Исламская республика эпохи застоя. Мешхед. Открыть левое меню мешхед Что представляет собой климат Мешхеда

Мешхед - священная столица Ирана, административный центр провинции Хорасан, является вторым по численности населения городом после Тегерана. Он расположен на северо-востоке страны у южного склона горного хребта Хезар Масчед, что значит "тысяча мечетей". Город возвышается на высоте 980 метров над уровнем моря. Официальным языком является персидский.

Мешхед - это один из самых знаменитых городов среди мусульман-шиитов. Ежегодно сюда стекается до 20 миллионов паломников, желающих поклониться главной святыне города - мавзолею имама Резы. Такое количество верующих объясняется тем, что по мусульманским законам каждый шиит должен посетить это священное место хотя бы несколько раз в жизни. Многие же совершают сюда хадж практически каждый год. В 16 веке этот обычай ввел шах Аббас I, который, как самый обычный паломник, прошел путь от Исфахана до Мешхеда, ни разу не пожаловавшись на трудности. По нынешним меркам это расстояние составляет несколько сотен километров, но для истинно верующего в своего бога человека не существует ни преград, ни непреодолимых трудностей. Именно поэтому около 10 миллионов человек, населяющих провинцию Хорасан, посещают Мешхед так часто, как это возможно. Более того, кроме самих иранцев здесь можно встретить многочисленных мусульман-шиитов, прибывших из Пакистана, Индии, Афганистана, Ирака, Ливана, а также из стран независимого содружества - Азербайджана и Туркменистана. Кстати, расстояние от Мешхеда до Ашхабада составляет всего 200 км, в то время как до Тегерана необходимо преодолеть 912 км пути.

Сегодня Мешхед - это также один из основных центров мусульманского богословия. В городе функционируют около 20 медресе, некоторые из которых существуют с 15-17 веков, и богословский факультет Мешхедского университета. Всего в городе обучается до 50 тысяч студентов. Ни один иранский город, более того, ни один мегаполис Востока от Анкары до Лахора не может сравниться в этом отношении с Мешхедом.

История происхождения.
На протяжении всей истории своего существования Мешхед был важным политическим, культурным и религиозным центром страны. Возникновение города напрямую связано с его главной достопримечательностью. Дело в том, что в 26 мая 818 года в деревне Санабад, недалеко от города Тус, скончался восьмой шиитский имам по имени Али Бен Мусса ар-Рида (персидское его имя имам Реза). Многие подозревают о том, что имам был отравлен багдадским халифом Аль-Мамуном, чьим зятем Реза и был. В ночь перед гибелью имаму приснился сон, в котором он увидел своего деда, призывающего его к себе. Утром Реза вызвал Харсаму и сказал, что будет отравлен. Тогда же он дал детальные распоряжения по поводу своих похорон, которые, несмотря на неверие приближенных все же произошли. Шиитскому имаму в это время было всего 53 года. После его смерти народу стало известно о подлом убийстве, организованном халифом Аль-Мамуном, и на этой почве в Хорасане было поднято восстание.

Позднее место, где был отравлен имам назвали "Мешхед (или Машхад) Аль-Риза", что переводится как "Место мученичества Резы". На месте гробницы был возведен мавзолей, вокруг которого постепенно начало разрастаться поселение, со временем небольшая деревня Санабад превратилась в город Мешхед. Впервые о Мешхеде, как о городе было упомянуто в 10 веке географом Аль-Мукаддаси, а в 14 веке арабский путешественник Ибн Баттута в своих записях описал город "Машхад ар-Рида".

Гробница имама Резы приобрела статус священного места паломников не сразу. Лишь во время правления династии Сефевидов в Персии, когда ислам шиитского толка был признан государственной религией, усыпальница святого мученика получила свое религиозное значение.

Население.
По данным переписи 2007 года население Мешхеда составляет почти 3 млн. человек; плотность населения 82 чел./км?. При этом интересно, что в 1960х годах на этой территории насчитывалось всего 200 тысяч жителей, а через 30 лет их количество возросло до 1 миллиона 750 тысяч. В чем же причина столь стремительного прироста населения? Все дело в количестве мигрантов, переселившихся из Афганистана во время разгара войны, когда в 1979 году туда были введены российские войска. Кроме афганцев в период ирано-иракской войны в 1980-1988 годах сюда перебрались коренные иранцы, стремившиеся находиться как можно дальше от места военных действий. Географическое расположение города было как нельзя более подходящим для эвакуации людей, проживающих недалеко от границы с Ираком, поэтому именно Мешхеду было дано полномочие принимать на своей территории мирных жителей, непричастных к этой войне. В это тяжелое для Ирана время население Мешхеда достигло почти 4 млн. человек.

Транспорт.
В Мешхеде проходят железнодорожные пути, по которым сюда можно добраться из Тегерана. Также из любой другой точки Ирана в Мешхед можно приехать на частном автобусе, в которых нет недостатка, и которые всегда будут рады доставить в город любого желающего.

Достопримечательности.
Мавзолей имама Резы . Погребальный комплекс имама Резы, основу которого и составляет мавзолей, располагается в центре города. Вокруг усыпальницы имама находится множество построек: гробницы других почитаемых имамов, музей, библиотека, школы теологии, кладбище, мечеть Говаршад начала 15 века и дом отдыха для паломников. Они образуют своеобразное кольцо, которое, однако, является не единственным: не так давно было завершено строительство второго кольца, увенчанного высокими минаретами, и начато возведение третьего, обещающего быть не менее грандиозным, чем два предыдущих. Масштабный комплекс имама Резы называется "Астан-и кудс-и разави", или "Чертог святости Резы". Комплекс начали строить уже в конце 9 века. Но в 993 году он был разрушен. С 1009 года началось его восстановление. В течение последующих веков комплекс не раз перестраивали. В значительной степени он сооружался при Тимуридах, Сефевидах и Надир-шахе Афшаре.

Усыпальница находится в здании так называемого "пречистого храма". Храм увенчан золоченым 20-метровым куполом, а двор окружен двухъярусными аркадами айванов. К гробнице имама Резы ведут несколько ворот: одни серебряные и двое позолоченных. Особенно знамениты "золотые ворота Надира". На входе стоят служители храма с шестами в руках. Шесты эти с пушистым наконечником, похожие на ежик разных цветов, предназначены для того, чтобы в случае нарушения паломником какого-то предписания легонько коснуться его плеча, таким образом, заставив нарушителя порядка в последующем вести себя подобающим образом.

