Башкирские национальные костюмы. Национальная башкирская одежда. Башкирский национальный костюм

Изучение народных костюмов — это очень интересный и познавательный процесс со множеством удивительных открытий. Такие куклы в башкирских национальных костюмах можно слепить из обычного пластилина, используя для основы пластиковую бутылку. Создавая такие поделки вместе с детьми, вы приобщаете их к народным традициям через знакомство с куклами, воспитываете любовь к народной культуре, почитание и уважение народных традиций, а также приучаете к бережному отношению к предметам своего труда.

Создание кукол в национальных костюмах нередко становится единственным способом ознакомления с культурой своего народа, так как осознанное изучение народного наследия зачастую невозможно в силу дефицита времени, занятости и других причин.

Традиционный башкирский национальный костюм не повторяет одежду ни одного другого народа и он очень богат декоративными элементами.

Куклы в башкирских национальных костюмах

Это более осовремененный женский костюм, в каких танцуют знаменитые «Семь девушек».

Главный элемент башкирского костюма, представленного на кукле, это камзол. Прежде всего следует отметить оригинальность формы камзола – спереди безрукавка прямого силуэта, сзади – полуприлегающего, со значительным расширением по низу.

Расшитый елян — разновидность длиннополого пальто из сукна, кожи, войлока, меха, овчины. Чем больше одежды, тем богаче выглядел человек в глазах своих соседей.

Мужской елян для лета кроили из тёмных хлопчатых тканей, праздничный — из бархата, белого атласа, шёлка.

Национальный костюм башкир, даже будничный, всегда наряден. Его украшали не только вышивками и аппликациями, но и монетками, кораллами. Женский национальный костюм башкир требовал от швеи большого умения, терпения и усидчивости.

Для головного убора использовался мех куницы, выдры, бобра и других животных.

Этапы изготовления кукол

Вот такие у нас получились!

Красные губы, каблук повыше, платье поэффектнее... Не зря во всем мире уверены, что самые красивые женщины живут именно в России. А все почему? Да просто мы страшно любим наряжаться! И это у нас в крови. Даже у крестьянок в Средневековье было по несколько нарядов: свадебный, праздничный, будничный наряд..

Ирина Волга, Юлия Васильева, Лариса Лоскутова, Екатерина Нагель, Марина Кузнецова, Юлия Евтеева · 8 февраля 2019

Ростовская область

Донской женский казачий костюм сформировался благодаря влиянию других народов, с которыми казаки торговали или воевали. Одежда донских казачек отличалась яркой, контрастной цветовой гаммой, многослойностью, шилась преимущественно из шелковых привозных тканей, включала турецкие, татарские, кавказские и славянские детали. Составные элементы донского казачьего костюма имели региональные названия, что отличало его от русского женского костюма.

Повседневный и праздничный костюм казачки не обходился без кубелека – платья с завышенной талией, глубоким вырезом и рукавом спереди. «Кобелек», «кебелек», «кубелек» – тюрское слово, означающее мотылька или бабочку. Когда казачка поднимала руки вверх, широкие рукава рубахи, надетой под него, в движении выглядели как крылья мотылька. От этого сходства и произошло название платья. Распространены были детские, повседневно-рабочие, девичьи, праздничные и кубелеки для пожилых женщин. Кроме платья они надевали шаровары, головной убор (у девушек повязки «челоуч», шапки-перевязки, платки и косынки, у женщин рогатая кичка, повойник, колпак), пояс (металлический «татаур», позже – бисерный или низанный жемчугом текстильный пояс), кожаную восточную обувь (сафьяновые сапоги-чулки – «ичиги, ичитки»), аксессуары (вислые пуговицы, «чикилики» – височные украшения, «перлы», «капчак» – нагрудные, «безелики» – парные наручные браслеты из жемчуга, бисера, металла, а также серьги, кольца).

