорический, наполовину ионический, почти полностью раскрошился, единственное, что можно разобрать, так это сцену сражения македонян с персами на фризе антаблемента.

Более сильное впечатление производит расположенное на 150 метров дальше по той же дороге Погребение Антимион: фасад с четырьмя ионическими колоннами, два мраморных саркофага с покрытыми надписями внутри крышками, хорошо сохранившиеся фрески. На тимпане портретное изображение четы – видимо, эти супруги и были здесь похоронены, лицо мужчины, правда, сильно стёрлось. Довершают убранство фронтона узорчатые рисунки и три огромных узора на карнизе. Фрески на потолке между двумя воротами в сдвоенном портале – это, наверное, стилизованные изображения осьминогов и иных водяных тварей.

Вконтакте

В декабре мы совершили небольшую поездку на север, к термальным источникам Лутра Позар. По дороге туда мы не могли не заехать полюбоваться на одно из балканских чудес - на знаменитые водопады в городе Эдесса .

Эдесса стоит того, чтобы посвятить ей время, посмотреть сам город и его достопримечательности.

К сожалению, времени у нас было мало, я просто отметила для себя красивый центральный собор города, площадь с огромным причудливым платаном, живописные каналы с зеленой текучей водой. Есть ещё музеи, старинные часы, храмы, мечети, руины древнего города, кварталы старого города с традиционной застройкой… Но самая известная достопримечательность Эдессы - её уникальные водопады, самые большие на Балканах.

Водопады Эдессы Греция

Эдесса не зря называется Городом Вод, ведь это, пожалуй, единственный город в мире, где водопады находятся совсем рядом с центром города. Обширный Парк Водопадов занимает около 100 тысяч квадратных метров и находится на краю скалы, с которой в общей сложности стекает 11 водопадов. Больших и привлекательных для осмотра два - это Каранос и так называемый Двойной.

Здесь действительно разбит красивый парк, где между журчащих больших и малых ручейков и каналов растут самые разные деревья - ели, буки, причудливые платаны. Есть большое кафе над водопадами, где мы для начала с удовольствием выпили кофе.

Как предполагают, водопады появились в конце 14-го века после землетрясения или какого-то другого природного катаклизма. До тех пор воды собирались в озеро, находившееся западнее города, но в один прекрасный момент потоки вдруг изменили свое направление и стали извергаться с отвесной скалы, образовав множество больших и малых водопадов.

Прогулка начинается от парковки спуском вдоль каналов к краю обрыва, куда с шумом уходящего поезда вырывается на свободу бурлящая пена водяных потоков.

Как я поняла, это и есть тот самый Двойной водопад, второй по величине после Караноса.

Вода заполняет прудик с каменным лебедем, украшающим парк.

Каранос - самый большой и красивый водопад

Каранос - это семидесятиметровый водяной столб, эффектно обрушивающийся с отвесной скалы и рассыпающий в воздухе бриллиантовую водяную пыль. Вид его вызывает тихий восторг и восхищение силой и красотой природы.

Кроме того, он носит имя самого первого македонского царя, о котором говорят нам мифы. Когда-то Каранос получил предсказание оракула о том, что ему дОлжно искать место для нового царства на просторах Македонии, и что найдет он свое царство там, куда его приведет стадо коз. Каранос выступил в поход со своим войском, и в горах Эдессы они встретили стадо этих животных, за которым и последовали. Они шли под сильным ливнем и в кромешном тумане, поэтому вошли в город, не замеченные жителями, и захватили его без боя. В дальнейшем перед своим войском Каранос всегда пускал в авангарде коз, которые должны были приносить ему успех и удачу.

Каранос переименовал Эдессу в Эгес (Αιγές , что в переводе означает просто «козы»), и сделал город первой македонской столицей, а жителей назвал эгеадами. Известное выражение «под эгидой» (υπό την αιγίδα) идет отсюда же, так как эгида (αιγίδα) означает просто щит из козьей шкуры. Так и водопад Каранос находится под эгидой города Эдесса.

Царь Каранос изгнал Мидаса, управлявшего частью Македонии, а также других местных властителей, и объединил под своим управлением всю страну, заложив фундамент для дальнейшего развития. После него царствовал Пердиккас, именно его иногда тоже называют первым македонским царем.

Теперь величественный водопад Каранос извергает в бездну 5-10 кубических метров в секунду, в зависимости от сезона. Чтобы каждый мог полюбоваться его мощью, проложены удобные ступени вниз, есть смотровые площадки со скамейками. Из любой точки слегка устрашающий поток воды смотрится великолепно.