К усыпальнице ведут два входа - один из них предназначен для мужчин, другой - для женщин. Характерно, что на мужской половине всегда намного тише и спокойнее, нежели на женской. Каждый раз возле этого входа царят гвалт и давка, и у шеста с ежиком здесь работы намного больше, чем у соседей. Скорее всего, такое поведение объясняется пылким характером истинной восточной женщины. У ворот многие паломницы не просто касаются рукой позолоченных прутьев, но и стремятся потереть их тряпицами, дабы по приезду домой хранить их как священную реликвию. А некоторым более прозорливым удается даже закинуть комок из тряпиц на крышу гробницы, чтобы таким образом избавиться от мучавших их болезней.

При входе в мавзолей всех паломников обязательно подвергают тщательному досмотру. Подобная мера безопасности начала проводиться после неприятного инцидента, произошедшего здесь в 1994 году: в культовом ансамбле произошел взрыв, в результате которого погибло 27 человек. Террористов так и не нашли, но предполагают, что эта акция была спровоцирована суннитами.

Могила Харуна Аль-Рашида . Его могила находится напротив гробницы имама Резы. Халиф был похоронен здесь еще в 808 году, но позднее его останки были вывезены из Мешхеда, так как Харун Аль-Рашид приходился отцом Аль-Мамуну, который предположительно отравил имама Резу. Поэтому за подобный "проступок" сына отцу пришлось ответить даже после смерти.

Мечеть Говаршад . Мечеть расположена в южной части погребального комплекса. Ее построили по приказу жены старшего сына Амира Тимура - царицы Гованшард - между 1405 и 1418 годами. Площадь ее составляет 9419 кв. м. Мечеть имеет бирюзовый купол и два минарета высотой 43 метра каждый. Внутренние ее стены украшены росписями и инкрустированы кусочками зеркал, в которых причудливо дробится свет огромных люстр, висящих близ гробницы. Хотя символы династии Пехлеви после свержения шаха в 1979 году были по всей стране ликвидированы, здесь не стали снимать хрустальную люстру, подаренную этой святыне шахиней Фарах для женской стороны мечети. На мужской половине также подвешена огромная люстра из хрусталя и золота, подаренная Мешхеду в 1989 году "сомнительным мусульманином", каковым в глазах большинства правоверных шиитов являлся ныне покойный президент Сирии Хафез Асад. Он принадлежал к алавитам - этническо-конфессиональной группе, возникшей в 10 веке на севере Сирии среди шиитов. Ее ритуалы и верования расходятся с традиционным исламом.
С 9 века эта постройка, которая была на тот момент одной из наиболее богато украшенных во всей Персии, много раз реставрировалась. Значительный вклад в это внесли шах Рух - сын Тамерлана - в 15 веке и шах Аббас I в 16 веке.

Мавзолей Надир-шаха . При Надир-шахе Мешхед стал столицей его государства и опорным пунктом его походов на Индию. Мавзолей возвели не так давно - в 1959 году на месте захоронения одного из известнейших шахов из династии Сефевидов. Он построен из больших бетонных блоков. Особого внимания здесь заслуживают бронзовые статуи воинов, бросающиеся в атаку под предводительством Надир-шаха. Рядом с мавзолеем находятся небольшой музей и библиотека.

Мечеть Астан-Кудс . Эта мечеть прочитается правоверными мусульманами как "Святой престол" шиитов. На протяжении вот уже двенадцати веков эта мечеть, как бы от имени святого имама владеет примерно половиной всех застроенных площадей в Мешхеде. В исламе все, что принадлежит духовенству, называется "вакуф". Сейчас в собственность мечети входят 15 тысяч гектаров, не считая земельных угодий (400 тысяч га) и около 450 ферм в сельской местности не только в провинции Хорасан, но и в других провинциях Ирана, а также в соседних странах, например, в Пакистане и Индии. Также шиитский "Святой престол" владеет десятками предприятий, производящих лекарства, сахар, посуду, выпекающих знаменитый восточный хлеб. Все это на протяжении веков было подарено духовенству мечети богатыми паломниками.

Базары . Базар-е Реза - это самый большой восточный базар в Иране из всех других, имеющихся в республике. Его протяженность 800 м, а ширина - 30 м. Базар состоит из двух этажей, на второй этаж можно подняться на эскалаторе. Другие наиболее популярные базары - Сара-е Базар-е Реза и Кувайти Базар. Также в городе есть множество современных торговых центров.

Парки . Мешхед также знаменит своими парками, в которых можно великолепно провести свободное время. Парки Кух Санги, Меллат имеют самое большое колесо обозрения в стране, а в Кухустан Парк-е-Шади даже есть зоопарк.

Тус . Тус - это древний персидский город, расположенный в 20 км к северо-западу от Мешхеда на территории провинции Хорасан-Резави. В 330 году до н.э. город был завоеван Александром, а в 808 здесь от болезни скончался аббасидский халиф Харун ар-Рашид, отец того самого Аль-Мамуна, который отравил имама Резу и могила без останков которого находится на территории священного комплекса. Халиф умер по пути в Хорасан, намереваясь подавить антиарабское восстание. В 1220 году Тус, как и десятки других восточных городов, был разрушен монголами.

В период своего расцвета этот город был родным домом таких великих средневековых деятелей культуры, науки и искусства, как поэтов Фирдоуси и Асади Туси, ученых Насираддина Туси, Джабира ибн Хайяна и Низама аль-Мулька и мыслителя Абу Хамида Аль-Газали. В этом городе до настоящего времени сохранилась могила знаменитого восточного поэта Фирдоуси, жившего в 10-11 веках. В 1928 году началось строительство мавзолея Фирдоуси, которое закончилось к 1934. В 1964 году внутри мавзолея были установлены скульптуры, изображающие сцены из знаменитого эпического произведения поэта - "Шахнаме". В 1982 году недалеко отсюда был открыт музей Фирдоуси.

Нишапур . Еще один персидский древний город расположен немного юго-западнее Мешхеда. Нередко его также называют "городом гробниц", так как здесь было похоронено очень много прославленных личностей Ирана. Город является вторым по величине в северо-восточной провинции Ирана - Хорасане. На 2006 год его население его составило почти 300 тысяч человек. Сегодня в городе развиты пищевая и кожаная промышленность. В его окрестностях ведётся добыча бирюзы.

В 3 веке Нишапур основал персидский царь Шапур I из династии Сасанидов. Однако по одной из легенд его основателем стал внук Адама. В 13 веке город также был разгромлен монголами. Долгое время Нишапур являлся центром мировой культуры и образования: нишапурское медресе поражало своим высоким уровнем, в то время как европейские университеты только начинали зарождаться.

В Нишапуре похоронены поэт 12 века Аттар Фаридаддин и художник Камаль оль Мольк, а в окрестностях города - ученики Имама Резы: Кадже Морада, Кадже Раби и Кадже Абасальт. Кроме того, этот город - родина и место захоронения великого персидского поэта 11 века Омара Хайяма. Его могилу окружает красивый сад, где каждый желающий может приобрести книги выдающегося литератора на всех основных языках мира, а также купить диски с декламацией и пением его стихов.

