Туры по святым местам Туркестана от Kolsaylakes! Поклониться святыням и испить целебной воды: пять причин поехать в Туркестан С чистыми помыслами

⁰

Туркестан – один из древнейших исторических городов Центральной Азии. Он находится на юге Казахстана, от Алматы до него 800 километров. Туркестан называют «Второй Меккой». Город занимает особое место у тюркских народов. Здесь сохранились строения времен Тамерлана – полководца и основателя империи Тимуридов. А исторические объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Туркестану больше полутора тысяч лет. Когда-то город был столицей Казахского ханства. Здесь множество святынь, поклониться которым едут паломники со всего мира. Три хаджа в Туркестан равносильны малому хаджу в Мекку. Но и туристы здесь найдут для себя множество поводов, чтобы приехать. Вот вам пять причин, чтобы посетить этот город.

Причина первая: посетить святыни и мавзолеи

Слово «Туркестан» имеет иранское происхождение и переводится, как «страна тюрков». Исторически под этим названием понималась огромная территория от Джунгарских гор через Семиречье и присырдарьинские степи вплоть до Аральского моря. В средние века здесь жили предки казахов – кыпчаки, аргыны, дулаты, джалаиры. На этих землях ханы принимали иностранных послов, проводили собрания высшей казахской знати по главным государственным вопросам. Именно здесь хоронили представителей мусульманского духовенства и тюркских правителей.

Самым известным жителем Туркестана был Ходжа Ахмед Ясави – ученый, поэт, признанный глава тюркской ветви суфизма. По преданию, он был последователем пророка Мухаммеда и пользовался огромной популярностью среди простого народа. После смерти Ясави город стал религиозным центром Средней Азии. В его честь построили мавзолей, который был построен по приказу Тамерлана и стал одной из самых почитаемых святынь для всех народов Центральной Азии.

«Его строили 10 лет. Кирпичи мавзолея были взяты за 35-45 километров отсюда, из старого города Сауран, – рассказывает экскурсовод Кунсулу Асетова. – Люди вставали в цепочку в ряд, передавали эти кирпичи из рук в руки».

Глина из Саурана славилась своей крепостью. Говорят, что именно поэтому мавзолей по сей день крепко стоит на месте. И сейчас казахстанские реставраторы используют это сырье для восстановления средневековых культовых сооружений по всей республике. Из глины Саурана построен курган и крепкая стена вокруг мавзолея. Они служили для обороны комплекса.

У стен мавзолея расположены могилы знаменитых казахских ханов, султанов и батыров. Здесь покоится около 20 правителей. Поклониться им едут мусульмане со всего мира. Вызывает огромный интерес история этого места и у туристов. Как рассказал нам один американец из Вашингтона, которого мы тут встретили, он путешествует с 18 лет и посмотрел уже 90 стран, и культура казахского народа его очень привлекает.

Учителем Ясави был Арыстан-Баб. Его признали среднеазиатским святым. Именно с мавзолея на его могиле паломники начинают свой путь. Мавзолей представляет собой усыпальницу и поминальную мечеть. Местные жители говорят: чтобы желания исполнились, нужно провести ночь у Арыстан-Баба.

У казахов считается, что в могилах святых присутствует некая духовная энергия, исходящая от мощей. «Паломники просят у них здоровья, открыть дорогу. Сюда приезжают те, кто не может родить детей», – объясняет экскурсовод Гульмира Арыстанбаева.

Это самое длинное погребение для одного человека и находится оно в мавзолее Укаш-ата. Здесь лежит могильная плита длиной больше 20 метров. Возле нее сидят часами люди разных национальностей и вероисповедания. Одна из них, Наталья Маркова приезжает сюда во второй раз. «Мне здесь очень нравится, здесь я очищаюсь душой, – говорит она. – Мне так легко. Вообще меня очень тянет в Туркестан. Сам воздух, атмосфера, везде здесь я нахожу какое-то чудо для себя».

Про Укаш-ату она знает и может рассказать: «Он был батыром могучего телосложения, не знавшим ни одного поражения в боях. По легенде, это был ученик Пророка Мухаммеда и проповедовал ислам в Средней Азии. Его враги подкупили жену, которая рассказала, что воин становится уязвимым во время молитвы. Ему отрубили голову его же мечом. То место, где текла его кровь, накрыли саркофагом. А голова покатилась и упала в расщелину в километре от тела. В тоннеле позже появилась вода. А на этом месте появился колодец. Вокруг него вот уже многие столетия стали собираться люди. Паломники верят, что живой источник обладает целебными свойствами. И просят у него благополучия и очищения от грехов».

Причина вторая: испить воды из целебного колодца

В колодец, который находится в мавзолее Укаш-ата, нужно опустить ведро. Если ты человек с чистой душой, то он наполнит его водой. А если ты пришел с плохими намерениями, то не даст ни капли. Набрать воды удается не каждому. Поэтому многие возвращаются сюда не раз, чтобы повторить попытку. Говорят, полным ведро будет только у безгрешного человека. Надо также обращать внимание на качество вода в ведре: чистая она или мутная. Цветы, амулеты на дне считаются большой удачей.

Исполнится мое желание? – спрашивает Чинохон Абдухалликова, которая приехала сюда для того, чтобы прикоснуться к целительной силе колодца. - Иншаллах! (значит, «На все воля Аллаха!») – отвечает ей экскурсовод.

Женщина уже приезжала сюда и вытащила полное ведро. После этого, как она сама говорит, ее жизнь изменилась. Поэтому она вернулась вновь к волшебному источнику. «Мы приехали из Узбекистана. У нас в стране нет такого святого источника. Я приезжаю сюда уже второй раз поклониться и набрать воды. И все мои желания исполняются. Сына женила, дочь замуж отдала. Главное, сильно верить», – говорит она.

Глубина колодца 25 метров. Местные жители говорят, что на самом деле он пуст. «В самом колодце воды нет, – говорит Калиден Есембаев, житель Шымкентской области. – Но в периметре 1,5-2 метра бежит родник. Никто не может доказать и сказать, кто в ведро воду наливает и как она оттуда выходит».

Причина третья: загадать желание в пещере Акмешит

Необыкновенную энергетику хранит пещера Акмешит (в переводе с казахского «Белая мечеть»). Ее называют одним из десяти чудес Казахстана и советуют обязательно посетить туристам. Спуститься в пещеру можно по длинной металлической лестнице. Огромный подземный зал поражает своими масштабами. Он напоминает декорации фантастического фильма с драконами и райскими растениями. Камни, из которых образовалась пещера, относятся к периоду Энеолита. Она очень помогала казахам в разные века. Здесь разбивали свой лагерь войска. Сюда приходили для утреннего намаза. Пещера напоминает купол, поэтому ее прозвали «Белой мечетью».

По одной из легенд, во время джунгарского нашествия здесь прятались дети и женщины. Возможно, поэтому бездетные пары стремятся сюда, преодолевая тысячи километров. По поверью, женщина, которая проведет ночь в молитвах в пещере, обретет материнское счастье.

Причина четвертая: попробовать местную кухню

Когда желание исполнится, казахи благодарят Всевышнего. И устраивают большой той (пир, праздник), на который зовут всех родных и друзей. Туркестан находится неподалеку от границы Узбекистана. Поэтому на праздничном дастархане (столе) нередко можно увидеть казахские лепешки и узбекский плов. Готовить его умеют здесь даже дети.

Бабумурату Абдурахманову всего 15 лет. Он показывает блюдо, которое приготовил: 5 килограммов плова. «Этому меня научил папа и дедушка. Я думаю, что в Туркестане готовят самый вкусный плов», – говорит он.

Причина пятая: взять мастер-класс у лучших ремесленников Казахстана

Многие годы через Туркестан проходил маршрут Великого Шелкового пути – из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. Город стал торговым и ремесленным центром Средней Азии. До сих пор считается, что лучшие специалисты прикладного искусства живут на юге Казахстана.

Мы решили воспользоваться случаем и взять мастер-класс у одного из них. Абайхан Рысбаев гончарным делом занимается всю жизнь. Он принимал участие в реставрации мавзолея Ходжи Ахмета Ясави. Больше всего ремесленник любит создавать кувшины, небольшие статуэтки и музыкальные инструменты. Его изделия имеют знак качества ЮНЕСКО. Мастер принимал участие на выставке ремесленников в городе Санта-Фе в США.

Мы попросили мастера помочь нам сделать глиняную пиалу. «Чтобы глина была более плотная, нужно ее хорошенько размять, – объясняет нам ремесленник Абайхан Рысбаев. - Делаем из нее шар, смачиваем водой, кладем на гончарный круг и вытягиваем необходимую нам фигуру».

Работы местных мастеров пользуются огромной популярностью не только в Казахстане, но и за его пределами. Купить их можно в ремесленном центре или на восточном базаре Туркестана. Где-то на прилавках, возможно, вам посчастливиться встретить и нашу пиалу.

Выпала мне честь отправиться на изучение родных мест силы, мусульманских святых мест Туркестана, что находятся примерно в 800 км на запад от родного города Алматы. 3 дня дороги, 2000 км, молитвы, дареты, минареты, мазары, и прочие радости сурового мусульманского юга, окруженного бесконечными степями, тонущими в красоте цветущих маков.