Фото: архив Старочеркасского музея-заповедника

В конце XIX века на смену кубелеку приходит повседневный и праздничный костюм «парочка» – кофточка с баской «кираса», подчеркивающая природную стать казачки, и длинная широкая юбка. Изготавливались кофта и юбка из одинаковых по цвету и фактуре материалов. Летом юбки шили из холста, а зимой из шерсти. Для праздничных юбок покупали ситец, сатин, бархат, батист, нанку, молескин, кашемир. Кстати, под верхнюю юбку надевали четыре-пять нижних «зоновок» – из ситца или коленкора. С повседневным и праздничным костюмом казачки надевали фартуки, которые назывались по-разному: «завески», «занавески». Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами.

Головные уборы казачек – простые в эксплуатации, открывали большую часть волос. При этом на Дону сохранялась традиция покрывать волосы, тщательно собранные в тугой пучок на затылке, «шлычками», «файшонками», шарфами, косынками.

С нарядной одеждой носили кожаные ботинки на шнурках («гусарики»), пуговках («гетры» – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами («баретки»). Любимой обувью казачек были, конечно, «гусарики» – праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, ведь их можно было надеть на гулянье, похвалиться обновкой.

Новосибирская область

В Сибирь русские переселенцы пришли с Ермаком в начале XVI века. Однако на протяжении сотен веков здесь жил коренной народ – чалдоны, имеющие свою самобытную культуру и отличающиеся свободолюбивым характером. Это проявлялось и в одежде: сибирячки позволяли себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий в европейской части России.

Считалось, что костюм должен отражать благополучие и достаток. Поэтому, во-первых, обязательным было наличие праздничной одежды у каждого человека. А во-вторых, даже повседневные наряды отличала добротность, чистота и опрятность.

«Женский костюм отличался большим разнообразием форм. Можно выделить два типа женского костюма: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой (андараком, поневой), – рассказывает Татьяна Рублева, мастер русских народных костюмов. - Рубаха украшалась тесьмой или вышивкой крестом. Юбка (сукманка, андарак) была тем самым элементом костюма западносибирских чалдонок, который отличал данную традицию от общероссийского сарафанного костюмного комплекса».

Женский костюм русских старожилов Сибири: рубаха, юбка, передник и пояс-«шитик»

Юбки расшивались кружевом или тесьмой. Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью нарядов. Праздничные передники украшались пришивным вязаным кружевом, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей. Сарафаны украшались лентами, вышивкой, пуговицами. Обязательным было ношение пояса, это символ женской чести. Если женщина не могла надеть пояс на одежду, она обязательно повязывала пояс под одежду. На ноги надевали кожаные башмаки с маленьким каблучком для кокетства (в лаптях сибирячки не ходили).

Украшали себя кольцами, серьгами, бусами. Девушки и женщины никогда не появлялись на людях с неприбранной или непокрытой головой. У девушек было обязательным заплетение волос в одну косу, которая богато украшалась лентами или специальными накосниками, как символ девичьей чистоты. Женщины всегда скрывали волосы, заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы, под платком или головными уборами – это могли быть кокошники, кички или так называемые сороки.

Татарский костюм

Казанские татарки придумали сабо на каблуке и носили все украшения сразу. В гардеробе каждой знатной дамы были десятки нарядов разных фасонов и цветов. Объединяли их независимо от времени года спрятанные силуэты, длина рукава до кистей и отсутствие красного цвета. Такие правила диктовали исламские традиции.

Наряд сельской девушки – это простое платье, фартук и платок. Городские девушки поверх расшитого рюшами платья надевали камзол в пол. Популярными цветами нарядов были ярко-розовый, синий и зеленый. Даже наряд для никаха (свадьбы) мог быть любого пастельного тона, в зависимости от моды.

С детства девушка сама шила себе приданое. Если татарочка появлялась на улице с ног до головы в расшитой одежде – это был знак, что к свадьбе она готова. По древней традиции на никах девушка должна была вышить мужу нарядные портянки.

Татарки-модницы зимой и летом белили лица, чтобы показать, что целыми днями сидят дома и ни в чем не нуждаются. А зубы чернили специальной угольной пастой. Сахар был редким дорогим деликатесом, а частое употребление его вызывало кариес. Его и старались имитировать модницы.