Прямо напротив усыпальницы Омара Хайяма находится прекрасный имамзадэ Махруг - гробница потомка Пророка Мухаммада.
Любители поэзии также могут посетить могилу шейха Аттара (то есть Аптекаря или Парфюмера, ибо этот поэт получил в наследство от отца аптеку). Аттар Фадриддин - своеобразная фигура, большинство его стихотворений и поэм отличается от типичных восточных произведений, воспевая любовь соловья к розе и т.д. Усыпальница у него тоже странная - в виде нескольких дуг-сводов.

Единственное старинное здание в городе, уцелевшее после страшного погрома, учиненного монголами - караван-сарай. Тогда он находился за городскими воротами, а теперь - почти в центре города. Внешне он представляет собой довольно непримечательное здание, вмещающее в себе этнографический музей и музей природы. Оба довольно интересны.

Рекордный однодневный автостоп

Вернувшись из Йезда в Керман, я отдыхал после ужина и смотрел телевизор. В одной из передач транслировали выступление иранского духовного лидера, совмещая его с показами святых мест и людей, которые собирались на площадях, молились и слушали проповеди в мечетях.
- Они готовятся к религиозному празднику, – пояснила Шахна́з, - завтра будут отмечать День Рождения Имама Резы. Сейчас показывают Мешхед, этот город считается священным, потому что Имам Реза похоронен именно там.

Мешхед был следующим город в моем списке, и мне непременно захотелось увидеть, как празднуют религиозные праздники в Иране, и я решил отправиться в дорогу рано утром. Через пять дней истекала моя иранская визу, поэтому мой план также заключался в том, чтобы как можно скорей получить визу в консульстве Афганистана и выехать в Герат. Мне не удалось узнать действительное расстояние от Мешхеда до Кермана, так как в туристической брошюре Кермана было указано 1100 км, в проспекте из Мешхеда – 1000 км, а на указателях 890 км, но несмотря на такие большие расстояния, я не сомневался, что приеду к Мавзолею Имама Резы уже к вечеру.

Следующим утром я вышел из дома так, чтобы ближе к восьми утра оказаться на трассе. Расспросив прохожих, я сел в автобус, который вывез меня на окраину города, оттуда была прямая дорога в Мешхед. Выйдя у перекрестка, я подошел к водителю грузовика. Тот уже с интересом наблюдал за мной и обратился ко мне первый.
- Коджа́ мири́? (куда направляешься), - поинтересовался водитель.
- Машха́д. Руз э тавало́д э Имам Реза (Мешхед, День Рождения Имам Реза) - ответил я.
- Ба утубу́с, ба такси́? (На автобусе, на такси?)
- На! Ба маши́н, маджо́ни (Нет. На машине, бесплатно)
Иранец удивленно пожал плечами, и, немного подумав, пригласил ехать с ним. Его маршрут лежал в Герат, Афганистан, поэтому почти половину пути мы проехали вместе, разговаривая о политике и женщинах.

Единственный недостаток грузовых машин – это невысокая средняя скорость, но я был настолько уверен в том, что быстро доеду, что просто получал удовольствие от поездки. Поэтому вторую половину пути я преодолел на легковой машине со скоростью 180 км/ч. В тот день я поставил собственный рекорд дневного автостопа: выехав из Кермана в 7-30, я приехал в Мешхед в 19-30, то есть за 12 часов проехал около 1000 км.

Достопримечательности Мешхеда

Как только я приехал в Мешхед, то сразу направился к Мавзолею Имама Резы, вход в который открыт для посетителей круглосуточно. Отстояв длинную очередь среди паломников, я сдал сумку и фотоаппарат и прошел внутрь. Фотографии на территории комплекса можно сделать только с мобильного телефона, поэтому снимки получились не очень хорошего качества.

Сложно описывать религиозные святыни, поэтому я ограничусь тем, что скажу, что там очень красиво, дворы мавзолея были украшены гирляндами с горящими лампочками, мавзолей светился золотым куполом и выглядел величественно. Я также оказался свидетелем коллективной молитвы, она произвела на меня огромное впечатление. У самой гробницы Имама Резы наблюдалась давка. В толпе кто-то повисал на гробнице, стараясь подтянуться к ней поближе руками, кто-то фотографировался на её фоне, а кто-то стоял в очереди, причем не было понятно, где она заканчивалась. Служащие мавзолея были вооружены длинными шестами с махровыми наконечниками, ими они отгоняли особо верующих, повисающих на гробнице как на турнике, тех, кто искусственно создал давку и активно в ней участвовал, и тех, кто старался сфотографировать это зрелище или материализоваться на фотографии на фоне гробнице. Как я уже успел заметить, давка была вызвана искусственно, так как большая часть публики активно в ней участвовала и с горячим азартом поддерживала. Кажется, вот кто-то сзади крикнул что-то вроде: «Навались», потому что на счет «раз-два-три», разогнавшись, в толпу влетело десяток человек, расталкивая тех, кто мирно стоял перед ними. Справедливости ради стоит отметить, что действительно религиозные люди не участвовали в мирской толкотне за право дотронуться до гробницы, а читали Коран в сторонке. Стоит также заметить, что на женской половине, за которой можно было наблюдать сквозь стеклянные ограждения, происходило нечто похожее.

Несмотря на это Мавзолей Имама Резы произвел впечатление по-настоящему намоленного места, и мне было приятно посетить его в такой большой праздник. И напоследок хотелось бы рассказать анекдот, который я узнал от своего иранского знакомого:
«Житель Луреста́на молится у могилы Имама Кхомейни (недалеко от Тегерана). Его видит турок, подходит и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?»
- Я молюсь, чтобы поскорей выздороветь! – отвечает лур.
- Это место помогает только от насморка и кашля, - говорит турок, - чтобы выздороветь, тебе нужно ехать в Мешхед!»
Эта шутливая история подтверждает, насколько важен Мешхед для простых людей.

«Красное золото» Ирана

Гуляя по главным улицам Мешхеда вдоль Мавзолея Имама Резы, можно легко заметить на каждом углу щиты с рекламой фиолетовых цветков с оранжевыми тычинками, а в каждом магазине - стеклянные вазы, наполненные какими-то красными стружками. Собственно говоря, оранжевые тычинки на щитах и красная специя в вазах – одно и то же. Добро пожаловать в столицу шафрана!

Справка. Современное название "шафран" происходит от арабского слова "зафран", что в переводе обозначает "быть желтым". Шафран собирают вручную, в качестве пряности используются рыльца цветков шафрана, в то время как сам цветок имеет только три красных рыльца. Таким образом, это самая дорогая пряность в мире.