Пещера водопадов Эдессы

На одной из площадок - вход в небольшую сталактитовую пещерку в скале, внутри сидит смотритель и принимает плату за посещение - 0,50 евро с человека.

Пещера небольшая, всего несколько крошечных залов, но на сталактиты посмотреть интересно.

Правда, многие из них исписаны примерно как «Здесь был Вася», только в греческом варианте. Место, где таких надписей особенно много, называется Застывший водопад. Судя по тому, что экскурсии в основном привозят туристов и школьников со студентами, именно они эти надписи и оставляют.

Пещера считается одной из самых редких в Греции, так как в ней можно наглядно понять, как образовались вот эти самые скалы, с которых летят водопады. Воды как самой реки Эдессэос, протекающей через город, так и водопадов, спускаются из источников, образующихся из талых вод Каймакцалана. Эти воды богаты солями и несут растворенный известняк, который оседает на краю скалы и её поверхности, и таким образом скала постепенно растет и продвигается вперед. В отличие от других известных в мире водопадов, таких, как Ниагара, которые не наращивают, а разрушают поверхность земли.

Самое интересное, конечно - прогуляться по каменному огороженному переходу за водопадом, посмотреть на него изнутри. Мы далеко не пошли, так как не хотелось намокать - не лето все-таки.

Представляю, как здесь здорово в жару, когда водяные брызги дарят восхитительную прохладу, и можно потом обогреться и высохнуть на солнышке!

По лестницам можно спуститься до самого основания водопадов и полюбоваться ими в полной красе. Вечером водопады подсвечивают, должно быть, поистине волшебное зрелище! У нас времени для спуска не было, может, в следующий раз получится.

Вся эта масса вод полностью контролируется ДЭИ - греческой службой электричества. Эти потоки позволяют работать двум местным гидроэлектростанциям, а также собираются на равнине в озеро, которое используется для ирригации полей. И кстати, прочла о ярком примере глупости чиновников: в начале 60-х годов эта самая ДЭИ решила построить на скале новую гидроэлектростанцию, а водопады соответственно уничтожить. Жители города легли костьми, чтобы не допустить этого вопиющего безобразия, и решение было отменено.

В ролике вы можите увидеть и почувствовать сами всю мощь водной стихии:

В прилегающем парке тоже очень красиво и живописно.

Уникальные вековые деревья, в одно из которых даже можно спрятаться:

Маленький храм Вознесения Господня в парке:

Как добраться до Эдессы и до водопадов

Конечно, удобнее всего ехать на автомобиле. От Салоник это примерно 90 километров, дорога вполне приличная.

На общественном транспорте тоже можно самостоятельно доехать до Эдессы. Расписание рейсовых автобусов из Салоник и Афин можно посмотреть на сайте http://www.ktelpellas.gr/ , правда, он только на греческом.

Кроме того, добраться можно и на поезде. Расписание есть на официальном сайте греческих железодорожных линий www.trainose.gr/ .

Эдесса на карте

По дороге в Эдессу можно заодно посетить археологический музей и руины древней Пеллы. Из Эдессы также можно съездить к термальным источникам Лутра Позар, находящимся всего в 32 км. А для любителей горного воздуха и лыжного спорта - подняться к горнолыжному курорту Каймакцалан!

Все о городе Эдесса: отели, развлечения, достопримечательности, карта. Шоппинг, рестораны, магазины и бутики. Фото, и видео, отзывы туристов, путеводитель по Эдессе.

В районе Центральной Македонии находится город Эдесса , известный ранее под названием Воден. В древности он развивался в качестве крупного центра, в котором сходились торговые пути в Салоники, Афины, византийский Константинополь и блистательный Рим. В 1389 году жители Эдессы на протяжении семи месяцев защищали свой город от турецких завоевателей.

Османская империя никогда бы не взяла его, но среди горожан нашелся предатель, поспособствовавший тому, чтобы крепость пала под натиском турок. Обороной города руководил православный монах Серафим . Захватчики, вошедшие в Эдессу, сбросили его в водопад, который с тех пор носит название «Монах внутри» .

Водопады (несколько совсем небольших и два по-настоящему огромных) в наши дни стали визитной карточкой курортной Эдессы. Также сюда туристов влекут и другие природные красоты города: многочисленные водные каналы, большие зеленые парки (в честь Александра Великого, Катарактон, Киупри), маленькие мосты, перекинутые через водные городские артерии. В Греции, по мнению опытных путешественников, нет более романтичного и красивого города, чем Эдесса. Возможно, именно поэтому с каждым годом его посещает все больше и больше туристов с разных уголков планеты.