Дорога эта у казахстанских мусульман называется «малым Хаджем» и по легендам, 3 таких «малыша» приравниваются к одному великому (то бишь в Мекку). Оговорюсь сразу: я- не придерживаюсь никаких религиозных норм, не соблюдаю никаких обрядов, поскольку искренне верю в единого Бога с вариациями путей к нему. Недавние события несколько затуманили у меня восприятие мусульманских традиций, поэтому основной целью было - взглянуть на них с другой стороны, и, как следствие, принять их. (простите меня, все читающие это дорогие моему сердцу други-мусульмане).

Обновлено в 2017 году: удивительно вспоминать то, как меня вел путь к тому, что сегодня я называю .

Каждый казахстанец, в независимости от разреза глаз, религиозных убеждений, и цвета кожи, с детства помнит имена Эмира Тимура, Ходжа-Ахмета Яссауи (хотя и не всегда помнит, что делали эти товарищи), названия городов Туркестан, Сайрам (Ом-Саи-Рам=)), ну и, конечно же Тараз («в котором тепло, и моя мама»). Последний многие казахстанцы знают еще и как кузницу лихих таксо-джигитов, с опознавательным номером «H» на госномере.

остановка в степях южно-казахстанской области

Дорожка выпала долгая, 16тичасовая, через бесконечные южные степи, горизонт которых резко делит пространство на землю и небо. Изредка попадаются поля маков, колокольчиков и низкорослых кустарников. Асфальт на трассе Алматы-Тараз заканчивается на полпути, остальная часть дороги больше похоже на «направление» с угадываемым рисунком некогда лежащего тут покрытия.

Но не зря же говорят, что паломничество в Туркестан — это своего рода аскеза, поэтому любые сложности на пути нужно рассматривать как возможности для внутреннего роста.

В 12 ночи пребываем в Туркестан, где нас ожидает жертвенный баран, есть которого почему-то полезно даже вегетарианцам, поскольку баран якобы не прочь, чтобы его забили и съели. Я на компромисс не поддаюсь, ограничиваюсь чаем с молитвами, коих было прочитано много и искренне. (Все-таки, надеюсь, что барашка умерла не зря, и в следующей инкарнации ей быть уже как минимум конем или собачкой.)

Почему-то после поедания жертвенного барана у соучастников каравана случилось откровение, которое в 2 ночи нас повело смотреть на ночной мавзолей Ходжи-Ахмета Яссауи. Размеры и убранство его, конечно, поражают. Не зря так старался Эмир Тимур. (Для справки: Х.А.Яссауи - учитель-суфий, философ, религиозный деятель и просто хороший человек. Эмир Тимур (Тамерлан) - полководец, добивший-таки Золотую Орду, и организовавший большую империю, раскинувшуюся на территориях от Семиречья до )

мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи

Молитвы на благо всех живых существ, пожертвование и созерцание свастик(!!!) на стенах мавзолея вводит в медитативное состоние. Чудом оказавшие рядом аборигены, при виде кучи европеоидов, молитвенно сложивших руки для молитвы, отшатываются в сторону. Слышны только смешки, да неудомленные перешептывания на казахском, типа «нифига се, русские молятся...» (моя славянская внешность и неплохое знание казахского языка уже несколько меня очень сильно выручали).

Это несколько напрягает и мотивирует лезть в ножны за мечом познания и просвящения, дабы не повадно было продолжать делить людей на тех кто с нами и тех кто против. Но приходится мириться с банальной истинной и свою страсть к всеобщему благу проживать все в той же молитве и самосозерцании. Тем более, что на часах 3 ночи, позади почти 800 км и подъем через 2 часа.

Рассвет над Туркестаном

Мавзолеи Арыстан Баб

Пока есть вдохновение, нужно писать, вербализировать прожитые опыты и состояния, дабы опосля осознать их с новой глубиной и под новым ракурсом. С этими мыслями, после двухчасового сна, на рассвете, я отправляюсь с группой к мавзолею Ходжи Асмета Яссауи.

Проклиная ранний подъем и того, кто его изобрел, в мою голову закрадывается просветляющая мысль: «а когда еще у меня будет возможность сфотографировать уникальное архитектурное создание в лучах рассветного солнца??». Через 15 минут я уже стоял на стене Любви (остатки былой цитадели Туркестана), пытаясь поймать свет.

Поскольку группа у нас собралась эзотерическая, народ всячески эзотерировал на лучи восходящего солнца, чем меня порой вгонял в тоску. Впрочем, вспоминая извечные «не суди», я отпустил свое раздражение, дабы сублимировать его в бесконечные потоки творчества, а именно - поиска того освещения, о котором писал ранее. Через каких-то несколько минут каждый занимался своим делом и я с радостью для себя отметил принятие восприятия окружающего пространства участниками группы.

Я был всем и ничем, перед величием входных порталов в мавзолей мудреца, которые бережно хранят его самадхи уже на протяжении веков. Мое эго растапливалось восходящим светилом, я сидел под стенами этого земного рукотворного великолепия с блаженной улыбкой паломника на лице. Только редкие щелчки затвора выводили меня из этой утренней медитации. Проходившие мимо пилигриммы местного разлива сочувственно бросали мне свои взгляды...

Впрочем, я отвлекся. После возвращения в гостевой дом, паломничество по святым местам Туркестана закончилось, но наш путь лег дальше. Я потерял всякие ориентиры движения. Названия поселков, городков и аулов на придорожных знаках мне ничего не говорили. Я просто был в дороге, без цели. В «здесь и сейчас», периодически разминая отекщие зад и конечности ерзанием на неудобном сидении микроавтобуса.

Где-то на идеально ровной поверхности горизонта замаячил купол мечети и двух минаретов - единственная часть пейзажа, за которую мог прицепиться ум, и ее обжевать. Как следствие, стали рождаться различного рода фантазии: древние караваны Великого Шелкового пути, вереницы верблюдов, палящее солнце, и бесконечно длинный путь из Китая в Византию.

Мавзолей Арыстан-баб

По приезду, мечеть предстала вполне себе современным зданием, с медресе, гостиницами и куцей зеленью вокруг. Рядом расположился один из ключевых мавзолеев здешних мест - Арыстан-баб. (для справки: это учитель Ходжи-Ахмета Яссауи. По легенде, он является инкарнацией (так про это говорят сами мусульмане!!!) одного из подвижников самого Пророка, которому выпал путь - принести Ислам в эти земли).

Вокруг - глинянные степи, и бесконечные кладбища, на все 4 стороны света. Много народу. Чем-то напоминает с ее бесконечными базарами и вездесущей суетой, только просторы более лихие. Как обычно, молитвы у самадхи Святого на благо себя и всех живых существ, садака (пожертвование) на нужды молитвословам, чарочка минеральной воды (никогда не думал, что вода может иметь ТАКОЙ вкус) и дальше в путь.

Лирическое отсупление: Ислам без экстремальных точек кипения - суть мирная и скромная религия. Внешне помпезные мечети имеют более чем скромное убранство и подобных своему убстранству, служителей. Каждая молитва предворяется даретом - ритуалом омовения перед входом в храм Бога. Любое неосторожное движение со стороны твоего желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы карается повторным даретом, ибо нефиг с грязными частями тела ходить по святым местам. Удивительно

Домалак Ана

2 небольших минарета, аккуратный мавзолей, тонущий в зелени оазиса. Мы у хранительницы женского плодородия. После сурового, засвеченного Солнцем, и окруженного многочисленными мазарами Арыстан-Баба, здесь дышится легко. Поразил своеобразный ров вокруг основного здания мавзолея, в котором расположены ни то кельи, ни то комнаты для медитаций. Назначение сих странных помещений осталось для меня загадкой.

Зато, эстетика внутреннего убранства мавзолея теперь есть в моем фотоархиве. Хранитель любезно разрешил сделать 1 фотографию свода, за что ему низкий земной Рахмет, с искренними пожеланиями всех благ.

Домалак-ана

В очередной раз отмечаю, что напрочь перестал ориентироваться в пространстве, поэтому понять, в какую сторону мы едем, тяжело. Осознаю лишь сам факт движения. Останавливаемся в деревне, напоминающей дикие восточные базары Узбекистана, на которых нас встречают улыбчивые, как Вы догадались, узбеки.

Надо сказать, что пока я выбирал какие конфеты взять, продавщица меня так обкормила ими, что я засомневался в необходимости их приобретения. Но, восточное гостеприимство надо уважить, поэтому пару кил сладостей было приобретено на благо всех живых существ.

40 Ангелов, пристанище Ноя

Следующая точка «40 ангелов». По информации от всех Мандиров командира, место для моей особенной работы. Я, отключив критическое мышление, эту информацию благодарно принял и все положенные обряды на данном месте исполнил, что способствовало очистке кармы и положительным намерениям на будущее. Хотя, мой бунтующий скепсис периодически давал о себе знать, он совсем не помешал мне уйти в глубокую медитацию на скалах этого места силы.

