Церковь св виталия в равенне. Мозаики из смальты в церкви Сан-Витале в Равенне, VI в. Храм св. Софии в Константинополе

Базилика Сан Витале - Basilica Di San Vitale. Сан Витале, или Cобор Cвятого Виталия построен в VI веке. Базилика с 1996 года входит в число восьми памятников Равенны , внесенных ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия. Выделяется среди них совершенством своих мозаик. Тут можно приобрести единый билет по очень дешевой цене, который дает право посетить пять самых знаменитых музеев Равенны.

Базилика была заложена в 527 году равеннским епископом Экклесием (Ecclesius) после его возвращения из командировки в Византию. Строительство велось на средства греческого ростовщика, Юлиана Аргентария (Серебряника)(Julianus Argentarius), который также финансировал строительство базилики Сант Аполлинаре ин Классе. Освящение храма совершил 19 апреля 548 года епископ Максимиан (Maximian). Храм был освящён в честь раннехристианского мученика святого Виталия Миланского, чьё изображение помещено в конхе апсиды. Внутренняя отделка создавалась разными авторами с 546 по 547 годы.

По легенде, именно здесь находится прах Святого Виталия – этот оригинальный александрийский монах тяжким трудом зарабатывал деньги, потом шел в публичный дом и просто так отдавал их проституткам, чтобы те могли "завязать". Понятное дело, когда монах умер, толпы дам легкого поведения тяжело переживали такую утрату и пришли оплакивать его!

В XIII веке к южной стене церкви была пристроена колокольня и была проведена реконструкция деревянных перекрытий аркад. В XVI веке из-за угрозы затопления пол базилики подняли над уровнем земли на 80 см, убрали деревянные хоры, перестроили внутренний дворик (1562 год) и южный портал здания. В 1688 году землетрясением была разрушена колокольня XIII века, её восстановили в 1696-1698 годы. В 1780 году купол ротонды и подкупольные ниши, лишённые при строительстве церкви каких-либо украшений, были расписаны фресками работы болонцев Бароцци и Гандольфи (Barozzi, Gandolfi) и венецианца Гвараны (Jacopo Guarana).

Это восьмиугольное сооружение с простыми и гладкими наружными стенами, увенчано гранёным барабаном купола, изнутри стены отделаны мраморными плитами, наборный пол храма украшен геометрическим орнаментом. Все окружности и своды выложены мозаикой в византийском стиле.

Конха (полкупол) апсиды (полукруглого выступа) украшена мозаикой изображающей Иисуса Христа в образе юноши с крестчатым нимбом, сидящего на лазоревой небесной сфере. На боковых стенах апсиды по сторонам от окон расположены мозаичные портреты изображающие императора Юстиниана и его супругу Феодору в окружении официальных лиц, сотрудников и охранников. Император Юстиниан и его супруга Феодора (середина VI века) в Равенне никогда не бывали, однако считается, что именно при них город достиг наивысшего расцвета. Триумфальная арка Сан Витале украшена мозаикой с изображением семи пар рогов изобилия в окружении цветов и птиц. На склонах входной арки пресбитерия (пресбитарий - пространстов между нефом - холлом - и алтарем) помещены 14 медальонов (по 7 на каждой стороне) с полуфигурами апостолов и святых, а в замке арки медальон с ликом Христа. Медальоны разделяются парами дельфинов. Художественное исполнение мозаик пресбитерия гораздо грубее, тематика мозаик посвящена символическому содержанию идеи жертвы Христовой, которая раскрывается через ветхозаветные образы и сюжеты. Мозаики левой стены посвящены событиям из жизни патриарха Авраама. Центр правой стены занимает композиция с изображением жертвоприношений Авеля и Мельхиседека. Слева от центральной мозаики - явление Моисею неопалимой купины и получение им скрижалей. Арочные проёмы верхней галереи украшены изображениями четырёх евангелистов и их символами. Свод украшен медальоном с изображением апокалипсического Агнца с четырьмя ангелами.

Важная достопримечательность базилики Сан-Витале - раннехристианские гробницы, которые помещены в галереях. Из них особенно выделяется мраморная гробница экзарха Исаака V века. Гробница декорирована рельефной резьбой с сюжетами из Ветхого Завета. Интересна внутренняя конструкция купола диаметром в 16 метров: он держится на восьми опорах, которые образуют в центре базилики ротонду. Между главными столбами в ней размещены аркады в два яруса.