Один меска́ль (мера в 4.6 гр) шафрана на рынке в Мешхеде стоит $9-14, а запечатанный вакуумным способом конверт с 1 гр. специи обойдется $2-4 в зависимости от качества. Частные магазины кладут шафран в вазы и выставляют на полки лишь с той целью, с какой мы надеваем ювелирные украшения – содержимое ваз выглядит солидно и дорого, и это привлекает покупателя. Оптовые компании Мешхеда соревнуются за государственную поддержку и звание «Лучший экспортер шафрана в Иране», в 2011 году эту премию получила компания: «Эсфедан» (Esfedan) с брендом «Голиран (Goliran)», который указан на упаковке.

Главным местом посева шафрана является провинции Йезд и Хорасан на северо-востоке Ирана, а именно города Бирджанд, Гонабад, Торбат-Хейдарие, Вы будете проезжать их по шоссе Керман-Мешхед. Если будет проезжать там в конце октября, то сможете понаблюдать за сбором урожая. Его собирают в течение всего нескольких недель с восходом солнца, когда раскрыватся цветок, до десяти утра. Таким образом, для сбора шафрана требуется в короткий промежуток времени привлечь огромное количество рабочих.
Каждый куст шафрана (Crocus sativus) даёт от двух до девяти цветков, каждый цветок имеет три длинные красно-оранжевые рыльца, именно их и собирают вручную. К тому же рыльца имеют высокое содержание влаги, поэтому после сбора их высушивают, что придает им всем знакомую ярко-красную окраску, а также они уменьшаются до 1/5 от своего оригинального размера. Из одного килограмма сырого материала получается только 200 гр. готового шафрана.

Самыми важными факторами, по которым определяют качество шафрана, являются: цвет, вкус и аромат. По качеству рыльца шафрана определяют в следующие категории: Sargol или Весь Красный (рыльце без нижней части тычинки), Pushal (рыльце), Bunch (вся тычинка), Sefid (белый) и Konge (нижняя часть тычинки) в каждой категории несколько сортов (высший, первый). В зависимости от производителя названия могут отличаться, но технология при изготовлении одна и та же.

Плакат компании «Эсфедан» (Esfedan), бренд «Голиран (Goliran)». Лучший экспортер шафрана в Иране в 2011 г. Классификация рылец шафрана по ISO: Sargol, Pushal, Bunch, Sefid/Konge. Рисунки с сайта компании «Эсфедан» (Esfedan)

Срочная эвакуация домой

На следующее же утро после приезда в Мешхед я отправился в консульство Афганистана за визой. Пройдя через длинную очередь, я показал дипломату свой паспорт и заранее приготовленное рекомендательное письмо с белорусского посольства в Тегеране. Каково же было моё удивление, когда мне объяснили, что туристические визы выдают только в Тегеране! И, несмотря на все мои объяснения, что мне нужно выехать через день из Ирана, потому что истекает срок действия мое иранской визы, не имели никакого эффекта. Ответ был один – возвращайтесь в Тегеран, до которого ехать больше 1000 км.
В расстроенных чувствах я вышел из консульства, зато после его посещения я обзавелся новыми знакомыми среди афганцев, многие с удовольствием оставляли телефоны своих братьев, друзей, родных и знакомых в Герате, Кандагаре, Кабуле и приглашали навестить их.

Провозившись полдня с афганским посольством, теперь настала очередь определиться, как продлить иранскую визу. В LP написано, что туристическую визу можно продлевать два раза, в совокупности до 90 дней, поэтому я сразу же отправился в офис по иммиграции в Мешхеде. Меня принял начальник и на фарси объяснил, что не может мне продлить визу, поэтому советовал мне сначала получить некое разрешение в Министерстве Иностранных Дел. Но поскольку во второй половине дня офисы закрывались, то пришлось отложить вопрос до следующего дня. С утра я отыскал в министерстве чиновника и потребовал у него письмо с разрешением продлить мне визу, но он решительно отказывался выдавать какие-либо официальные бумаги и звонок в Иммиграционный офис тоже не помог. Ситуация разъяснилась с приходом начальника, который разговаривал на английском, он и объяснил мне, что проблема состояла в том, что второй раз визу можно продлить только в Тегеране! И его совет сводился к тому, что чем быстрее я туда попаду, тем лучше – ведь завтра заканчивался срок действия визы.

На попутных машинах я сразу отправился в Тегеран, по дороге проехав город Нишапур, где в 1048 году родился Омар Хайям, философ, математик, астроном, астролог и поэт, знаменитый своими четверостишиями «рубаи». Когда окончательно стемнело, я проехал половину пути, и остался у поста полиции на выезде из очередного города в ожидании рейсового автобуса. Междугородние автобусы часто останавливаются у поста полиции для короткого отдыха. Как только подъехал нужный мне транспорт, я подошел к водителю и попросил подвезти до Тегерана. Мне назвали цену $15, она была сравнима со стоимостью билета, купленного в Терминале в Мешхеде, поэтому я продолжил переговоры с водителями других автобусов, где мне предложили $12. Победила жадность, я уехал за $6 после длительного торга.

Наш автобус приехал в Тегеран рано утром. В этот день заканчивался срок действия моей визы. Признаться, к этому времени я уже успел потратить почти все наличные деньги, и у меня оставалось в кармане всего $20, в то время как на продление визы нужно было $30, а ведь ещё нужно было позаботиться о транспорте, еде и ночлеге. Посматривая на свою кредитную карту, на которой было не менее $500, я мечтал о том, чтобы снова иметь возможность тратить деньги, не думая о том, где их достать. За два месяца пребывания в Иране отсутствие наличных денег, невозможность получить денежный перевод из-за границы, и, как следствие, постоянная необходимость экономить, окончательно вывели меня из равновесия, поэтому я купил билет на самый ранний рейс из Тегерана до Астары, чтобы уже вечером перейти границу и попасть в Азербайджан.
Я боялся ехать автостопом, чтобы не опоздать, но теперь, сидя в автобусе, мне казалось, что нашей поездке не будет конца. Водитель то и дело останавливался для отдыха, так что 500 км мы ехали 10 часов. В итоге мы прибыли в Астару без пяти шесть по иранскому времени, значит в Азербайджане было на полтора часа больше, и переход уже мог быть закрыт. В этом случае меня через границу меня бы не пропустили, виза была бы просрочена, а денег на штраф у меня не было. От этого я все десять часов пути жутко нервничал. К счастью иранцы меня пропустили, хотя закрывались, но на азербайджанской стороне уже пришлось стучаться в окошко и энергично размахивать паспортом.
- Виза йох? - спросил пограничник
- Виза мне не нужна, только штамп - объяснил я.
Через несколько минут мне вернули документы, и я оказался в Азербайджане, так внезапно закончилось моё шестидесятидневное путешествие по Ирану.
- Хада́фис (прощай), мой любимый Иран, - грустно думал я, в то время как на мой мобильный продолжали сыпаться десятки смс от тех, с кем я успел познакомиться и подружиться в Иране. Узнав, что я уезжаю, они желали мне счастливой дороги, а моей семье – благополучия.