скала «40 ангелов» через щель в которой надо пройти

Местный хранитель (у нас его называют Ширакши), правоверный мусульманин, возрастом за 50, рассказывал красивые легенды о тонких мирах, кармических долгах, и ковчеге Ноя, который на самом-то деле (!!!) пришвартовался на горе Казыгурт, что в паре км отсюда. Приходится делать вид, что веришь)) А покуда, доказать, что Ноя тут быть не могло (как и вообще самого Ноя на Земле-матушке), вера начинает трансформироваться в принятие: «Пусть будет так...» Вон сколько народностей приютил Казахстан, для Ноя уж точно место найдем, чаем напоим, бешпармаком накормим, на самые мягкие корпешки спать уложим.

В прочем, я отвлекся. «40 ангелов» больше всего знамениты тем, что в этом месте находятся 2 почти вплотную стоящие друг к другу скалы – «Адам» и «Ева», пройти между которыми можно, но сложно. И коли твоя карма хороша, намерения чисты, а сердце открыто – Путь тебе и между камнями будет легок, ибо слов «не могу» для нас, как и для Бога, нет. Так уж вышло, что я прошел. Други, это было что-то... Я вышел пустым!!! Я никогда еще не был настолько пуст. Я никогда еще не был не мной. А тут стал. Какая же тишина может быть в голове и сердце. Что еще надо??? Минут на 40 я растворился собственном отсутствии, сидел бы так вечно, если б пинка не дали))) потому как терять по дороге участников группы в планах у организаторов не было.

Дорога уходила к подножью пристанища Ноя, горе Казыгурт, на которую мы должны были подняться на следующее утро. Где-то среди невысоких гор, в поросшем зеленью ущелье мы остановились у мавзолея Акбура-аты, который по легенде, был очень хорошим человеком, и прововерным мусульманином, который принес свет Ислама на земли тогдашнего Дешт-ы-Кыпчака.

Не совсем оценен мною был строящийся мазар, поскольку было не ясно: строят его с нуля или реставрируют. Да еще и начал накрапывать дождик, который в перспективе мог превратиться в ливень и нафиг размыть глиняную дорогу, из-за чего торчать нам бы там пришлось еще 2-3 дня. Поэтому было решено лихо валить вниз, на поиск ночлега. И, надо сказать, не зря, потому как мелкий дождик превратился-таки в ливень, который шел всю ночь))

Остановились на ночлег мы в Саи-Раме, в гостевом доме у добрых стариков, которые пустив к себе 20 человек, так же по-доброму ворчали и возмущались вездесущей возней приехавших.

Мавзолеи Айша-биби, Баба-ханум

Следующий день обещал нам мавзолеи Айша-биби и Баба-Ханум, на которых по легенде просто невозможно не попросить себе любви и хорошего спутника жизни. По легенде, Айша-биби и Карахан полюбили друг друга, но родители были против этой любви.

Не смотря на строгий наказ опекуна, Айша-Биби все-таки поехала в Тараз к возлюбленному, но трагически погибла от укуса змеи. В ее честь Карахан на месте ее гибели построил мавзолей.

Лирическое отступление: туристическая инфраструктура цветет на маршрутах паломников буйным цветом, поэтому почти возле каждого мавзолея или памятника стоят лоточники с кучей различных сувениров. И почти каждый из них со знанием дела и внутренним убеждением рассказывает п ростым белолицым (и многим другим) об уникальных энергиях, каналах, чакрах и карме. (даже не смотря на явное противоречие с канонами ислама).

Я, имея уже положительный опыт общения с энергиями Айша-биби, все-таки поддался искушению, и купил несколько маленьких сувенирчиков для своих близких друзей, дабы и половинки им нашлись быстрей, и сердце открылось шире. Да и продавцы были искренне рады слышать от белобрысого славянина исконно восточное «Ассалауалейкум»)

Остальная часть дороги проходила в полном самосозерцании и нидра-йоге, во время которой снились причудливые картинки и формы. Редкие остановки на перекур были благословением, но только до того момента пока мы не подъехали к уникальнейшему месту силы, где можно не только молиться но еще и кушать!!!

Какой там лагман! Я, поправ свое табу на мясо, за обе щеки улепетывал восточное лакомство, которое нам подавали приветливые девушки в хиджабах (кафе- мусульманское). После такого ужина уже не были страшны ни оставшиеся 3 часа дороги, ни затекшие члены, ни аватары всяческих Шайтанов, из-за которых у меня разболелась щека.

Прибыли в город мы уже затемно. Я, довольный поездкой и собой, благополучно отправился спать.

Заключение

Степи Южно-казахстанской области

Как сказал однажды мой брат, стоя у дверей мечети: «Ну и чего мы все время делим?». Как-то, стоя на распутье, выборочно отметая те или иные учения, я часто погрязал в долгие умственные суждения. Тут же я открыл какую-то такую часть своего сердца, в которое уместилось все: и Сварог, и Род-Батюшка, и Лада-Матушка, и Аллах всемогущий, и Иисус всепрощающий, и Шива всемилостивый... В нем не было противоречий и метаний, в нем оказалось все и сразу.

Путешествия учат больше, чем что бы
то ни было. Иногда один день,
проведенный, в других местах,
дает больше, чем десять лет жизни дома.
(Анатоль Франс)
Этим летом с подругами договаривались поехать в Абхазию, где побывали четыре года назад. Созвонились с подругой из Казани, у которой были в гостях в позапрошлом году. Ее решение было в силе, только две подруги наотрез отказались, (свои причины), я была в сомнениях, потому что отпуск к тому времени у меня заканчивался.
И тут сестра позвонила и сообщает, что мне предлагает поездку один хороший знакомый в Туркестан по святым местам. Конкретно согласие не могла дать. Поездка намечалась на второе августа. Я решила подумать. У дочери на аяте задала вопрос мулле о посещении святых мест. Мулла – азербайджанец, рьяно убеждал бесполезность этой затеи. И советовал тратить деньги на пожертвования бедным, провести у себя дома аят (нынче уже проводила). Мое решение было поколеблено. Останавливало еще и то, что якобы исходит зло от поездки, которое может отразиться на моих детях и внуках от посещения этих мест.
Та сестра, которая предлагала ехать, уже бывала там и рассказывала о чудесах, происходящих в тех местах. И все-таки дала понять ей, что никуда не собираюсь, буду дома отдыхать. Она убеждала меня, что не стоит придавать значения словам какого- то муллы. Тот мулла говорил, что на всем земном шаре есть только три святых места – Мекка, Медина, Иерусалим.