Базилика находится в комплексе зданий бывшего бенедиктинского монастыря Сан Витале. Направляясь к монастырскому комплексу Сан Витале по Via Giuliano Argentario, близ пересечения с улицей Via San Vitale вы обнаружите его ворота; пройдя через них прямо перед собой вы увидите Базилику Сан Витале , слева - здание Национального музея Равенны и вход в него; за базиликой - Мавзолей Галы Плацидии . Все три достопримечательности находятся она одной огороженной территории, вход возможен через упомянутые выше ворота.

Время работы: с 1 апреля по 30 сентября с 9:00 до 19:00, в октябре и марте с 9:30 до 17:30, с 1 ноября по 28 февраля - с 10:00 до 17:00. Вход: полная стоимость единого билета "Мозаики Равенны" - 9,5 Евро, льготная стоимость - 8,50 Евро. Бесплатный вход для детей до 10 лет. По единому билету можно осмотреть Архиепископский музей (часовню Сан Андреа и трон слоновой кости), Неонианский баптистерий, базилику Сант Аполлинаре Нуово, базилику Сан Витале и мавзолей Галлы Плацидии. С 1 марта по 15 июня за осмотр последнего нужно доплачивать к единому билету 2 Евро. Базилика закрыта 25 декабря.

	Via San Vitale, 17
	Пока нет...
	Пока нет...

ЮСТИНИАН JUSTINIANOS I ВЕЛИКИЙТауресий, Верхняя Македония, 482 - Константинополь, 565. Византийский император. Родился в иллирийской семье, получил хорошее образование, служил при дворе своего дяди, императора Юстина I, в 527 стал его преемником, возглавив Византию Восточную Римскую империю. Человек необычайной культуры, Юстиниан I направил все свои усилия на восстановление былого величия Империи, для чего окружил себя даровитыми политиками, среди которых особо выделялись его супруга и главная советчица Феодора - умная, привлекательная и настойчивая женщина, а также известный военачальник Велизарий и юрист Трибониан. Чтобы вернуть себе территории, ранее бывшие западными провинциями Рима, он реорганизовал армию и построил мощный флот, способный быстро достичь даже отдаленных берегов Испании, дабы обеспечить себе господство в Средиземном море. Благодаря безраздельному владычеству на морских путях Византия смогла навязать германским государствам войну, основанную на длительных осадах. Таким образом, после долгих и трудных военных походов полководцы Юстиниана Нарсес, Мундо, Иоанн Троглита, Бесс, Либерии и, прежде всего, Велизарий захватили север Африки, отобрали у вандалов Нумидию, отвоевали у вестготов юго-восток Пиренейского полуострова и Балеарские острова. После победы над остготами и взятия их столицы Равенны они покорили всю Италию, включая Корсику, Сардинию и Сицилию. Однако необходимость держать в западных провинциях крупные воинские соединения привела к тому, что на восточных границах участились набеги персов и варваров. Славянские племена перешли через Балканы, опустошили Грецию вплоть до Пелопоннеса и с берегов Эпира угрожали Фессалоникам и Константинополю. Азиатское кочевое племя гуннов разграбило порты Крыма и Фракии. После взятия персидским царем Хосровом I Антиохии и предпринятого им наступления на восточное побережье Средиземного моря, Византия была вынуждена заключить унизительный для себя мир с Персией 562. Во внутренней политике Юстиниан I провел ряд реформ, направленных на централизацию государственной власти. В руках правителей укрупненных административных округов сосредотачивалось и военное, и гражданское управление. Усиливался налоговый гнет, под контроль были взяты ремесленники и частные торговцы. В религиозных делах Юстиниан I пытался примирить ортодоксальное христианство с моно-физитским учением, согласно которому Христос исключительно Бог, а не Богочеловек. Этого учения придерживалась императрица Феодора, несмотря на то, что монофизитство было осуждено на Халкидонском Соборе как ересь. В 529 по повелению императора была закрыта Афинская академия, последний оплот античной философии. И все же самым важным свершением Юстиниана I стало то, что он собрал и унифицировал все римские законы в один кодекс - Cpus Iuris Civilis, состоявший из нескольких различных текстов: «Институций», излагавших основы римского права; «Дигест», содержавших отрывки из сочинений крупнейших юристов; «Кодекса Юстиниана», составленного из законодательных распоряжений; и «Нобеля Юстиниана», дополнявших и изменявших те положения, которые вошли в «Кодекс». Последний свод был выработан комиссией из 10 видных юристов того времени под руководством Трибониана и оказал решающее влияние на развитие европейской юстиции

Базилика Сан-Витале (Италия) - описание, история, расположение. Точный адрес и веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.