О достатке казанской татарки говорили ее браслеты. Врач и исследователь, ректор Казанского университета Карл Фукс упоминал в дневниках, что пожилая татарка лишь протянула ему руку, чтобы нащупать пульс. Но из-за того, что рука была плотно увешана браслетами, сделать это не удалось.

Рыбья чешуя считалась у татар оберегом от напастей. Из-за того, что носить ее было непрактично, в украшениях ее символично заменили монетами. Так появились мониста на груди и в косе. Чаще всего монетами украшали кончик косы. Девушки побогаче носили чулпы или накосник. Выходить из дома без него было не принято. Он мог быть из серебра или железа, украшенного агатом, сердоликом, бирюзой или янтарем. Замужняя женщина носила одну косу, а девушки – две косы.

Яка челбыры – воротниковая цепочка, которая одевалась поверх наряда. От основания отходили три или пять подвесок – лучей, украшенных камнями, монетами или ажурными деталями. Чем богаче была девушка, тем длиннее у ее украшения были металлические подвески. Под яка челбыры надевалось нагрудное шейное украшение – изю. Оно напоминало слюнявчик и закрывало разрез на груди. На матерчатом изю сельские девушки вышивали узоры и молитвы, а городские предпочитали расшивать изю золотом и украшали серебром.

Ичиги , кожаные сапожки с татарским орнаментом, в почете у татарских девушек до сих пор. Казанские мастера прославились своим многослойным швом. На сапогах были аппликации из растительных узоров. Каждый мастер делал свой отличительный орнамент, по которому его работу узнавали в округе. Летом по принципу ичигов шили модные сабо с колодкой на платформе и на трехсантиметровом каблуке. Краеведы уверены: именно Казань – родина популярной сегодня обуви сабо.

Калфак , головной убор с орнаментом или изображением птиц, в гардеробе татарочки был пошит к каждому платью. Со временем размеры калфака уменьшались, а носить их было модно то на затылке, то набок. Украшали их синельной вышивкой, тамбурным швом, бисером и золотым шитьем. В зимнее время модницы повязывали на голову платок, сверху надевали меховую шапку-формовку, а поверх нее, словно фату, расшитый платок. В сильные морозы украшение спасало от холода.

Хасите – традиционное матерчатое украшение, которое делали из куска ткани, на который нашивались бляхи, цепочки, монеты, полудрагоценные камни и все, что составляло ценность. По преданию, хасите лежало как лента, через все тело и проходило через сердце. В нижней части был пришит мешочек с молитвами. Если муж расходился с женой, она должна была уйти в чем была, поэтому хасите у умной татарки весило по несколько килограммов и всегда было на ней.

Волгоградская область

На одной территории Царицынского уезда прошлых веков (Волгоградская область сегодня) проживали преимущественно казаки, другая принадлежала малоросам. И женщины каждой части старались костюмом подчеркнуть принадлежность к своим.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», – поется в известной русской песне. Думаете, почему девушки так боялись именно красного сарафана? Да потому что красный значит красивый… и свадебный. И хитрые девушки, напевая эту песню, сами тайком мечтали, чтобы такой сарафан им сшили поскорее.

Мечты современных девушек о замужестве остаются такими же, а вот свадебный наряд претерпел значительные перемены. Это сейчас у нас – фата, белое платье и длинный шлейф. А в конце XIX века девушки вышивали белые рубахи да шили красные сарафаны. Этот наряд не совсем свадебный, ведь мы видим и желтые вставки, и ткань не однотонная. В таком наряде девушки отправлялись в церковь и веселились на праздниках. А там уж добрый молодец обратит внимание, и мечты о красном сарафане станут реальностью.

Зимний костюм русской женщины. Царицынский уезд, начало ХХ века

Сейчас девушки, собираясь на встречу с подружками, надевают что-то покороче да поярче. У казачек все было по-другому. Чем темнее цвет одежды, тем более торжественным должен быть повод. В таком темно-зеленом костюме казачки ходили на посиделки или в церковь, надевали на праздники. Это костюм уже замужней женщины, девушки наряжались попроще. Однако о коротких юбках тогда никто даже и не думал – стыдно!