Пришлось обратиться за помощью к интернету. Дальше точные сведения оттуда.
На нашей планете существует больше 25 тысяч религиозных течений и культов. И у каждой из этих религий есть свои собственные святые места, ознаменованные каким-нибудь очень важным духовным событием или запечатленные в священных писаниях. Но существуют на свете два города, которые можно назвать самыми священными - это Иерусалим (Израиль) и Варанаси (Индия).
Иерусалим – священный город для иудеев, христиан и мусульман.
Варанаси - место паломничества индуистов, буддистов, джайнов. Оба этих святых места собирают тысячи паломников, жаждущих взглянуть каждый на свою святыню.
Иудеи считают Иерусалим своим святым местом по вполне понятным причинам: именно в этом городе царь Соломон построил Храм – главную святыню иудаизма и олицетворение еврейского статуса богом избранного народа. Первый Храм был разрушен Навуходоносором, отстроенный Второй Храм смел до основания римский император Тит, постройки Третьего Храма иудеи ждут почти 2 тысячи лет.
Мусульмане называют Иерусалим святым местом, потому что над Храмовой Горой, где стоял когда-то иудейский пророк Мухаммед и встретился с Аллахом. По словам самого Мухаммеда, однажды во сне его перенес туда крылатый конь. Остановившись над Храмовой Горой, пророк увидел, как над ним разверзлись небеса, и открылась дорога к Трону Господа. Пророку почти никто не верил, пока он в точности не описал Иерусалим, хотя никогда там не был. Мусульмане, завоевав Иерусалим в 7 веке, сразу же построили мечеть на святом месте вознесения пророка.
Самое святое место в Индии - город Варанаси, находится в северо-восточной части этой страны и является самым популярным местом паломничества индуистов, буддистов и джайнов. Индуисты верят, что это самое святое место было построено богом Шивой 5 тысяч лет назад. В нем даже находится полузатопленный храм, в котором, по преданиям, иногда спит Шива. Кроме того индуисты считают это святое место лучшим для ухода в другой мир.
Таким образом, Иерусалим и Варанаси – два наиболее святых места на земле, поскольку они являются главными духовными центрами для огромного количества представителей разных религий и национальностей.
Итак, что же делает то или иное место священным? Или почему места называются святыми?
Снова ответы черпаю из интернета.
Во-первых, многие люди верят, что существуют особые точки на поверхности Земли, фокусирующую природную энергию, которую можно
почувствовать, - исцеляющую, или энергию, позволяющую общаться с силами природы. Их называют священные или святые места.
« Следы сна»- древние тропы, по которым ходили предки аборигенов «времени сновидений», а также джанг, или тхалу, вероятно, являются аналогами лей-линий и памятников-монолитов Европы. Вероятно, вот они являются попытками пробиться к источникам энергии. Ученые Гай Андервуд и Джон Митчел полагают, что есть точки большой магнитной силы, вероятно, обладающей исцеляющей энергией.
Я была уверена, что никуда нынче летом не поеду, буду заниматься своим малым бизнесом - ягодами черники. В Абхазию поездка однозначно отпала, потому что путевки выпали на 4 сентября. В начале учебного года не хотелось портить нервы себе и другим, поэтому подруге из Казани дала отбой. Слава Богу, она съездила в Турцию. Дети подарили путевку на ее юбилей.
Как-то вечером общались с близким другом по чату, и он заявил, что собирается на море. Вначале хотел на Красное море, туда не получалось и выбрал Карибское. Курорт Доминикане. Мне стало обидно, и тоже захотелось куда-нибудь съездить. Выбрала все же Туркестан. Позвонила старшей сестре, предложила составить компанию. Она попросила подумать до утра. Муж ей дал добро, несмотря на то, что полный двор скотины, гуси, куры, утки и более двадцати овечек. Одна корова была на подсосе, (теленок сосал), вторую доили аппаратом.
Я своего поставила, как всегда, в последний момент, перед фактом. Заведомо зная его дурной характер, решила заранее не портить себе и ему нервы. Дома у нас кроме кошки и собаки никакой живности более не водится. Крысы и то перевелись.
По интернету отправила деньги за билеты на проезд поездом десять тысяч рублей на двоих, за себя и за сестру. Второго августа в восемь утра выехали из Челябинска на микроавтобусе. Нас набралось человек девять. Нас трое было, кто собирался совершить паломничество по святым местам. Остальные ехали в гости. В Троицке проходили таможню. Нам выписали всем пропуски. По поводу пропуска расскажу анекдот, который случился на обратном пути.
В Кустанай прибыли через семь часов, примерно в четыре часа дня. Еще в Троицке встретились с женщиной-казашкой, которая отвечала за поездку. Она ехала до Кустаная своим ходом, с паломниками из города Миасса.
Они на немного только опередили нас. К нашему приезду уже обменяли русские рубли на тенге. Я тоже сбегала в обменный пункт с Сабирой. С ней вместе начали маршрут в Челябинске.
Улбулсон посоветовала нам разменять тенге на мелочи. У каждого, чтобы было по сорок штук. Мне пришлось попотеть и за себя, и за сестру. У нее ноги были больные после автокатастрофы. В магазинах продавцы отказывались менять, объясняя, что им самим нечем будет сдавать покупателям. Тогда посоветовали сделать размен у водителей маршрутных автобусов и такси.
С горе пополам у меня получилось разменять денежки. В основном по пятьдесят тенге.
Познакомились на вокзале с попутчиками, с которыми предстояло совершать путешествие. Из Миасса незамужняя Роза была, Ильдар с четырех - летним сыном, с Учалов Юлия, только родом оттуда, а работала на Севере, в Сургуте. Сабина тоже с Учалов родом, а работала в Новом Уренгое. Просто приехали домой в отпуск и отсюда им ближе добираться до Туркестана. Еще две женщины с Учалов - Зилия и Шолпан. Вместе тринадцать человек набралось. Другая Юлия и Дамир, оба в разводе, ехали как муж с женой, их познакомили друзья. Собирались узаконить свои отношения. У Юлии детей нет, а у молодого человека есть один сын. Еще двадцать человек отказались в последний момент по уважительным причинам.
Вечером сели на поезд, на котором ехали полутора суток до самого Туркестана. Нам очень повезло с вагоном туда и обратно. Только в нашем вагоне под номером девятнадцать был кондиционер. И в туалете также был сделан евроремонт. Другие пассажиры с завистью смотрели на нас. Конечно, мы сочувствовали им, а помочь ничем не могли. Хотя мне попалось место на нижней полке, пришлось уступить Сабира - апа. Пока ехали, успели сделать небольшие покупки. Вопреки запретам торговать в поездах, торговки шустро бегали по вагонам с тряпками. Я купила халат, двое брюк. Курс рубля был один к пяти с половиной тенге. Прикинули, что тряпки там дешевле, чем у нас. Челноки такой же товар дома отпускали в три и более раза дороже, чем тут. Поэтому была возможность немного сэкономить деньги.
Доехали мы до Отрар. Оттуда на автобусе до Чимкента. И уже этот Икарус был все время в нашем распоряжении. Наши сумки с вещами также путешествовали вместе с нами в багажнике, пропылившись до невозможности, несмотря на то, что на них надели мешки. Еще в поезде наш руководитель с каждого собрала по сорок тысяч тенге, в переводе на наши русские - 8 тысяч рублей. Эти деньги должны пойти за проезд на автобусе, на ночлег за все дни, и за кормандык - жертвоприношение. То есть должны были четыре раза в крупных городах кормить бараниной, шурпой и т.д. и читаться молитвы.
Пока ехали на автобусе, купили по 12 метров белого материала, для того чтобы положить на могилах святых.
Город Отрар находится в 150 км от Чимкента. Остановились там на ночлег. Нам выделили две огромные комнаты, без всякой мебели. На полу паласы и ковры постелены. У нас с собой были спальные мешки. А возле стен была расстелена длинная стеганая кошма. Их использовали вместо матрацев. После ужина нас собрали и объяснили, что в первую очередь посетим мавзолей Арыстан-баба. Сразу предупредили, кому лично взять с собой кусок белого материала, для того чтобы покрыть могилу святого. Почетная миссия выпала моей сестре Самсинур и еще двум женщинам. Остальные могли по желанию.
Обязательное условие в путешествии по святым местам – это соблюдение тахарата.
Тахарат является первейшим условием, которое необходимо выполнить прежде, чем приступить к молитве. Чистыми должны быть душа и тело, одежда и место совершения молитвы. Различают тахарат внутренний, (очищение души после правонарушения, греха или неблаговидного поступка) и тахарат внешний (очищение тела, одежды, обуви, предмета быта, жилища).
Омовение (тахарат)
После испражнения в уборной необходимо левой рукой промыть водой (кумган, бутылка) «нижние органы», чтобы смыть капельки мочи и остатки экскрементов. Вымыть тщательно руки с мылом.
Порядок:
1.Намерение « Аузуу би-ллахи мина – ш-шайтани – р-раджим. Би-сми-ллахи – р. - рахмани-р-рахим»
2. Я намерен (на) совершить омовение (тахарат, дарет) искренне ради Аллаха.
3. Руки до запястий омываются три раза. Если есть кольцо, то вода должна протечь под ним.
4.Набрав воды в правую руку, 3 раза полощут рот и горло.
5.Набрав воды в правую руку, 3 раза полощут нос, но при этом левой рукой высмаркиваются.
6.Три раза моют лицо двумя руками.
7. Моют руки до локтей, сначала - правую, затем-левую.
8. Смачивают голову водой в направлении от лба к затылку-один раз.
9.Смочив обе руки, следует протереть указательными пальцами внутреннюю часть раковин ушей, а большими – оборотную сторону.
10. Протирают водой шею один раз.
11. Левой рукой промывается правая нога, а затем левая выше щиколотки, начиная с мизинца.
Примечание: произнесение: « Би-сми-ллахи-р-рахмани-р-рахим», при мытье каждой омываемой части тела. При совершении омовения разговаривать запрещено.
Почему даю подробное описание порядка омовения? Пишу для того, чтобы имели представление о нем и почему оно важно. Среди нашей группы были две женщины, которые читали намаз. И перед каждым намазом полагается соблюдать вот это. И в поезде, и в автобусе они соблюдали эти правила. Поездка наша была длительной, иногда более десяти часов проделывали путь. На остановках Улбулсун и Сабира совершали омовение и прямо сверху на свою одежду одевали другое широкое платье, а потом уже во время поездки читали намаз.
В поезде было проще им, в туалете имели возможность переодеваться, или же мы прикрывали их простыней.
У меня бабушка, мамина мама читала намаз, и каждый день могла наблюдать эту церемонию омовения.
Хочу немного остановиться в пользе этого соблюдения намаза. Во время молитвы не только приближаешься духовно к Аллаху, но и в физическом плане оно оказывает свое положительное влияние. Во время совершения поклонов, работает и дыхательная система, и для других конечностей тела придается бодрость и гибкость.
Многие рассказывают, что после трудового дня, особенно, если твоя профессия связана с физической нагрузкой, думаешь, что ляжешь и не встанешь до утра. Приходишь еле живая, а после намаза открывается, как бы второе дыхание и поднимается работоспособность, что готов свернуть горы.
Сначала меня удивляло и даже смущало открытое хождение с кумганом (кувшином) Потом уже привыкла и не придавала этому значения. В нашу группу влились паломники в основном из Севера, и нас в автобусе было человек пятьдесят или чуть больше. Русские женщины и мужчины также очень строго соблюдали все это. Омовение совершали после каждого посещения туалета, потому что в святых местах полагалось быть чистой. Не только в сельской местности, но и в городах, которые проезжали, например, Чимкент, Астана, Алматы, везде в туалетах стояли кумганы разных цветов и оттенков.
Омовение, если совершаешь дома (не обязательно читать намаз) до работы, то никакая порча, отрицательная энергия на тебя не подействует, а если после прихода с работы проведешь омовение, то снимешь с себя негатив.
Вечером после ужина пошли к могиле Арыстан баба, который жил в 12 веке. А Мавзолей был сооружен над его могилой в 14-15 веках. В 18 веке разрушено было во время землетрясения. В 1909 году отстроено заново. Наш гид, молодой мужчина лет тридцати пяти, рассказывал, что по легенде, Арыстан баб был сподвижником пророка Мухаммеда. Однажды Мухаммед и его сподвижники сидели и ели хурму. Один из плодов все время падал из блюда, и пророк услышал откровение: « Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится через 400 лет жизни после Вас». Пророк спросил у своих сподвижников, кто передаст эту хурму будущему хозяину. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос, и тогда Арыстан баб ответил: « Если вы у Аллаха выпросите 400 лет жизни, то я передам эту хурму». Согласно преданиям и письменным источникам (Рисолаи Сарем Исфижоб» и книги Куприлозада), Арыстан баб через 400 лет стал наставником Ходжи Ахмеда Яссави и действительно передал ему хурму.
Самым первым местом посещения мавзолея и могилы святых стала могила Арыстан баб. Когда заходишь в мавзолей, надо ступать правой ногой и делать поклон правой рукой. Тесно усаживаешься прямо на пол, расстеленный коврами, читают там молитву, затем кладешь садака (жертвоприношение). Кому было сказано покрыть могилу святого белой материей, покрывают, и также желающие. Многие касаются могилы руками или лбами, думая, что так быстрее дойдет их заветная просьба.
Выходить с помещения полагается задом и левой ногой вперед, и также правой рукой делать поклон.
Близ Мавзолея Арыстан баб находится колодец с очень соленой водой, которая обладает исцеляющими свойствами. Мы тоже набрали в пластмассовые бутылки. У некоторых были пятилитровые. И еще нам сказали, что здесь можно обратиться с просьбой о многом, например, об удаче, здоровье для близких и родных, чтобы мечты сбывались и т.д. Но моя заветная мечта пока не торопится сбываться.
На улице возле Мавзолея сделали коллективные фотографии.
Там, где останавливались на ночлег, имели возможность сходить в душ, который сделан руками хозяев. Огромные бачки с водой нагревались днем под жарким солнцем, вот тебе и душ. Однако мальчишки лет десяти бегали и собирали по сто пятьдесят тенге за удовольствие. А чем дальше ехали, тем ставки росли. Даже по двести пятьдесят и триста тенге была такса. Но это уже за настоящую баню.
Все Мавзолеи перечислять трудоемкий труд, поэтому хочу рассказать только о тех, представляющих интерес. И все же перечислю хотя бы те, которые успела записать, хотя и не по порядку посещения этих мест: Арыстан баб, Калыб гора, Гаухар ана, Кожа Ахмед Яссави, Укаш ата, Байдыбек, Кос ана, Домалак ана, Карашаш ана, Мариам ана, Ибрагим ата, Айша ана, Каракан ата, Тектурмас ата, Мамбет ата, Айша ана Зенге, Бабаджан ана, Карасай ата, Суйнбай ата, Кайназар ата, Туктубай ата, Джамбул ата, Сарыбай ата.
Посетили Мавзолей Гаухар ана, дочери Кожа Ахмеда Яссави. У нее был дар целительницы, и вода на ее месте захоронения обладает целебной силой. Нас встретил там мужчина, который прочитал молитву, потом зачерпнул воды с колодца, вылил в пустое ведро, затем по очереди заполнял все находящиеся пустые ведра. Затем его заменяли по очереди наши мужчины-паломники. А мы все остальные растянулись до самых закрытых навесов и по цепочке (как в рассказе у Гайдара « Тимур и его команда») передавали ведра с целебной водой. Каждому человеку полагалось три ведра воды, для того чтобы получить исцеление. Нашему гиду надоело долго ждать нас, и заявил, что хватит и по ведру воды на человека.
Кстати, везде и всюду красный флаг горит там в первую очередь для мужчин. В Мавзолей заходят первыми и первыми же покидают помещение. Здесь также они в первую очередь окунались студеной водой, а потом только дошла очередь до нас. Но мы женщины - народ хитрый. Дружно решили, что будем, как полагается, получать по три ведра воды. Раздеваясь, одежду оставляли прямо на траве, и вставали под навес, чтобы получить свою порцию целебной воды. Я только уши закрыла рукой, чтоб вода не попадала туда, расслабилась и стала думать о приятном. Вода так приятно охлаждала тело, что можно было выдержать и больше ведер воды.
Несмотря на то, что вода была ледяная, никто не заболел.
Затем на пути маршрута оказались на высоком холме, на вершине которого – деревянная колыбель. О его появлении и названии места Бишек Тобе никто точно не знал. Обладает ли целебной силой это место, верить или нет, решать каждому самому. Однако сюда идет народ, который верит, что место обладает мистической силой. Молитва в этом месте помогает бездетным женщинам познать радость материнства. Многие покрывали могилу белым материалом. А старик, который встретил нас там, раздал куски белой материи и объяснил, что их нужно раздать тем женщинам, которые не могут родить или выносить детей. Эти кусочки материи можно положить хоть куда, кроме ванной и туалета. Можно под подушку, можно повесить на видное место в доме.