• Туры на Новый год в Италию
• Горящие туры в Италию

Предыдущая фотография Следующая фотография

Удивительная базилика Сан-Витале - одна из наиболее значимых византийских церквей во всей Европе. Очень интересна ее конструкция, но еще более интересен интерьер, где можно увидеть потрясающие мозаики, подобные которым есть разве что в Турции.

Сан-Витале начали строить в 527 г. после того, как епископ Равенны вернулся из Византии. Церковь строили на деньги грека-процентщика и освятили в честь Виталия Миланского в 548 г. Внутренняя отделка создавалась разными авторами в 546-547 гг. Впоследствии конструкция базилики несколько видоизменилась: в частности, в 13 в. у неё появилась колокольня, а в 16 в. из-за угрозы затопления всю базилику целиком подняли над уровнем земли. Клуатр перестроили в середине 16 в. Колокольня была уничтожена в результате землетрясения, и ее отстроили заново в 17 в.

Базилика с 1996 г. входит в число восьми памятников Равенны, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия.

Подробное описание каждого сюжета и картины в каждой части базилики может быть бесконечным и всё равно не передаст их красоты.

Первоначально внешний облик базилики был довольно сдержан и скромен. В общих чертах таковым он остается и сегодня. Это восьмиугольное сооружение с простыми и гладкими наружными стенами и барабаном-многогранником в классическом римском стиле. Изнутри стены отделаны мраморными плитами, но только снизу; пол также выложен простым плиточным узором.

Ещё одна достопримечательность базилики Сан-Витале - раннехристианские гробницы, которые помещены в галереях. Из них особенно выделяется мраморная гробница экзарха Исаака 5 в. Гробница декорирована рельефной резьбой с сюжетами из Ветхого Завета.

Интересна внутренняя конструкция купола: он держится на восьми опорах, которые образуют в центре базилики ротонду. Между главными столбами в ней размещены аркады в два яруса. Всё это создаёт удивительный эффект: внутри базилики, в самом центре, много света, тогда как в наружных галереях царит таинственный полумрак. Такая игра света максимально выигрышно подает мозаики в пресвитерии и апсиде базилики.

Сан-Витале отличается и другими специфическими особенностями конструкции, которые сделали эту церковь своего рода эталоном для последующих религиозных построек в стиле каролингского ренессанса. В частности, конструкция Ахенской часовни, которая считается главным шедевром этого архитектурного стиля, явно была спроектирована с учётом этих особенностей.

Что же касается внутренней отделки церкви, то ей можно любоваться не один час. По большей части помещение выложено мраморным орнаментом, но все окружности и своды выложены мозаикой в византийском стиле. В это время вся Италия пребывала под властью Византии, и при строительстве базилики Сан-Витале преследовали задачу показать всему Западу, насколько могущественна и развита эта держава.

На мозаиках Сан-Витале изображены раннехристианские сюжеты, портреты императора Юстиниана и его жены со свитой, фигуры ангелов и каноничные ветхозаветные сцены - такие как жертвоприношение Авеля, явление Моисею неопалимой купины и получение им скрижалей и т. п. Подробное описание каждого сюжета и картины в каждой части базилики может быть бесконечным и всё равно не передаст их красоты.

Базилика Сан-Витале и её мозаики

Практическая информация

Адрес: Via Argentario, 22.

Время работы: с 1 апреля по 30 сентября с 9:00 до 19:00, в октябре и марте - до 17:30, с 1 ноября по 28 февраля - до 17:00.

Вход: полная стоимость единого билета «Мозаики Равенны» - 9,50 EUR, льготная стоимость - 8,50 EUR. Бесплатный вход для детей до 10 лет.

Я тоже побывал в Равенне.
То город мертвый и пустой.
Руины, паперти, ступени —
Тысячелетней немотой

Все дышит. Сумрак улиц влажный
Невольно вызывает вздох.
Шаги, и эха шум протяжный,
И камни в трещинах, и мох.