В начале XX века так одевались почти все женщины. Никакого термобелья и колготок тогда и в помине не было, поэтому от холодов спасались как могли. Надевали сразу несколько нижних юбок, носки, валенки – и вот нашей казачке не страшны никакие морозы! А темная шаль напоминает о том, что костюм этот – праздничный, только для особых случаев. Конечно, так одевались только в деревнях, где берегли традиции и культуру. А вот в городах все было иначе. Уже тогда существовали журналы, где главные модницы могли заказать себе платья «из Парижу» по европейской моде.

Рязанская область

Модницы Рязанской земли имели в своем гардеробе костюмы на все случаи, шили они их в молодые годы до замужества, пока, как считалось, на это было время. Одежда была безразмерная, и четко соблюдалась цветовая гамма, а именно наличие красного цвета. Его связывали с расцветом женщины, с ее детородной силой. Девочка ходила в белой рубашке, подпоясанная красным пояском, наряд невесты был весь красным, этого цвета было много и в одежде полной сил матери семейства. С возрастом в костюме появлялось все больше белого цвета, и погребальный был белым. Если девушка замуж не выходила, то носила темную одежду.

Для народного рязанского женского костюма характерен поневный комплекс. Он известен в нашей области с XI века, а вот сарафан на Рязанщину пришел из московских рубежей и не имел большого распространения. Крестьянки Рязанского уезда облачались в рубаху с «долгими» (длинными) рукавами – эта традиция восходит еще к древним русальным преданиям. Сверху надевалась понева (поясная одежда в виде юбки), украшенная свастикой, символизирующей круговорот солнца в природе. Помимо такого узора был характерен геометрический орнамент: ромбы, кресты, репьи. Отличительной особенностью замужней женщины были «крылышки» – это шейное украшение в виде полосы, застегивающейся спереди и спускающееся на спину двумя лопастями.

Большое внимание уделялось головному убору. Девушки до замужества носили повязку – ленку и заплетали одну косу, украшая ее накосником, а замужние женщины заплетали две косы и уже облачались в кичку.

«Кичка – это головной убор в виде рогов, который носили замужние женщины как оберег от нечистой силы, – рассказывает Анна Дульнева, старший научный сотрудник РИАМЗ. - Очень часто помещики были против таких традиций, тогда крестьянки прятали кичку под сороку комолую – головной убор без рогов. Этнограф Андрей Григорьевич Данилин приводит в пример распространенную поговорку о рязанских крестьянках: „Буду есть одну мякину, но рога свои не скину“. По ней можно понять, насколько важной была для женщин Рязанской земли кичка».

Фото А.Б. Карев/ФГБУК РИАМЗ

Владимирская губерния

Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей.

Ценились серебряные и позолоченные с гладкими вставками – пуговицы, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Такой прием украшения наиболее типичен и для русского косоклинного сарафана: струящаяся поверхность шелковых тканей с рисунком на фоне пастельных.

Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей – все были поставлены на жесткую подкладку!

Шелковые и парчовые сарафаны во Владимирской губернии конца XVIII – начала XIX в. дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея).

Она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.

Фото: выставка «Народный костюм» Галины Федоровой

Головные уборы были разнообразны! Однорогий кокошник (в нескольких вариантах) распространен именно во Владимирской губернии: кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.

На характере крестьянского костюма Центрально-промышленного района значительно сказывалось влияние городской культуры.

Наиболее значительными факторами, вызывавшими изменения в этом виде прикладного крестьянского искусства, были проникновение в народный быт промышленных товаров (фабричных тканей, лент, тесьмы, бумажной пряжи). В XIX веке на территории Владимирской губернии активно развивается текстильная промышленность.

На базе издавна существовавшего крестьянского домашнего ткачества создаются ткацкие промыслы с производством главным образом хлопчатобумажных и шелковых тканей.

Некоторые мануфактуры выпускали штофы, бархат, парчу, атлас на уровне европейских фабрик.

Кубань

Одежда казачек на юге России всегда подчеркивала женскую стать и красоту: приталенные силуэты кофт, яркие расцветки ткани, много блестящих украшений.