Мешхе́д - город на северо-востоке Ирана, административный центр провинции Хорасан-Резави.
Площадь города и его окрестностей превышает 27000 квадратных километров. Он расположен приблизительно в девятистах километрах от столицы Ирана, Тегерана, на северо-востоке страны. Находится недалеко от горных местностей Хезер-Дарре и Гаре-Даг на высоте приблизительно 980 метров.

Инфраструктура

Среди архитектурных памятников - грандиозный культовый ансамбль (12-19 вв.) вокруг усыпальницы имама Резы: 4 огромных внутреннего двора с 2-ярусными аркадами по периметру и большими айванами. (Алишера Навои, конец 15 в.; шаха Аббаса II, 1649; и др.), мечети (Гаухар-шад, 1405-1418, архитектор Кавамоддин Ширази, и др.), священная усыпальница имама Резы (возникла в 9 в., неоднократно перестраивалась), медресе (Ду-Дар, 15 в., и др.), молельни, святилища, библиотеки, караван-сараи; в декоре стен и куполов преобладают фаянсовая мозаика, расписные плитки, люстровая облицовка, мраморные панели и накладное золото. Из построек 20 в. выделяются: мавзолей Надир-шаха (гранит, железобетон, 1961, архитектор Х. Сейхун) с конной статуей шаха (бронза, скульптор А. Садеги), госпиталь Реза-шаха (1965, архитектор Х. Гиаи и др.).
В окрестностях Мешхед - мечеть Мусалла (1676, декор - фаянсовая мозаика), мавзолей Хаджа Раби (1622), могила Фирдоуси (надгробный павильон - 1934).

Основные сведения

Мешхед является священным городом шиитов. В нём расположен Мавзолей Имама Резы, особо почитаемого в Иране. Ежегодно Мешхед посещают около 20 миллионов паломников и туристов и многочисленные паломники-шииты. И не зря: существует поверье, что имам Реза исполняет все самые сокровенные желания - нужно только ему письмо написать... Сама усыпальница - необычайно красоты, особенно вечером. Но к самой усыпальнице вряд ли удастся подойти - даже верующие опасаются столь большого количества паломников.

• Летнее время (период действия) Летнее время (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье сентября) отстает от московского на 30 минут.
• Религия Ислам.
• Телефонный код 8-10 - 98 - 051 - номер телефона
• Часовой пояс (+00:00 GMT) GMT +03:30
• Численность населения более 2,5 млн человек
• Электропитание (вольтаж, тип розетки) 220 В., 50 Гц
• Язык (официальный и разговорный) Официальный - фарси (персидский).

• много

На кого ориентирован курорт

• на взрослых
• на одиноких людей
• на пожилых людей
• на семьи с детьми

Национальный состав

• смешанный

• Одежда: Обязательные для соблюдения условия: 1. рукава – ниже локтя; 2. закрытые ноги (по крайней мере – ниже окончания икры), плечи и живот; 3. на голову шарфик или платок; 4. никаких `декольте`; 5. блузон или кофта – закрывают бедра.
• Правила поведения: При посещении страны следует проявлять определенную осторожность в поведении и высказываниях, чтобы не оскорбить религиозные чувства местных жителей. Особенно это относится к одежде и отношениям между полами. Особое внимание следует обратить на курение в общественных местах и тем более - употребление алкоголя. Это не только не принято, но и может привести к преследованию со стороны местных органов правопорядка. Шумное поведение с обильной жестикуляцией и прикосновением к собеседнику, вполне допустимое в других исламских странах, здесь может привести к серьезным неприятностям.
• Чаевые: В больших отелях оплата услуг (10-15%) включается в счет. В отелях среднего уровня, кафе, маленьких ресторанах чаевые обычно оставляются по собственному усмотрению.

Сотни паломников сидят на коврах во дворе мечети Гаухаршад. Они пришли поклониться гробнице 8-го шиитского имама Резы. Среди пилигримов выделяется группа "кающихся", с черным флагом на длинном шесте. Один из них - с мегафоном в руке - выкрикивает молитвенные призывы, а остальные, отвечая хором, бьют себя в грудь рукой. Постепенно темп покаяния убыстряется, и исповедники работают уже обеими руками. Над двором плывет гулкий барабанный бой. "Барабаны" - это десятки грудных клеток... Мы - в Мешхеде, городе, парящем на высоте 980 метров над уровнем моря, у южного склона горного хребта Хезар Масчед - "тысячи мечетей".

Мешхед (он же - Машхад) - двухмиллионный город, административный центр северо-восточной иранской провинции Хорасан. На протяжении всей своей истории он имел значение важного политического, культурного и религиозного центра. В 818 году в деревне Санабад, возле Туса, внезапно скончался 8-й шиитский имам Али бен Муса ар-Рида (персидское - Реза), зять халифа ал-Мамуна. По преданию, его отравил сын самого популярного из багдадских халифов Гаруна ар-Рашида. Уже в то время соседство с Багдадом было испытанием для Персии...

Место мученической гибели (по-арабски - машхад) Резы у мусульман весьма почитаемо, особенно у шиитов, и вскоре на месте деревушки Санабад возник город. Впервые слово "машхад" как название города было употреблено в Х веке географом ал-Мукаддаси. А арабский путешественник Ибн Баттута в XIV веке писал о "городе Машхад ар-Рида".

От Тегерана до Мешхеда 912 километров по железной дороге, и туда удобно добираться ночным поездом. Мешхед расположен к востоку от иранской столицы, и каждый вечер с центрального вокзала в священный город уходит три "восточных экспресса". И все равно с билетами трудно: ежегодно Мешхед посещает более 11 миллионов паломников-шиитов, выполняющих религиозные обряды особенно ревностно. А в середине июня (годовщина смерти Резы), когда приток богомольцев достигает предела, в поезд лучше вообще не соваться - затопчут. Однако и в обычные дни билет до Мешхеда нужно брать заранее - в "предварительной" кассе. Таких железнодорожных агентств в Тегеране много, а на самом вокзале билет на поезд не купишь.