Герман Гессе (перевод П. Мальцевой)

Равенна - это, пожалуй, самый необычный город Эмилии-Романьи, где я на данный момент был. Я бы не назвал его самым живописным, этот статус я сохраню для маленьких городков и деревень типа или , но она поражает своей уникальностью, какой-то камерной атмосферой и ощущением, что ты оказался не в Средневековье (как это бывает со многими итальянскими городами), а в эпохе рассвета христианства.

В качестве предыстории: первый раз я побывал в Равенне лет 6 лет назад - это была моя первая поездка в Италию, в первый же день из Римини нас повезли сначала в Сан-Марино, а затем сюда. Если от Сан-Марино у меня остались воспоминания потрясающей лазаньи и объективно красивых видов, то про Равенну я запомнил тогда только то, что там похоронен какой-то известный итальянский писатель (прости, Данте) и есть храм Сан-Витале, какое совпадение, меня тоже зовут Виталий.

В этот раз меня занесло сюда накануне 8 марта. Мои родители приехали меня навестить в Болонью, и мы решили съездить втроём на два дня в соседнюю Равенну. (Подробнее о том, как добраться в Равенну из Болоньи, Римини и Флоренции я расскажу в конце поста). Город встретил нас покрытый снегом, который на днях выпал не только в , но и засыпал весь регион. Впрочем, ни сугробы, ни туман, стоявший в первый день, ни дождь, не прекращавшийся во второй, не помешали насладиться нам Равенной и её мозаиками.

Равенна - город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и рассвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.

Порт Классис

В конце первого века до н. э. император Август еще сильнее укрепил позиции Равенны, разместив здесь второй по важности имперский флот - Classis Ravennatis. (Первый находился в Мизене, рядом с современным Неаполем). Равеннский порт располагался в порте Классис - тогда пригород Равенны, сейчас её округ.

Джона Уильям Уотерхаус, "Фавориты императора Гонория"

Когда в 395 году нашей эры умер римский император Феодосий, империя была разделена между двумя его сыновьями - Флавием Аркадием, который получил Восточную часть, Византию, и Гонорием, который стал правителем Западной Римской империи. Из Рима он перенёс столицу сначала в Медиоланум (современный Милан), а затем в более укрепленную Равенну. Именно за стенами равеннских стен Гонорий сидел, пока готы во главе с Аларихом разоряли Рим и ускоряли тем самым конец империи.

С этого момента и начнём нашу прогулку у небольшого крестообразного здания на территории комплекса Сан-Витале. Эта неприметная постройка - одна из самых старых в Равенне и зовётся Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). Галла Плацидия была дочерью того самого Феодосия, после смерти которого империя распалась на две части, и сестрой Гонория, первого императора Западной Римской империи. Попав в молодости в плен к остготам, она была выдана замуж за их короля. Впрочем, у остготов была веселая жизнь, поэтому спустя полтора года его суженного убил его же дружинник.

Все дальнейшие приключения Галлы потянули бы на несколько сезонов хорошего сериала. Скажу только, что она, так неудачно начавшая свой путь, в итоге фактически правила всей Западной Римской империей. Долгое время считалось, что мавзолей в Равенне она построила для себя, своего второго мужа и брата. Более того, ходила легенда, что бальзамированные останки Галлы тысячу лет лежали внутри саркофага, который сейчас можно увидеть внутри, до тех пор, пока какой-то любопытный растяпа не приблизил свечку слишком близко к одежде Галлы, вызвав тем самым огонь. Сейчас, впрочем, считается, что императрица умерла в Риме и похоронена на месте, где стоит нынешний Собор Святого Петра, а сама постройка была молельней соседней церкви.

Впрочем, мавзолей интересен не этим, а своим оформлением. Тесно связанная с Византией, Равенна переняла этот элемент искусства и стала известна в первую очередь благодаря многочисленным мозаикам, которые украшают главные церкви города.

Я, к сожалению, не заснял внутри, поэтому пользуюсь тем, что любезно предоставила Википедия.

Фотографии, увы, не передают всего, но местные мозаики действительно завораживают. Казалось бы, это не фрески Микеланджело, но поражают по-своему и порой даже не меньше.

Мы же перемещаемся во времени и пространстве и оказываемся у дворца Теодориха (вернее, его руин) - не самого интересного для туристов здания, но важного в контексте рассказа.

Вот так дворец выглядел во времена Теодориха. Мозаика в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово

Когда империя окончательна пала и готы захватили Италию, они сохранили в качестве столицы Равенну. Теодорих, ставший властителем нового королевства, за 33 года правления (да, отличное число) сильно помог городу: починил старый римский акведук, вернув в город питьевую воду, осушил болотистые территории вокруг города, привёл в порядок порт, который стал приходить в упадок.