Были на Мавзолее Укаш ата. Это легендарный воин, великан, телохранитель пророка Мухаммеда. По легенде Укаш ата обладал ростом 8-12 метров. Точно не указано. Там сохранились и объекты доказательства существования воина. До Мавзолея дорога 3 км туда и обратно. Сестра привыкла ездить только на машине, поэтому боялась решиться идти на такое расстояние. И все -таки поковыляла рядом со мной. Пройдя примерно с километр, остановилась и говорит, что будет возвращаться обратно. Не была уверена в себе, сможет ли дойти или растянется на полпути. Тогда ответственность взяла на себя и успокоила, что не брошу одну. Среди нас были больные раком. Одна такая больная вместе с сестрой решила держаться поблизости друг от друга. Идти туда не по прямой дороге, а по горной. Спуски и подъемы не очень высокие. Издалека виднеется памятник с изображением коня. Наконец-то все дошли.
Погода очень жаркая, с собой везде и всюду таскали воду с бутылками. Иногда язык трудно было поворачивать во рту. Он становился тяжелый, и было такое ощущение, что вовсе прилип к небу. На зеркало смотреться на себя боялась. После долгой езды и употребления большого количества воды лицо становилось опухшим и таким огромным, словно большая круглая луна.
Этот святой Колодец находится на склоне горы. С каждым годом благоустраивались святые места на деньги, пожертвованные паломниками. Наш гид, назовем условно Булат, настоящее имя не обязательно упоминать, перечислял, какие изменения произошли. Да и те паломники, которые побывали года два или три назад, видели все это и удивлялись, что удобств больше становится.
А теперь ближе к делу. В Колодце вода находится на глубине десяти метров. Только зачерпнуть воды удается не всем. Одним Колодец дает воды, другим ни капли. Говорили, что вода шла только тем людям, которые обладали чистой душой. Многим удается вытащить полведра или целое ведро воды, прихватив камушки со дна. Шолпан была здесь года два назад и, как и тогда, ей попались камушки. Это тоже очень хорошо. Они приносят удачу. Мне кажется, не от этого все это зависело. Не думаю, что я такая грешная и черной душой. Однако воды не удалось набрать. Сестре удалось с кружку получить воды. Когда расстроилась, меня успокоили, сказав, что так получилось потому, что предстоит еще поездка сюда. На дне колодца воды не видно, откуда она потом берется, остается тайной.
Один смельчак решился спуститься туда (слышала от людей историю). Он был, рассказывали, немного под шафе. Потом сам рассказывал свое состояние. Охватил его не только страх, а настоящий ужас. Ему захотелось убедиться самому, что же такое творится там. Любопытство сгубило его. Еле вытащили оттуда, и после этого он заболел. Чтобы замолить свои грехи, пришлось в течение года служить на этом месте, и только после этого стал снова здоровым, и возвратился к себе на родину.
Сестра сомневалась идти, а туда прибыл один мужчина на костылях. А престарелых людей доставили на микроавтобусе. Только дорога очень опасная для езды.
С собой набрали целебной воды. У меня были две пластиковые бутылки с собой. Однако дали только одну, и то 0, 5 л. Женщины, которых поставили помогать, по-своему распоряжались. Когда указала на свою тару, заявили, раз воды не набрала, то полагается так мало. Хотела обидеться и вовсе отказаться брать, все же усмирила свой нрав, согласилась взять и это. Почувствовав мое состояние, один из мужчин махнул рукой и дал понять, чтобы я забрала свою бутылку. Однако гордость не позволила взять «после пожара» и ушла с гордо поднятой головой.
Побывали также на священной скале Адам ата и Жер ана. Здесь вбирают в себя энергию земли, воды, воздуха и солнца.
Когда-то давным – давно жил праведник Ной, который совершил поистине эпохальный поступок –спас себя, родных, представителей животного и растительного мира. Предупрежденный Высшим Разумом, заранее построил колоссальный ковчег, куда и были помещены им « каждой твари по паре». Существование потопа в истории не отрицается, только он был не всемирным, а локальным. Оказывается, в разных местах происходил подобный катаклизм, по словам ученых.
Согласно преданиям, во время потопа местом остановки Ковчега Ноя в Аравии называют гору Аль-Жуди, на Кавказе-Арараб, а в Палестине-Синай
В Казахстане таким же местом называют гору Казыгурт. Находится она на юге страны, в 4 0 км от Чимкента. Это место овеяно легендами и загадочными преданиями. Там есть утес, который называют символом Адама и Евы. А выглядит он как монолит, словно рассеченный сверху и до основания гигантским мечом. Самое интересное находится внутри расщелины. Это ущелье может преодолеть не всякий худой, и в то же время может пройти полный человек. Но тоже не каждый. В народе говорят, что через скалу проходят физически здоровый человек с доброй и чистой душой. Местные жители приписывают участку скалы роль экзаменатора по предмету « познай себя».
Про эту скалу слышала еще от сестры, побывавшей здесь три года тому назад. Она говорила про одну женщину, с которой вместе совершали паломничество. Она была чуть полноватая по комплекции. Дело не в этом. Повторюсь еще раз, что полные люди тоже проходили через скалу. Так вот та женщина застряла наполовину и ни туда, и ни сюда. Начала вспоминать, какие же грешные дела совершала до этого. Самой казалось, что не должно быть за ней ничего такого серьезного, чтобы ее задержать тут. Неожиданно вспомнила, что у нее есть дома самогонный аппарат, которым гнала самогон и, торгуя в своем селе, спаивала народ. Оставаться навечно не хотелось ей, и начала усердно молиться своими словами. Просила прощения у Аллаха, давая слово, что по приезде домой, выкинет этот аппарат и прекратит заниматься нехорошим делом. И вдруг почувствовала облегчение, словно кто вытолкнул ее в шею, и еле удержалась на ногах. Я очень хотела и в то же время страшно боялась застрять среди скал.. Сестре с больными ногами тем более делать нечего там. Мужчина, который встретил нас на той горе, предупредил, что кому за сорок и за пятьдесят, не стоит рисковать. Нам оставалось согласиться пройти «Подмышки».
Среди знакомых девчонок не прошла Роза из Миасса, она сильно расстроилась из-за этого. Другие девчонки сказали, что прошли легко. Мы по очереди проходили через « Подмышки» Бога. Это небольшой грот в горе. Человек, прошедший через этот лаз, получает очищение, а проход в скале Адам и Ева дает духовное тепло и легкость. По тропинке поднимались вверх, там лежит камень в виде наклонного ложа с гладкой поверхностью. Говорят, если усталый человек полежит на нем два-три часа, уйдет оттуда помолодевшим. Вдруг все стали доставать из сумок какие-то документы, фотографии родных, сувениры, вещи. Поинтересовалась, что все это значит. Объяснили, что так они заряжают свои вещи на успех, благополучие исхода какого-нибудь важного дела. Я об этом не знала, и ничего с собой, к сожалению не брала. Вспомнила про свой паспорт, где есть мое фото. Сказали, что можно и паспорт зарядить. Одна женщина сказала, что ее сестра очень быстро и удачно продала свою квартиру после посещения этого места. А брат тоже легко решил какие- то свои проблемы.
Кстати, когда проходишь « Подмышки», то при спуске держишься обеими руками за край скалы и про себя излагаешь свою просьбу. А в конце клали садака в приготовленные чашки.
Еще есть там большой серый камень, высота не более двух метров. На его вершине узкий извилистый проход. Это символ « Утроба матери», оберегающий детей от сглаза и опасностей. В старину предки просовывали в отверстие своих детей, чтобы они проползали внутри камня несколько метров. Встречали детей уже с другой стороны. С нами были и девчонки, и мальчишки, начиная с четырехлетнего возраста и до 12 лет. Некоторые с испугом, некоторые с удовольствием пролезали через « Утробу матери».
Я не помню, где получали лечение святой водой одной старушкой. В 6 утра приехали к какому-то мавзолею. Нас приветливо встретила худощавая шустрая бабушка, лет семидесяти. Оказалось, что ей девяносто или около этого. Сначала, как всегда почитали молитву, положили садака. Затем по очереди вставали лицом к ней. Она зачерпывала литровой кружкой святую воду, взятую из колодца, затем из всей силы хлестала стоящему человеку в лицо. Затем поворачивала спиной к себе, и в область затылка так же хлестала кружку воды. Она стояла в двух метрах от нас. Сама ласково улыбалась беззубым ртом. Думаю, что про себя прочитывала молитву. Наш гид Булат сообщил, что такая целительница одна в мире. Как я поняла, такое лечение давало здоровье, снимался весь негатив с человека.
Снова набрали святой воды в пластиковые бутылки.
Посетили Мавзолеи Карашаш - ана и Айши – Биби. Карашаш-ана была матерью Ахмеда Яссави.
Айша – Биби была дочерью восточного мудреца Зенги баба. Она любила Карахан батыр. Но ее отец дает три испытания будущему зятю. Надо было переплывать море. Он с честью выполняет все это. И уже назначили свадьбу, только соединиться не удалось влюбленным. Согласно легенде Айша скончалась от укуса змеи во время поездки к своему возлюбленному Карахану. Няня Айши – Биби Бабаджа Хатун сопровождала ее во время трагической поездки. После смерти Айши поддерживала огонь на могиле своей любимой воспитанницы. Два Мавзолея расположены рядом. Эти архитектурные памятники относятся к 11-12 вв. Карахан батыр потом женился на другой женщине, и были у него дети. О них тоже упоминается в книгах.
Мне выпала честь покрыть белым материалом могилу Джамбула Джабаева, казахского поэта. Это казахский поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени (1941г.) Родился 28 февраля 1846 года в Алматинской области в семье пастуха. Умер 22 июня 1945 (99лет). До столетия не хватило восемь месяцев. Были в Мавзолее Джамбула, видели его дом, который подарен был Сталиным. И им же была подарена машина темно-синего цвета, которая стоит, как новенькая. Внутрь не попали, смотрели с улицы. Дом поэта окружен садом, в котором пышно цвели прекрасные розы разных сортов и оттенков.
Почему так подробно остановилась на его имени? Даю объяснение. За время пребывания в Туркестане нам четыре раза читали Бата. Что это такое? Только не подумайте, что это сектантство. Мы с нашей группы все собирались в одном помещении, садились прямо на полу, или за столом, где длинные нары. Среди целителей мужчины были – сункары и женщины-акку. Это то же самое, что у мусульман мужчин называют мулла, а женщин-абыстай.
Людям, когда открывали третий глаз для лечения, получали дух какого-то святого и могли через контакт с ними предсказывать будущее или говорить о прошедшем, указывая на ошибки, совершенные в свое время, и что ожидает того или иного человека, чего опасаться. Кто в роли ангела охраняет в жизни: бабушка или мама, или еще кто-нибудь из близких родственников. Предварительно записывают по имени присутствующих, с указанием их возраста. Затем является сункар или акку, перед этим совершив омовение, прочитав молитвы, вступает в контакт с духом своим. Помощник его называет кого-нибудь по имени и, указывая возраст; тот человек поднимается на ноги, делает поклон правой рукой и складывает руки лодочкой и слушает, о чем будут говорить ему или ей. А тот, закрыв глаза или уставившись в одну точку, начинает быстро-быстро говорить про того, когда подняли на ноги. Информация сункару или акку идет в виде рисунков или записей, на казахском или на русском языке. Это зависит оттого, как захочет сам человек-получатель. Нам нравилось получать на русском языке. Казахский и башкирский языки схожи, но только отдельные слова понимала. Паломники - казахи просили, чтобы им читали Бата на родном языке. Сам сункар, вступив в контакт с духом святого, ничего не слышит, а только быстро передает информацию. Никому в это время нельзя смотреть в глаза дающему Бата.
Всем понравилась одна казашка, которая давала Бата стихами, в рифму говорила. Когда поинтересовалась, не пишет ли стихи, ответила, что нет. Это просто так идет ей информация. Так интересно было слушать ее. А я тут же свои рифмы подбирала или угадывала, что дальше скажет она. Хорошо было то, что читала помедленней, чем остальные.
Неприятно было слушать одну женщину, лет пятидесяти, казашка по национальности. И слушательница тоже казашка. Ее святой так грозно был настроен против той женщины, что акку читала очень громко, ругала, кричала. Потом Булат прогнал ее почему-то, остался недоволен ею. Когда спросила ту женщину, как восприняла она ту Аккушку, сказала, что не в обиде на нее, ей, что говорят оттуда, то и передает.
Записывали все это на диски, кто-то в своем телефоне на диктофон. Заплатили за диски 4 тысячи тенге за четыре Бата. Нам обещали доставить диски через знакомых людей попозже, потому что это требует немало времени. И что вы думаете? Получили все, кроме меня. Снова меня боженька отметил, не знаю, почему и как. Даже сестра получила. Позвонила знакомым, обещали узнать в Туркестане и поискать, где затерялись они. Просто в спокойной обстановке, снова прослушав, хочется узнать о том, что говорилось тогда.
На последнем четвертом Бата читали от имени святой Айша-Биби. Она самая почитаемая святая, после нее никто из других святых не имеет права давать Бата. И нам сразу сказали, что на этом Бата Айша-Биби дает Дар достойным людям, которые заслуживают этого. Это такие люди, которые вынесли много страданий, терпеливые, с хорошей, чистой душой.
Начали давать Бата. Меня никак не называли, уже человек тридцать получили предсказание, и я тогда уверилась, что мне хотят давать Дар.
Нас назвали в конце десять человек поименно. С нашей группы получили Дар с Миасса несколько человек, остальные из Севера были. На следующий день сказали, кто желает открываться, нужно записываться и платить 25 тысяч тенге. Это на наши деньги пять тысяч рублей. Молодые девчонки сразу забегали, обрадованные. Я одна была расстроена и не рада была ничему. Думала, что дали Дар целительницы. А мне этого не хотелось, потому что знала, какая это ответственность ложится на плечи человека.
Побеседовала с одной Акку, и она меня немного успокоила, сказав, что дар бывает разным. Когда сказала, что пишу стихи, заявила, что, скорее всего поэтический Дар. Значит, Дар поэтический должен еще больше развиваться. Получила Дар святого Джамбула Джабаева.
Девчонкам не разрешила открываться наша сопровождающая женщина, объяснив, что это очень ответственное дело. А они еще не подготовлены, и поэтому могут сильно заболеть. Одни не довольны, остались, другие решили повременить годик. Я не понимала их рвения. У одной ночами кошмары снились, другой вещие сны. А мальчику 4 лет наоборот закрыли дар, потому что еще мал. Он, оказывается, видит ангелов, демонов, разговаривает с ними, играет. От испуга развилась болезнь - энурез, поэтому ходил в памперсах даже днем. Сам как ангелочек красивый, глаза большие, синие. Мама русская, отец башкир. В автобусе Ильдар сам рассказывал мне про сына своего. Жена осталась дома с грудным ребенком.
Открывать снова Дар этому мальчику можно в семнадцать лет.
Сабира-апа в Алма-Ате читать вечерний намаз решила в мечети, построенной Назарбаевым. А рядом находится мечеть, построенный его зятем. Очень шикарно, красиво, просторно. Такая аура спокойная, одухотворяющая.
Мужчины и женщины читали намаз в отдельных залах. На полу ковры персидские. На потолке огромные красивые люстры. Я не встала еще на намаз, поэтому она просила меня повторять за ней движения, произнося одну только фразу. Уже и не помню, что при этом говорила.
Когда делали кормандык, мне не нравилось то, что сидеть приходилось на полу. Даже в детстве не могла привыкнуть к этому, чтобы не за столом сидеть. По-турецки садиться неудобно, лежать на боку неприлично и тоже неудобно. Пока идет трапеза, все ноги отекут, поясница ломится от неудобства.
В последний день в Алма-Ате водили нас на малый базар. На большой рынок не успевали по времени, и еще была опасность потеряться в толпе. Я бы, конечно, сама прытко пробежалась бы, а сестру куда девать. И тут-то приходилось все время рядом держаться. Накупили всего того, чего хотели. Сувениров набирали возле Мавзолеев еще, там и книги и портреты святых продавали.
Думаю, пора и закругляться. Интересно, кто-то помнит еще, что обещала рассказать анекдот.
Короче говоря, доехали на поезде до Кустаная. Там пересели на микроавтобус. Приехали в Троицк. А там таможня. Направились куда надо. В автобусе шофер попросил приготовить пропуски, выданные в тот раз. Все нашли свои, а моей бумажки нет в моей сумочке. Все перерыла, как будто корова языком слизала. И тут меня словно огнем обожгло. Вспомнила, что сестре отдавала вместе с туалетной бумагой квадратный клочок с печатью.
Была, не была, встала перед товарищем в погонах. Просит предъявить пропуск. Отвечаю, что потеряла. Тогда грозным голосом заявляет, что придется возвращаться назад в Туркестан и там поискать. Про себя думаю, на какие шиши туда доберусь. Как всегда в кармане ни гроша, денег тю-тю. Еще и сестру успела выпотрошить на двенадцать тысяч рублей. Отвечаю, что никуда не поеду. Как я ему скажу, что одолжила по нужде близкому человеку. Через некоторое время попросил, чтоб я отошла в сторонку. Когда все прошли, снова вызвал меня. Повторно сфотографировал, потому что пропуска им надобно сдавать. Уже мягким теплым голосом предупредил меня, не терять ни в ком случае.
Если со мной не случится какая-либо оказия, то это буду не Я.