Быть может, Тегеран - единственный город в мире, где на главном вокзале нет билетных касс. Железные дороги в этой стране государственные, и чиновникам так удобнее - меньше шума и хлопот. Это вам не автобусные вокзалы, где теснятся десятки частных контор-конкурентов. Там дилеры-посредники перехватывают пассажиров еще на подходе к зданию и тащат их поклажу к "своему" автобусу. "Какие еще билеты? - отмахиваются они. - Садись, дорогой, нет проблем!" Двери закрываются, автобус трогается - в дороге разберемся!

На привокзальной площади сразу повеяло чем-то родным. Чутье не обмануло: вокзал был выстроен в 30-е годы прошлого века по проекту российского архитектора-эмигранта Владислава Городецкого.

В Мешхед меня провожает Эммануил - староста тегеранского православного прихода. То, что на главном железнодорожном вокзале столицы нет билетных касс, для него тоже оказалось сюрпризом - еще год назад они были. Что же делать? Время позднее, городские агентства давно закрыты. Заботливый Эммануил начинает названивать своим знакомым по мобильнику. А те - начальнику вокзала. В общем, начался перезвон.

Через каких-нибудь полтора часа "цепочка срабатывает", и вот вокзальный клерк вручает нам заветный квиток на вечерний поезд. Похоже, и в Иране "блат выше совнаркома". Точнее было бы сказать: "выше имама", но будем политкорректны.

В здание вокзала войти с площади может любой. Но в зал ожидания - строго по билету, и только отсюда - выход на платформу. До отхода поезда еще целый час, и паломники коротают время в ресторане на втором этаже. Но не подумайте плохого - никаких излишеств! Здесь широкие лежаки на ножках-подставках, где можно удобно расположиться на коврах и подушках. Кто-то пьет зеленый чай вприкуску с сахаром, кто-то покуривает кальян, а те, кто с утра пребывал в суете и не успел заморить червячка, живописно группируются вокруг дастархана - ковра с яствами.

Но вот объявляют посадку. Мы прощаемся, пассажиры тянутся к вагонам. В купе - сиденья на 6 человек: по трое друг против друга. Заполняемость стопроцентная, так что ночью не расслабиться. Поразило меня лишь одно: купе "смешанное" - женско-мужское. И это при чрезвычайно строгих местных нравах!

Поезд отправляется в "хадж" точно по расписанию. Через полтора часа - крупная станция, и почти все пассажиры выходят из купе. Тихо радуюсь: можно пересесть к окну, вытянуть ноги, да и кресло вроде бы двигается, превращаясь при желании в лежак. Однако привыкнуть к комфорту мне так и не удалось. Через полчаса все встало на свои места: пассажиры возвращаются, и у нас в купе снова полный комплект. Оказывается, здесь так заведено. Это обязательный ритуал: перед сном зайти в станционный буфет - испить вечерний чай.

Но вот что самое примечательное: на ночь произошла "рокировка". Смутившие меня дамы-бегум в черных хиджабах перешли в соседнее купе к своим товаркам, а нам взамен прислали аксакалов-смежников. Так что чистота нравов была восстановлена. Все сидельцы откидывают кресла, в результате чего образуется странная композиция: шесть человек валетом, трое на трое. Дневная жара и вокзальная толчея, через которую все мы прошли, берут свое, и вскоре пилигримы проваливаются в сон.

Мне не спится, и в ожидании, пока веки не нальются тяжестью, я решил освежить в памяти историю раскола в исламе.

После смерти Мухаммеда мусульмане разделились на суннитов и шиитов. Первые считали, что после смерти пророка никто из людей не может исполнять роль посредника в отношениях с Богом. Божественную волю можно выявить, изучая Коран и хадиссы - предания о жизни пророка, суждением по аналогии и учитывая мнение мусульманской общины. Шииты же, напротив, утверждали: после смерти Мухаммеда посредником между Богом и людьми стал Али - двоюродный брат пророка, женатый на его единственной дочери. После убийства Али эта роль перешла сначала к его потомкам, а потом к духовенству, самые видные представители которого у шиитов носят титул аятоллы (знамение Бога).

Сначала борьба между суннитами и шиитами шла с переменным успехом, но в конце концов шииты, уступавшие по численности своим оппонентам, потерпели поражение и на протяжении многих веков почти во всех мусульманских странах оставались дискриминируемым меньшинством. Единственной крупной страной, где им удалось прочно утвердиться, стал Иран. Всего в мире насчитывается более одного миллиарда мусульман, а из них, по приблизительным подсчетам, свыше 125 миллионов исповедуют ислам шиитского толка.

По-видимому, именно в этом месте, утомленный подсчетом, я уснул....

В 9 утра - остановка в Нишапуре, крупном городе, где похоронен веселый мудрец и замечательный поэт Омар Хайям. На соседней колее - состав с вагонами, знакомыми еще по советским временам. А вот и надписи на щитах по-русски: "Станция возврата - Хаваст", "При маневрах с горки не толкать". Удивляться встрече с кириллицей не приходится. Ведь по "железке" от Мешхеда, если двигаться через пограничный Серахс, всего 250 километров до Среднеазиатской железной дороги. От Серахса одно "плечо" идет до туркменского Теджена, другие - до города Мары. Что везут из Туркмении в Иран? То, чем богата земля Туркменбаши, - сжиженный газ, зерно.

Между Нишапуром и Мешхедом есть местечко Хадамга, где когда-то находился храм огнепоклонников-зороастрийцев. Однажды имам Реза побывал и здесь. Место ему понравилось, несмотря на развалины языческих капищ. Может быть, уже в то время здесь росли азиатские платаны с зазубренными листьями, шелковичные деревья, текли ручьи холодной ключевой воды. Имам поставил ногу на камень черного базальта, и на нем навсегда отпечаталась его ступня. Так утверждает местное предание.

Позднее над камнем соорудили зелено-голубой купол, который сейчас реставрируется. Это место в Хадамге привлекает множество мусульманских паломников, направляющихся в Мешхед. Они как бы заранее приобщаются здесь к святости того, что им предстоит увидеть. В Хорасане есть и другие места, куда совершаются мини-паломничества. Но ни одно не может сравниться со священным городои шиитов Мешхедом, который поражает воображение приезжих лесом уходящих в небо минаретов.

Поезд приходит в Мешхед после полудня, и я решаю, что посещение гробницы имама лучше перенести на завтрашнее утро. А после размещения в гостинице я окунаюсь в красочный восточный быт - знакомлюсь с городским базаром.

Обнаруживаю, что здесь есть крупные магазины с русскими вывесками: "Тюль и занавески", "Одеял, покрыбал". Что ж, в отечестве мне приходилось сталкиваться и с более смелой орфографией. А вот вывески-объявления: "Принимаем ваши товары. Имеем ковры, паласы и так далее". Здесь таких лавочек - целый квартал, по которому деловито расхаживают ашхабадские туркменки в национальных одеждах. Никаких черных покрывал-хиджабов - они явно не в хадже, а в челночном бизнесе. Надо иметь в виду, что от Мешхеда до Ашхабада на автобусе - 200 километров.