На Кубани было несколько комплектов женского наряда, рассказали в краснодарском Музее казачества. Например, в черноморских станицах женщины носили плахту – юбку. Шили ее из двух или четырех полотнищ клетчатой шерстяной ткани. Плахта закреплялась на талии при помощи широкого шерстяного пояса. В станицах на юго-востоке Кубанской области шили шерстяную поневу – это тоже длинная юбка из кусков плотной ткани синего, черного, реже красного цвета. Казачки восточных станиц надевали сарафаны, а в одежде терско-гребенских женщин были распространены элементы национальных костюмов черкесов и балкар – например, бешметы (кафтаны).

Повседневный комплект состоял из длинной исподней рубахи с длинными рукавами и круглым воротом. Поверх рубахи надевали «кохточку» и юбку. Нижняя юбка «спидныця» – всегда белого цвета – шилась из ситца или сатина. Цвет же верхней юбки казачка выбирала сама. В гардеробе богатой казачки было до 15−20 верхних юбок.

Нарядные женские блузки шились на кокетке или были свободного покроя длиной чуть ниже талии с воротником-стоечкой. Праздничную кофту с небольшой баской и длинными узкими рукавами могли носить только девушки. «Матине», распашные кофты ниже пояса свободного покроя, предназначались для замужних. Со второй половины XIX века стали популярными «парочки» – юбка в талию, отделанная кружевами, и блузка с длинными рукавами. В богатых семьях парочку шили из шелковых или шерстяных тканей, а в бедных – из ситца. Девушкам позволялось носить парочки только с 15 лет.

Фото: сайт Кубанского казачьего хора/Наталья Пугина

Голову замужней казачки покрывал платок, а девушки носили ленты. Позже появились «файшонки» – черные ажурные косынки, шелковые или из хлопка. Показаться на людях с непокрытой головой для мужней жены считалось неприличным. В праздничные дни наряд дополнялся ярким платком с крупным разноцветным узором, а также шлычкой (шапочка с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок). Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке.

Ношение чулок для замужних было обязательным. Даже летом считалось неприличным появиться с голыми ногами. Кстати, то же касалось и кофточек с коротким рукавом. Чулки вязали спицами из пеньковых, шерстяных нитей. Наряд казачки дополняли красные или черные лакированные сапожки на каблуке – черевички. Особым шиком считались с блестящими застежками. В повседневной жизни носили постолы или чувяки.

Были в гардеробе и украшения – браслеты и серьги, а также мониста из коралловых бус. Количество нитей бус и нашитые «дукачи» – золотые монеты – показывали достаток семьи. В целом замужние казачки украшения редко носили, поскольку их жизнь проходила в тяжелом труде. Наиболее яркой и нарядной была одежда у незамужних. Годам к 35 в гардеробе начинали преобладать однотонные вещи упрощенного покроя из дешевых тканей.

Ульяновская область

В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно так называемый северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.

Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20−25 сантиметров друг от друга. Сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами галунных лент, пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» – материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем московская мода распространилась дальше.

Пояс выполнял функцию оберега

Фото: архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию оберега. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитой от нечистой силы.

Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана – называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто неотбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобство при поднятии руки).

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части канителью (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.

В конце XIX – начале XX века традиционный народный костюм претерпел период распада, и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.

Сибирский костюм (Томская область)

«Сибирский костюм» – соединение традиций разных регионов. Больше всего он вобрал в себя из одеяний северных народов из-за схожих климатических условий", – рассказывают в Томском областном краеведческом музее.

Несмотря на то что расстояние от Томска до Москвы более 3 тысяч киллометров, томички дворянского происхождения старались следовать модным тенденциям Центрального региона и использовали более дорогие ткани для пошива одежды, украшали наряды бисером и бусинами. Кстати, как раз глядя на ткань, из которой сшито платье, можно было определить уровень благосостояния человека. Особенно легко это было сделать, посмотрев на свадебный наряд. Если дворянки надевали на свадебное торжество платья из шелка, то крестьянки отдавали предпочтение льну или хлопку.