На вопрос Кто ездил по святым местам в Туркестан. Какие ощущения??? заданный автором Александр Сквора лучший ответ это Вообще, как правило те, кто ездят в такие поездки как посещение мавзолея Ходжда Ахмеда Яссауи в Туркистане не слишком грамотные в вопросах веры мусульмане.
Во первых, посещение мавзолея не является паломничеством.
Паломничество - это только Хадж в Мекку и Медину.
А в посещении мавзолеев есть нечто от поклониеия духам предков и это является прямым прот иверечием Исламу.
Настоящие мусульмане знают, что поклонение могилам - это ширк. Ширк - это предавание Аллаху сотоварищей - и это является величайшим грехом в Исламе. В Исламе можно молиться только Аллаху и просить помощи только у него, потому тчо только Аллах Всемогущь и все в мире принадлежит ТОЛЬКО ЕМУ.
А люди совершающие такие "паломнечиские" поездки как правилдо по незнанию просят помощи не у Аллаха, а у Хаджи Ахмеда Ясссауи, а это большой грех, потому что он хоть и был праведником, но он не Бог.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Кто ездил по святым местам в Туркестан. Какие ощущения???

Ответ от Проспрягать [новичек]
Добрый день. Вот и съездили в святой Туркестан. По рекомендациям форума и друзей заранее созвонились с гидом Тимурханом. Прилетели мы в город Чимкент, он встретил нас в аэропорте. Оказался очень пунктуальным. Первым делом поехали в горы Казыгурт на скалы Адам и Евы, после посетили пещеру дракона ак мечеть, советуем освободить 2дня для поездки, чтобы узнать и увидеть, почувствовать всю силу этих святых мест и зарядится энергией. Природа там завораживает. Следом съездили в мавзолей Домалак ана, набрали в бутылки ее святой лечебной воды. Поздно вечером приехали в Арыстан баб. Переночевали мы там же. Рассветом выехали в мавзолей Укаша ата, там пробыли почти больше 2часов в выходные дни посетителей бывает очень много. И наконец то приехали в город уже плотно пообедав, (т. к надо было еще в аэропорт ехать) посетили комплекс Ходжа Ахмета Яссави. Не объяснить словами и не передать те чувства, которые мы там испытали. Вся территория мавзолея просто насыщенна историей 14 века. Все что мы увидели не описать и не передать словами, это надо видеть и прочуствовать всю мощь наших предков. За такие эмоции, хотим поблагодаить нашего гида Тимурхана за его профессионализм, коммуникабельность и высокий уровень знания в истории и религии. С ним вы можете связаться по телефону 87054864415. Будет возможность приедем и в следующий год. Гулнара!