В общем, несмотря на то, что он начал своё восхождение к власти захватническим образом, его правление было временем мира и экономического благополучия.

Сегодня внутрь можно попасть за 1 евро, но мы пришли, когда уже всё было закрыто. Впрочем, от дворца по большей части остались одни стены. Если стоит сюда идти, то только вкупе с соседним храмом Сант-Аполлинаре-Нуово.

Теодорих был еще бОльшим молодцом, потому что позволил жителям своего многонационального королевства верить в то, что хочется. Дело в том, что остготы были сторонниками арианства - течения христианства, которое утверждало, что Бог-отец и Бог-сын - не одно и то же и что было время, когда Бога-сына не было. Идея это возникла еще в IV веке и довольно быстро была объявлена ересью, но германские народы еще долго ей следовали. Теодорих не стал ничего менять и позволил мирно сосуществовать как арианам, так и никейцам, или православным, как тогда называли последователей классического христианства.

Как напоминание об этом, в Равенне сохранилось две постройки, первая из них - справа на фотографии.

Зайдём внутрь и взглянем наверх, здесь снова главный герой - мозаики. Не знаю почему, но из всех мозаик Равенны эта в Арианском баптистерии меня впечатлила больше всего. Объяснить не могу, это надо прочувствовать.

Если отвлечься от эмоций, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, на изображение голого Христа, которое еще к тому моменту не обрело привычный нам канон. (Напоминаю, это конец V - начало VI веков). Важно, что Иисус смотрит не на запад, как было принято у православных, а на восток, "по-ариански". Во-вторых, посмотрите на руки апостолов - они все в перчатках. Как я прочитал у sibeaster , который потрясающе описал всё богатство Равенны, дарить подарки покрытыми руками было римской традицией, которая нашла своё отражение в мозаике.

Еще на одну деталь я бы обратил внимание. Апостолы выстроились в очередь к пустому трону. Что это такое? Перед нами изображение престола уготованного, то есть места, где Иусус будет сидеть после своего второго пришествия. Это достаточно распространенный образ, но важно другое - на троне лежит саван, а это еще одно указание на человеческую природу Христа, что было так важно для ариан.

Вместе с остготами в Равенне уживались и те, кто когда-то были гражданами Римской империи и кто исповедовал ортодоксальное христианство. Для них чуть раньше, в конце IV века, был выстроен собственное место для крещения - Баптистерий православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона по имени архиепископа, достроившего купол в середине V века.

Сюжет аналогичный тому, что мы видели в Баптистерии ариан - голый Иусус, обращенный лицом на запад, в водах Иордана, который справа изображен в виде человека, слева - Иоанн Креститель, сверху - Святой Дух в образе голубя. Все, разумеется, в виде мозаик. Если будет желание, по ссылке можно рассмотреть в 3D.

Император Юстиниан и его двор. Мозаика в церкви Сан-Витале

В Византии всегда не испытывали особого восторга от того, что Равенна оказалась в руках остготов. Когда в 527 года на трон Восточной Римской империи взошёл Юстиниан, он решил вернуть бывшие римские земли. Равенна была первой в списке, и 539 году византийские войска захватили её. Город стал столицей сначала так называемой преторианской префектуры, а потом экзархата - по факту провинции Византии.

С приходом Юстиниана начились притеснения ариан, а все их церкви были переданы православным. Яркий пример - базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant"Apollinare Nuovo). Её построили еще во времена Теодориха в качестве дворцового храма - от руины королевских палат её отделяет сегодня пара зданий.

Внутри стоит зайти, чтобы увидеть... Правильно, мозаики! Сегодня здесь изображена процессия мучеников и мучениц перед Иисусом и Богоматерью, хотя говорят, что первоначально тут был Теодорих и его двор, но с приходом византийцев в мозаики внесли корректировки.

Если в мужских лицах еще есть какое-то разнообразие...

То среди женщин одни близняшки.

Наконец, посмотрим самый известный храм города - базилику Сан-Витале (San Vitale) рядом с уже знакомым мавзолей Галлы Плацидии. Это, пожалуй, наиболее выдающаяся церковь византийского периода, и она действительно поражает.

Мне снова придется воспользоваться фотографиями из Вики, где много качественных снимков Сан-Витале, поскольку иначе я не могу показать всю эту красоту.