В Иране, при входе в мечети, всегда имеются ящички с небольшими круглыми плитками, украшенными восточной вязью изречений из Корана. Такие "кругляши" изготавливают из глины, привезенной из Мекки. И когда паломник совершает земной поклон, он приникает лбом к "мохру" - так называют эту плитку. У наиболее благочестивых богомольцев на лбу даже заметно пятно - результат усиленных молитв.

Однако, у постсоветских туркменок "звезда во лбу не горит". Позволю себе невинный каламбур: на уме у них скорее не мохр, а мохер. Сверкая золотыми зубами - давняя мода советского востока, - "челночницы" деловито изучают "фактуру ширпотреба". Как известно, русских специалистов в Туркмении практически нет: "золотые руки" уехали, остались "золотые зубы". Вот такой баланс...

Рано утром с городских минаретов несутся пронзительные звуки азана - призыва к намазу. Город Мешхед - гигантский комплекс изумительных по красоте мечетей с порталами и портиками, куполами, блистающими покрытием из чистого золота. В любой час дня и ночи здесь в течение всего года можно видеть огромные людские потоки, растекающиеся по дворам и залам, полы которых выложены плитами мрамора или оникса цвета морской волны. Видя эти толпы, невольно вспоминаешь о том, что среди населения Ирана мусульмане составляют 99 процентов, в том числе 84 процента шиитов.

Нельзя сказать, что в Мешхеде недоброжелательно относятся к суннитам. Просто их самих не особенно тянет к усыпальницам, где рядом долгое время покоились останки Резы и легендарного Гаруна ар-Рашида, которого не особенно жалуют страстные поклонники убитого имама, умершего в 809 году. В конечном счете по соображениям сохранения в городе мира и согласия останки знаменитого халифа были удалены из усыпальницы.

Гигантское число приезжающих в город паломников объясняется тем, что каждый шиит Ирана, достойный называться шиитом, должен в течение своей жизни несколько раз посетить Мешхед. Пример для подражания дал шах Аббас I (1587-1629). Как обыкновенный паломник он прошел от Исфагана до Мешхеда, по нынешним меркам - несколько сотен километров. Во время этого путешествия шах ни разу не пожаловался на трудности пути, был неизменно весел и ласков со своими приближенными.

Большая часть из 10 миллионов жителей провинции Хорасан посещает Мешхед практически ежегодно. К этому следует добавить многочисленных шиитов-иностранцев, приезжающих из Пакистана, Индии, Афганистана, Ирака, Ливана, а в последние годы - и из Азербайджана, Туркмении и других бывших республик Советского Союза, которые и в ту пору были прежде всего мусульманскими.

В начале 1960-х годов в Мешхеде насчитывалось всего 200 тысяч жителей, а через 30 лет его население выросло до 1 миллиона 750 тысяч. За счет чего был достигнут такой быстрый прирост? 300 тысяч - это афганские беженцы, перебравшиеся сюда после ввода советских войск в соседний Афганистан (декабрь 1979 года). Еще несколько сот тысяч составляют коренные иранцы, переселившиеся в Мешхед в 1980-88 годы - подальше от "театра военных действий" ирано-иракской войны. Ведь Мешхед, лежащий в северо-восточном углу Ирана, - город, самый удаленный от Ирака, и никакие "скады" сюда не долетали. А за счет эвакуированных население Мешхеда в годы войны доходило до 4 миллионов человек.

В Мешхеде на многочисленных плакатах воспроизводится изречение аятоллы Хомейни: "Святой престол - это центр Ирана!" Примечательно, что аятолла, который не был уроженцем этой провинции, за десять лет своего правления ни разу не посетил усыпальницу имама Резы. Он бывал здесь лишь много раньше, в годы своей молодости.

Самый главный памятник Мешхеда - масштабный комплекс зданий вокруг усыпальницы имама (астан-и кудс-и разави, "чертог святости Резы", "святой чертог Резы"). Он сооружался в основном с ХII века, в значительной своей части при Тимуридах, Сефевидах, Надир-шахе Афшаре. Мавзолей расположен в центре грандиозного культового ансамбля, уникального в архитектурном отношении.

При подходе к святилищу поражает размах строительства. Паломнический комплекс находится в центре города, и транспортные развязки проходят под землей. Вокруг главной мечети со священной гробницей выстроено много вспомогательных зданий, которые образуют своеобразное "кольцо". Оно не единственное: закончено строительство второго "кольца", увенчанного высокими минаретами, и начато возведение третьего. Подспудное соперничество с паломническим комплексом Мекки не вызывает сомнения.

Всех паломников при входе подвергают тщательному досмотру. Эта мера предосторожности была введена после взрыва в культовом ансамбле. Произошло это в 1994 году, в результате чего погибло 27 человек. Поиски террористов оказались безуспешными, однако местные власти усматривают в этой акции "суннитский след".

Но личный досмотр - это еще не все. Охранник предлагает каждому сдать ручную кладь в камеру хранения, и я разочарованно про себя произношу: "Оставь надежду, всяк, сюда входящий!" Надежду на то, что можно будет сфотографировать знаменитую гробницу вблизи. "Камеру" пришлось оставить в камере.

Входим во двор главной мечети. В центре площади - уменьшенная копия знаменитой иерусалимской мечети Купол скалы (мечеть Омара). 8-угольная в плане, она в данном случае предназначена не для поклонения, а для омовения: у каждой из граней - несколько краников с чистой холодной водой.

А мы приближаемся к зданию так называемого "пречистого храма" (харам-и мутаххар, харам-и шариф, харам-и мукаддас), в котором находится усыпальница. Храм увенчан золоченым 20-метровым куполом, а двор окружен двухъярусными аркадами айванов. В южной части ансамбля - величественная мечеть Гаухаршад с бирюзовым куполом и двумя 43-метровыми минаретами. С IX века это здание, одно из наиболее богато украшенных в Персии, много раз реставрировалось. Особенно много для этого сделали шах Рух, сын Тамерлана, в XV веке и шах Аббас I в XVI.

К гробнице имама Резы ведут врата: одни из серебра и двое золоченые. Особенно знамениты "золотые ворота Надира". При входе - служители с шестами, увенчанными большими "ежиками" разных расцветок. Они напоминают пушистые насадки, которыми в наши дни защищают особо чувствительные микрофоны. Если кто-то из паломников нарушает какое-либо предписание, можно легонько коснуться его плеча таким вот мохнатым жезлом. Проще вроде бы рукой, но как быть, если нужно "осадить" ретивую паломницу в хиджабе? Рукой ее касаться нельзя, а "ежиком" можно.