Чаще всего в качестве свадебного костюма использовалась модель сарафана-косоклинника или парочки.

Но вскоре на смену косоклинному сарафану пришел московский круглый с отрезными лямками, который был более экономичным вариантом, потому как требовал меньшего расхода ткани. Кстати, подобные модели можно было увидеть на девушках Алтая и Забайкалья. Популярностью пользовалось и «платье-холодай». Такое название оно имело из-за того, что надевалось в холодное время года. А вот «платье-горбач» было популярно среди пожилых женщин, молодежь неохотно надевала такие сарафаны. Есть версия, что если «горбач» сшит неудачно, то у женщины на спине образуется горб, оттого и название такое.

Фото: Томский областной Краеведческий музей

Оказывается, у сибирских девушек существовал специальный сарафан для гуляний. Обычно он шился из яркой ткани, а если был светлым, то только кремового или бежевого цвета. Важным аксессуаром был кокошник или платок. Кстати, по тому, как был завязан платок, наши прабабки не хуже гадалок могли рассказать о жизни девицы.

Например, если девица молодая, ее нижний платок – белый, а сверху него завязывается яркий, праздничный. Когда кончается «обыкновенное женское», яркий цвет исчезает, и нижний платок становится темным, золото меняется на серебро. Вдова меняет яркий цвет на черный. Платок, завязанный «на угол», означает, что у бабы есть мужик. Девицы же завязывали платки так, чтобы внизу образовывалась прямая линия.

Если девушка заплетает косу без красной ленты, свататься к ней нельзя. Вплетенная в косу красная лента – знак того, что к девушке можно свататься. Посватанная девица вплетает вторую ленту, а когда выходит замуж, делит косу пополам, плетет корзинку и убирает все под платок.

Вся одежда и аксессуары передавалась по наследству. Как говорили наши предки: «Девушке повезет, если у нее фигура как у бабки». Ведь в этом случае ей будет впору бабкин сарафан. Таким образом, наряды служили не десятилетиями, а столетиями. Если они приходили в негодность, то отпарывался бисер, пришивали новый.

Омская область

«В XIX, начале XX века Омск был столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого входили Тобольская, Томская губернии и Омская область, включающая Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский округа. На этой территории жили представители разных народов и национальностей, – рассказывает Оксана Дербуш, специалист Омского государственного краеведческого музея. - И у каждого из них были своя мода и манера одеваться».

Праздничный наряд русских старообрядцев, живших в Сибири, – рубашка и сарафан. Вырез горловины высокий и практически полностью закрывает грудь, а сарафан очень широкий. На праздничное предназначение указывают цвета: красный и белый, а также вышивка золотыми нитями. Красный цвет символизирует жизнь, плодородие, солнце и тепло. Но самое удивительное в этом костюме – особый крой рукава. Ткань складывалась так же, как мы сейчас из бумаги складываем кулек. Получалось, что манжет плотно облегал запястье, а рукав отражал модную тенденцию, которая царила в русских костюмах еще с языческих времен: был очень широким. Такой рукав напоминал крылья птицы, особенно когда женщина двигалась в танце.

Верхнее платье, которое надевалось поверх рубашки – такой наряд в конце XIX и первом десятилетии XX века по праздникам надевали женщины народа ханты. Роскошный и затейливый узор мастерицы вышивали вручную шерстяными нитками и тратили на это огромное количество времени. Причем узор, что характерно для народного костюма, имел особый смысл, связаный с мифологией и окружающим миром природы. Например, вертикальные бордюры на платье есть не что иное, как стилизованное изображение деревьев. Однако самым поразительным в этом платье на самом деле оказывается вовсе не орнамент, а материал, из которого оно сделано. Не поверите, но эта одежда была соткана из… крапивы! Ханты мастерски обрабатывали крапивные стебли и потом пряли из них довольно прочные ткани. Так что девушка, которая в сказке Андерсена «Дикие лебеди» плела крапивные рубашки своим братьям-лебедям, не такая уж и выдумка!