Самое удивительное, что всей это красоте полторы тысячи лет.

В контексте всей базилики завораживают и более поздние фрески на куполе. В общем, мы были настолько впечатлены, что решили сходить в Сан-Витале и на следующий день.

Что же еще остаётся увидеть в Равенне? Правильно, могилу Данте Алигьери (Tomba di Dante). Великий поэт, который для итальянского языка примерно то же самое, что Пушкин для русского, похоронен здесь.

Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг. В Равенне автор "Божественной комедии" прожил последние 3 года. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили.

То, что началось дальше, точно не снилось Данте в самых страшных кошмарах. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли и решили вернуть на родину если не живого поэта, то хотя бы его останки. Ближе всего они были к этому, когда папский престол занимали флорентийцы из семьи Медичи - сначала Лев X, потом Климент VII. Когда в 1519 году посланники Льва X приехали за останками Данте, то обнаружили пустой саркофаг. Выяснилось, что хитрые монахи, чьё здание соседствовало с могилой, прорыли лаз и через него унесли кости прах, чтобы не отдавать их Папе. Несмотря на уговоры, переубедить их не удалость.

Второй раз монахи прятали останки Данте уже во время наполеоновской оккупации. Сделали они настолько хорошо, что потом не смогли найти, и следующие 50 лет все, кто приезжал в Равенну поклониться автору "Божественной комедии", делали это перед пустым саркофагом. В 1865 кости были вновь найдены, хотя их случайно чуть не отправили в братскую могилу - по иронии всё это происходило во время подготовки к 600-летию со дня рождения поэта. Повезло, что один грамотный студент обратил внимал на надпись "ossa Dantis..", то есть "кости Данте".

Могила Данте находится рядом с невзрачной, хоть и древней базиликой Сан-Франческо (Basilica di San Francesco).

Загляните внутрь, там есть уникальная крипта, полностью затопленная грунтовыми водами. Любопытно наблюдать, как над старыми мозаиками плавают рыбы,

Завершая, рядом есть симпатичное место - Палаццо делла Провинча (Palazzo della Provincia), где сегодня открыт любопытный и небольшой музей La Cripta Rasponi e i Giardini Pensili . Фактически это дом знатной равеннской семьи, которая разбила висячие сады с видом на город.

Мы оказались тут в неподходящую погоду, но представляю, как здесь красиво, когда всё цветет. Если останется время и лишние 2 евро, загляните сюда.

Как добраться до Равенны

Доехать до Равенны можно на электричке из (1,5 часа, 7,35 евро), Римини (1 час, 4,75 евро) и

Равенна. Италия.

Императрица Феодора со свитой. Мозаика. Середина VI в. Церковь Сан-Витале. Равенна. Италия.

тинопольской черни, в то время как мудрые государственные установ­ления Юстиниана и незаурядный ум Феодоры стали предметом внима­ния историков. Однако ни намёка на личные качества изображённых нельзя усмотреть в отрешённом вы­ражении большеглазых лиц, в засты­лых позах венценосцев. Мантии скрывают очертания фигур, пре­вращая их в плоские, наложенные на стену силуэты. Всё плотское, сиюми­нутное, недостаточно пристойное для храма словно осталось за его пределами: Юстиниан и Феодора яв­ляются зрителям как идеальные об­разы идеальных правителей, осиян­ные отблеском Божественной славы. Юстиниан предоставил визан­тийской церкви новые экономиче­ские и юридические льготы, даровал ей земли и имущество. По его сло­вам, «источником всех богатств церк­вей является щедрость императора».

Поэтому в равеннской мозаике им­ператорская чета представлена как дарители (донаторы) - оба супру­га держат в руках золотые чаши.

Помимо центрических зданий в Равенне построили две базилики. Этот второй тип ранневизантийских храмов также берёт своё начало в ан­тичности. Базилики служили общест­венными постройками и представля­ли собой прямоугольные в плане здания. Большие базилики внутри делились столбами или колоннами на три продольных прохода-нефа (от греч. «неус» - «корабль»). Иногда таких нефов-кораблей было пять, реже - семь или девять. Центральная часть в многонефных базиликах обычно делалась высокой и перекры­валась двускатной кровлей; к ней примыкали более низкие боковые, образуя ступенчатый силуэт. Окна в верхней, возвышающейся части сред­него нефа обеспечивали хорошую и