Достопримечательности Эдессы

Будучи признанным центром туризма, город предлагает пытливым и любопытным отдыхающим осмотр множества исторических памятников. Среди них:

каменные часы , создание коих датируется началом 20-го столетия;
старинные дома и здания в районе Вароси , получившего от греческого правительства статус охраняемой территории;
храм святой Софии (Премудрости Божией), возведённый в 14-м веке: он примечателен тем, что в 17-ом веке был переименован в храм Успения Богоматери , во избежание захвата турками, так как в те времена султаном был издан указ о превращении в мечеть всех храмов святой Софии;
мечеть Ени с музеем археологии Эдессы в ней: является архитектурным памятником, год её постройки - 1875-й;
фабрика, в цехах которой ранее перерабатывали наркотический каннабис: большинство специальной техники так и осталась на ее территории (она доступна для осмотра туристам), здесь же работает и популярный ресторан Эдессы, где можно отдохнуть после прогулок по фабричным помещениям.

Самый же большой интерес у гостей Эдессы вызывают руины крепостных стен , защищавших город от неприятелей не одну тысячу лет. Археологи всего мира исследуют их уже на протяжении многих десятилетий. Здесь были обнаружены плиты из мрамора, видевшие шествие спортсменов, побеждавших в далекие времена на первых Олимпийских играх, многочисленные бытовые приборы, использовавшиеся древними греками. Археологам удалось в прямом смысле этого слова раскопать колонны на старинной дороге Эдессы, а также ряд древнейших захоронений.

Мифы Древней Греции рассказывают нам о том, что первый правитель Македонии встретил неподалеку от Эдессы стадо овец, которые провели его дружину в ближайший поселок во время сильнейшего ливня. Данная история осталась бы неизвестной, если бы не тот факт, что встреча царя с овцами была ранее предсказана дельфийским оракулом. Также прорицатель предвидел и истребление всех жителей поселка, куда вошли воины, и основание на его месте города Эги, ставшего центром Македонского царства.

Водопады Эдессы - главная достопримечательность города

Считается, что множество водопадов в данной местности появилось после мощного землетрясения конца 14-го столетия . Природный катаклизм кардинально изменил рельеф Эдессы и прилегающих к ней земель. До него с восточной стороны городка протекала река, из-за подземных толчков она изменила направление своего течения и устремилась к обрыву. Тогда сформировалось 7 больших водопадов, из которых до наших дней в Эдессе дошло лишь два.

Крупнейшим из них является Коранос . Он оборудован лавочками для отдыхающих, множеством смотровых площадок и мостом, прогулка под которым заканчивается непосредственно под водопадом. Любой турист может подставить свое лицо под живительный водный каскад, изливающийся с высоты в течение последних 600 лет. Заметим, что до 1940-ых годов эта достопримечательность Эдессы имела весьма неприглядный вид.

Во время Второй мировой войны один из военных Германии соорудил здесь несколько небольших водоемов, высадил вокруг них клумбы с цветами. Через пару десятков лет местность вокруг водопада Коранос в Эдессе превратилась в настоящий рай, который влечет туристов и дарит им волшебные впечатления. На Балканах просто-напросто нет более красивых мест, располагающихся возле больших водопадов.

Район Вароси - древняя душа Эдессы

Вароси поражает любого, кто приезжает в город. Его акрополь предстает перед глазами туристов задолго до городской границы. Этот старинный район славится своей уникальной атмосферой. Местные жители говорят, что именно здесь находится душа Эдессы - нематериальная, невидимая, но действительно существующая.

Старина пронзает каждую улочку Вароси. Местное население бережно хранит память о прошедших эпохах, поэтому здесь каждая скамейка в сквере, каждый водный источник и маленький дворик может рассказать собственную историю. И, поверьте, она увлечет вас своей оригинальностью.

В последние годы в Эдессе стало появляться немало новых зданий из бетона. Возводятся они и в районе Вароси. Но эти современные постройки не могут изменить его таинственную ауру, формировавшуюся на протяжении нескольких десятков веков.

Источники с лечебной водой

Неподалёку от Эдессы (около 30 километров) находятся термальные источники, называемые местными жителями «Позар» . В их водах свои раны после битв и завоевательных походов восстанавливали ещё воины Древней Греции. В наши дни на источниках Эдессы работает «Лутра Позар» - знаменитая в Европе гидролечебница, располагающая крупным оздоровительным комплексом, несколькими бассейнами с чистой природной водой, классическим хаммамом, салоном массажных процедур.

Эдесса ждет именно вас!