К гробнице ведут два входа - один для мужчин, другой для женщин. На мужской половине гораздо тише: паломники толкаются в меру, стараясь протиснуться к решетке склепа и коснуться ее рукой. На женской половине, пусть простят меня дамы, - гвалт и давка. Распорядительница с шестом в руке, стоя у гробницы, то и дело вразумляет самых ретивых паломниц. Многие не просто касаются решетки рукой, но и трут ее тряпицами, которые потом хранят дома как реликвию. Поэтому на женской половине золотая решетка постоянно натерта до блеска. А некоторые из болящих ухитряются забросить комок из тряпиц на крышу гробницы, как бы оставляя здесь свои недуги: "Отцепись жизнь плохая, прицепись хорошая!"

Стены мечети инкрустированы кусочками зеркал, в которых причудливо дробится свет огромных люстр, висящих близ гробницы. Хотя символы династии Пехлеви после свержения шаха в 1979 году были по всей стране ликвидированы, здесь не стали снимать хрустальную люстру, подаренную этой святыне шахиней Фарах для женской стороны мечети.

Широта взглядов здешнего духовенства проявилась и в том, что на мужской половине Гаухаршада подвешена огромная, из хрусталя и золота, люстра, которая была преподнесена Мешхеду в 1989 году "сомнительным мусульманином", каковым в глазах большинства правоверных являлся ныне покойный президент Сирии Хафез Асад. Он принадлежал к алавитам (алауитам) - этническо-конфессиональной группе, возникшей в Х веке на севере Сирии среди шиитов. Ее ритуалы и верования расходятся с традиционным исламом.

У мешхедской святыни особый статус, и это порождает необычные традиции, с которыми мне было интересно познакомиться. С раннего утра сюда тянутся похоронные процессии. Вот во двор мечети вносят простой деревянный гроб с телом усопшего, покрытый погребальным саваном. В толпе женщин слышны плач, стенания. Мужчины со скорбными лицами держатся отдельно. После краткой молитвы женщины остаются рыдать у ворот, а мужчины несут гроб к мечети-усыпальнице. К гробнице имама Резы не пробиться, и гроб помещают в притворе. Снова звучат слова краткой молитвы. Задерживаться здесь нельзя, поскольку к притвору движется очередная процессия.

При выходе из мечети гроб ставят на ковер (а здесь все полы устланы коврами) и начинают как бы заворачивать в него гроб. Но только "как бы". Оградив ковром тело усопшего от лишних глаз, сопровождающие на несколько секунд приоткрывают его лицо и энергичными движениями бьют по ковру, стряхивая с него на лик покойного священную пыль. Затем тело снова закрывают погребальной пеленой.

Процессия возвращается во двор, где уже стоят еще несколько гробов. Имам читает общую заупокойную молитву, а затем участники каждой погребальной процессии образуют свой собственный круг, и родственники покойного обходят всех пришедших на похороны, пожимая им руки и принимая соболезнования. После чего процессия движется к выходу, стараясь разминуться с вновь прибывшими...

Большое впечатление произвел на меня и паломнический комплекс, где имеется обширная библиотека (1 миллионов томов) с редкими старинными рукописями и богатейшей коллекцией списков Корана. В культурном центре - уютный читальный зал, оборудованный компьютерами. Имеется здесь и офис для приема иностранных посетителей. Желающие могут посмотреть 20-минутный видеофильм на одном из иностранных языков (в том числе, что встречается не так уж часто, на русском). Местный "избач" в беседе с гостями ненавязчиво прозондирует каждого: какова степень интереса визитера к исламу в целом и к шиитскому, в частности. Если вы - простой турист - вот вам буклетик на русском языке; если "сочувствующий" - брошюрка, а тому, кто "на пути к истине" - Коран. И каждому - визитка с координатами - для дальнейшего развития контактов.

Мешхед - своего рода плацдарм для духовного проникновения на среднеазиатском направлении. Сама провинция Хорасан зажата между частью постсоветского пространства (Туркмения) и Афганистаном. И аятолла Хомейни впервые узрел здесь некую трещину в коммунистическом обществе. Вполне возможно, что могильщик шаха представлял себе Среднюю Азию, вернувшуюся к истокам и избавившуюся от атеизма, как территорию, для которой Мешхед будет играть одновременно роль Самарканда и Мекки, центра "шиитской вселенной". Нынче у мешхедской гробницы каждый месяц бывает несколько десятков паломников из Азербайджана и Туркмении.

Мешхед - один из основных центров мусульманского богословия. В городе около 20 медресе, некоторые из которых существуют с XV-XVII веков, и богословский факультет Мешхедского университета. Всего в городе обучается до 50 тысяч студентов. Ни один иранский город, более того, ни один мегаполис Востока от Анкары до Лахора не может сравниться в этом отношении с Мешхедом. Еще со времен династии Сефевидов (1502-1736), когда шиизм распространился в Иране, он стал местом наиболее значительного паломничества в стране.

На протяжении нескольких веков сотни тысяч правоверных, и не только из Ирана, завещали часть своих богатств мечети Астан-Кудс, почитаемой как "Святой престол" шиитов. В результате накопленные здесь богатства (в исламе вакуф, или хабус, - неотчуждаемая собственность религиозных учреждений) считаются самыми значительными не только в Иране, но и во всем мире. Эта мечеть, как бы от имени святого имама, умершего двенадцать веков назад, и в наши дни владеет примерно половиной всех застроенных площадей в Мешхеде. А это 15 тысяч гектаров, не считая земельных угодий (400 тысяч га) и около 450 ферм в сельской местности только в провинции Хорасан. Но и в других провинциях Ирана, а также в соседних странах, например, в Пакистане и Индии, шиитский "Святой престол" владеет немалым имуществом. В том числе десятками предприятий, производящих лекарства, сахар, посуду, выпекающих знаменитый восточный хлеб.

А время, между тем, близится к вечернему намазу. Тысячи паломников заполняют площади, примыкающие к мечети. Служители толкают перед собой тележки, доверху груженые коврами. Сотни, а то и тысячи ковров раскатывают на мраморном полу за считанные минуты, и богомольцы устраиваются на них, перебирая четки. Смеркается. У фонтанов, подсвеченных прожекторами, голуби деловито склевывают "вакуфное" зерно - они могут это себе позволить.

Из мощных динамиков с минаретов раздается "Аллаху акбар!" И так - изо дня в день, из года в год. Но особенно торжественно бывает здесь в мгновения наступления Нового года. В этот момент с вершины купола усыпальницы имама Резы звучит музыка: горны, рожки, литавры, барабаны. Мир входящему!

Архимандрит Августин (Никитин)