Ответ от Евровидение [новичек]
Всем привет Съездили с семьёй в Туркестан в октябре 2016, очень впечатляющее место, поехали с Астаны на поезде хотя на дворе уже были первые снега, но по приезду в Туркестан снега там небыло, было еще тепло, это незабываемые и красивые места. Встретил нас гид Бахыт ага, очень общительный и доброжелательный гид, его контакты я нашел так же на форуме, он свозил нас по всем святым местам как и планировали во время разговора с ним по телефону, конечно на форуме и были другие номера тел. гидов которые выкладывали люди съездившие туда, про Бахыт Ага писали что он берет не дорого, и я позвонил ему, по телефону очень вежливо и доброжелательно отвечал, но когда ехали в Туркестан как то всеравно было опасно ехать ни понятно кто нас встретит вдруг мошенник какой то, однако когда нас встретил Бахыт Ага оказалось он действительно очень хороший и доброжелательный человек и берет недорого, он расказывал нам о себе, в прошлом фотограф, вообщем встретил он нас отвез нас в гостиницу при Мечете недалеко от Мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, мы приехали поздно 12 ч ночи поеэтому свое путешествие начали утром ранно, некоторые говорят что нужно впервую очередь съездить в Арыстан-Баб ну у нас так получилось что мы начали с Укаш Ата хотя мы могли сначало сходить в Мавзолей Кожа Ахмета, но он утром ранно был закрыт, другие говорят разницы нету главное что ты там присутствуешь в этих местах, вообщем наше путешествие было замечательным, съездили в Мавзолей Кожа-Ахмета Яссауи Укаш-Ата, Еркоян Батыр, Гаухар Ана, Домалак Ана, Арыстан Баба, Ак Мешит, и последнее место мы поехали в Гайып ерен кырык шелтен это находиться в стороне Шымкента поэтому от туда мы уже уехали на поезде обратно домой. два дня на хватило чтоб съездить по всем местам. Было очень увлекательно интригующе, БахытАга по путина рассказывал истории этих мест, очень веселый и доброжелательный человек, он нам очень понравился, мы досих пор поддерживаем с ним контакт, его тел. 87718264797, 87785627561

АСТАНА, 26 мая — Sputnik, Данияр Дауталиев. Пока в Казахстане карта сакральных мест только разрабатывается, корреспондент и фотограф отправились в Южно-Казахстанскую область, город Туркестан. Туда, где покоится прах Ходжа Ахмеда Яссауи и Арыстан-баба, почитаемых у паломников всего тюркского мира.

По дороге в Туркестан

Рабочая поездка начинается с железнодорожной станции Алматы-2, откуда поезд должен доставить нас за 12 часов до Туркестана. Вдоволь насмотревшись на бесконечные степные пейзажи, идем поужинать в вагон-ресторан.

В скромном интерьере мчащегося к святым местам вагона сразу обращают на себя внимание два молодых человека. Свободный стиль одежды, яркая прическа явно выдают в них гостей из дальнего зарубежья. Парни — подданные британской короны. Девятнадцатилетний студент из Лидса − Хамиш и двадцатилетний Джош − из Бристоля.

Разговорившись, Хамиш рассказывает, что уже четыре месяца путешествует по Средней Азии, Джош заехал в нашу страну на три недели. По словам ребят, раньше Казахстан был скрыт от мира, но они давно интересуются историей Великого Шелкового пути, и вот они здесь, едут по железной дороге, практически повторяющей древний маршрут.

"Мы едем в Туркестан, потому что нас интересует культура этой части Азии. Это место — основная архитектурная достопримечательность Казахстана и тюркского мира. Если все знают такие известные места, как Таиланд, то мы решили попробовать что-то новое. Казахстан отменил визы для Британии, это стало ключевым моментом для приезда. Мы не должны оформлять визу, просто купили билет и поехали", — оживленно рассказывают наши попутчики.

О Казахстане интуристы узнали из британского сайта, где путешественники делятся своими впечатлениями от поездок.

"Наш основной маршрут — мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи и руины Отрара. Конечно, мы знаем, что в Узбекистане намного богаче архитектура, но есть проблема в получении визы. Еще нам все говорили, что казахи более дружелюбны. После Туркестана мы едем в Астану", — говорит Джош.

— На ЭКСПО?— задаю я им вопрос.

— Нет, ребята, извините, — смеясь отвечают они.

Интересуюсь, успели ли они выучить пару фраз на казахском языке. На что собеседники уверенно кивают: "Спасибо!". Но с мгновенной реакцией вежливых людей спохватываются: "Рахмет! Салам алейкум!".

За разговорами и путевым бытом проходят несколько часов. Мы в Туркестане.

Здесь, как и на любом вокзале страны, первыми прибывших встречают таксисты, тут они в основном ездят на стареньких "Жигулях" и потрепанных иномарках. Город встречает не по-утреннему жарким солнцем. Дорога от вокзала до гостиницы близ мавзолея составляет примерно десять минут.

Мистика или случайность?

На часах 11 утра, а на улице жара под сорок градусов. Перед нами одна из главных целей поездки — мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. К этому времени близ мавзолея уже ходят десятки паломников. Со стороны входа сооружены строительные леса до самой крыши — идет реставрация.

Здесь же, у входа, стоят контролеры, проверяющие билеты (вход — 200 тенге с человека). В обязанностях контролеров выдача непокрытым женщинам платков на голову. За отдельную плату можно воспользоваться услугами гида, которые говорят на казахском, русском и английском языках. Услуги профессионалов Джошу и Хамишу, с которыми мы попрощались еще в поезде, обойдутся в две тысячи тенге.

Сам мавзолей поражает масштабами. Это огромное, прямоугольное здание (46,5x65,5 метра). Высота главного купола — 44 метра, диаметр — 22 метра. Вокруг центрального зала расположено 35 помещений. Как такие здания строили в древности — непонятно. Внутри мавзолея приятная прохлада.

Усыпальница Ходжа Ахмеда Яссауи закрыта для посетителей, но нашему фотографу делают исключение. В центре усыпальницы сооружено надгробие Яссауи, которое изготовлено из камня серпентинита. По легенде, здесь же захоронены его жена и сын Ибрагим.

"Тайказан — это главный экспонат мавзолея — подарок полководца эмира Тимура в XIV веке. Был отлит в Карнаке из семи редких и благородных сплавов: золота, серебра, бронзы, меди, свинца, олова, железа. Вес казана — две тонны. Воду из него давали паломникам в качестве освященной", — рассказывает нам гид Гаухар.

Во время ее рассказа откуда-то с потолка прямо на тайказан падает кусок отделки.

"Мистика, не иначе", — восхитятся верующие. "Последствия реставрации", — возмутятся скептики. Нам неожиданно не до иронии — после рассказа гида начинаешь проникаться уникальностью места.

На втором этаже располагаются 23 комнаты, где раньше проходило обучение. Лестницы на второй этаж в наше время закрыты. Хотя местные жители, встретившиеся нам на площади, рассказывали, как еще детьми бегали по крыше мавзолея.

Гид, оправившаяся от "камнепада", продолжает рассказ. В мавзолее также захоронен прославленный полководец Абылай-хан. Во времена Казахского ханства здесь же находились официальные комнаты — Большой и Малый Аксарай. В этих святых местах принимались важные государственные решения.

Малый Аксарай в народе еще называют "братской могилой". Сюда перезахоронили найденные останки известных ханов, батыров, султанов. Из более 300 великих известны имена лишь 186.

Позже выяснится, что по сравнению с паломниками мавзолея Арыстан-баба, посетители гробницы Ходжа Ахмеда Яссауи более "светские". Здесь не совершается никаких нетрадиционных обрядов. Многие просто читают молитву с просьбами о благополучии для себя и близких. Здесь же стоят ящики для того, чтобы каждый верующий мог оставить садака (милостыню).

С чистыми помыслами

"Внук учился в шестом классе, привез его сюда. Когда приехали, мы начали с Арыстан-баба, после пришли к Яссауи. Затем посетили мавзолей Айша-биби. Мы поверили в священность этих мест. Тогда здесь были люди, которые давали напутствие с пожеланием счастливого пути. Один из них сказал мне: твой внук поедет за границу, будет там учиться. И я удивился, когда это сбылось", — рассказал свою историю пенсионер Сарсен Кожамкулов из Алматы. В святые места он приезжает уже во второй раз.

По его словам, главное, что должен помнить приезжающий сюда человек, — нужно верить во Всевышнего, и единственная традиция, которая должна соблюдаться, — это чистые помыслы.

"Для пришедшего в мавзолей первое — это Тайказан — там оставляешь садака. Потом садишься и произносишь свои желания, молитвы. В первую очередь, просишь здоровья для близких, светлого будущего", — говорит он.

Замечаю, как некоторые паломники обходят мавзолей по кругу, периодически прислоняясь к нему рукой. Но наш собеседник утверждает: такого обряда нет.

"Сюда приходят разные посетители. Кто-то приходит с какими-то проблемами, приходят сектанты. Есть те, кто приходит и просто читает "дуга" (молитва). Мы не сектанты. Мы простые казахи, приходим читать "дуга". Это сектанты говорят, что можно излечиться от болезни. Я прихожу очиститься духовно", — говорит собеседник.

После мавзолея люди идут к личному колодцу Ходжа Ахмеда Яссауи. До начала XX века после пятничной молитвы люди не расходились, им давали воду из этого колодца.

"В постсоветский период только Динмухаммеду Кунаеву (первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР) разрешалось пить воду. Потом вам", — шутит гид Ардак. Вода в колодце солоноватая, люди пьют ее, читая молитвы и веря в ее чудодейственность.

Из мавзолея выходишь с ощущением, что тебе удалось прикоснуться к истории.

"Благословение" Арыстан-баба

Согласно легендам, по распоряжению эмира Тимура над могилой Ходжа Ахмеда Яссауи началось строительство мечети, но все попытки возвести стены терпели неудачу: сильная буря сносила их. По другой версии, появлялся зеленый бык, который все разрушал. Явившийся во сне Тимуру святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан-баба, а только потом над могилой Ходжи Ахмеда Яссауи, поэтому паломники сначала посещают мавзолей Арыстан-баба.Вскоре к святыне приезжает группа паломников. У многих славянские лица. Выйдя из автобуса, они организованно двигаются к мавзолею, привлекая внимание тем, что через плечо у каждого перекинута белая ткань с именами. На вопрос откуда они, отвечают: приехали из России — Ижевск, Челябинск. Об этом месте узнали от тех, кто здесь уже был.Шыракшы (смотритель мавзолея) Нуржан Додабаев читает молитву, которую, затаив дыхание, слушают паломники. После окончания молитвы они, кланяясь, выходят.

Также организованно все идут к колодцу с соленой водой (похожий на тот, что стоит в мавзолее Яссауи). Вода эта, как гласят легенды, обладает целебными свойствами.

Поездка подходит к концу. Едем в Туркестан, где нас ждет поезд. Не покидает ощущение завершающегося путешествия в другой мир. Мир веры в чудо.