Женская верхняя одежда хантов

Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей

Старожилы – это русское население Сибири, которое сформировалось с момента присоединения Сибири к Российской империи до середины XIX века. С середины XIX века традиционный сарафан уходил в прошлое, и на смену ему пришли блузы и юбки, сочетания которых называли крестьянки «парочками». Новый костюм был результатом проникновения городской моды в жизнь русской деревни. Следуя ей, женщины шили наряды, изобилующей кружевами, оборками, струящимися силуэтами. Эта мода пришла из викторианской Англии, которая славилась своей чопорностью и, видимо, пришлась по душе скромным сибирским женщинам. Отсюда глухие воротники-стойки и свободный крой силуэта костюма. Кстати, узор юбки – «огурцы» – был широко распространен на Востоке – в Индии, Персии, Турции. Этот излюбленный орнамент русских женщин моден до сих пор! Такой костюм русские модницы XIX века носили с поясом или фартуком, дополняли платком или головным убором. Причем по тому по головному убору можно было определить матримониальное положение его обладательницы: девушки повязывали ленты и платки, а замужние дамы носили шамшуры, кокошники или кички.

Нагрудные украшения назывались рясками, и их носили сибирячки во второй половине XIX и начале ХХ века. Современные модницы подобные украшения назвали бы иначе – колье. Женщины во все времена любили украшения и с удовольствием носили кольца, серьги, но нашейные аксессуары у русских крестьянок были самыми любимыми. Ряску надевали на одежду как воротник и завязывали сзади. Присутствие нашейного украшения означало, что девушка стала взрослой, потому что научилась некоторым чисто женским уменьям. Например, прясть или шить. Изготовленные своими руками вещи девушка могла продать и на вырученные деньги купить бисер, бусы, стеклярус, для того чтобы самой изготовить такую красоту.

Кисточки русские девушки вплетали в косу, чтобы она смотрелась наряднее. По длине косы определялось, взрослая девушка или нет. Как только коса дорастала до пояса, считалось, что девушке уже можно идти под венец. Естественно, любой девушке хотелось, чтобы ее коса была самой красивой, вот и делали такие украшения из бисера и бусин, которые привозили заезжие купцы.

Воронежская область

Воронежский черноземный край издавна привлекал разные народы. Здесь селились и вольные казаки, и украинцы, и сибиряки. Каждый народ привносил самобытность в одежду.

«Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом!» – сказал художник Илья Репин. Действительно, как только украинки появляются в Воронеже, сразу в моду входят яркие вышивки, передники, бусы, пояса и другие аксессуары. Девушки расшивали рубахи золотыми нитками и блестками. Замужние женщины носили поневу, шерстяную юбку из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. Кстати, пышность поневы зависела от зажиточности крестьян. Фартуки не просто защищали одежду, но и украшали ее. Считалось, что в гардеробе девушки должно быть несколько фартуков. Они отличались по цвету. На праздники надевали фартуки с лентами, кружевами, тесьмой.

Полюбили воронежские модницы и различные украшения в виде каскада бус. Иногда сверху надевали мониста (украшение из бисера). Девушки верили, что пестрые аксессуары, подобно амулетам, защищают от сглаза и злых языков.

Одежда жителей Воронежской губернии шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Большое значение имел цвет наряда. В любом костюме обязательно должен был присутствовать белый, красный и черный. Последний считался цветом земли, поэтому черный особенно почитали в Воронежской губернии. Из обуви предпочитали носить чуники, такие вязаные тапочки, к подошве которых прикрепляли деревянные дощечки.

Тульская область

Характерная для Тульской губернии традиционная женская одежда носила в основном черты южновеликорусского костюма. Основные элементы – холщовая рубашка и кичка. Также некоторые дамы поверх рубашки надевали шерстяную поневу. По ней можно было определить, замужем девушка или еще нет. Если таковая имелась, значит, представительница прекрасной половины человечества состояла в браке, если нет – свободна.

Ворот рубахи, собранный в сборку, модницы декорировали вышивкой, красным кумачом, нашивали плетеные тесемки, металлические блестки – пайетки. Рукав в верхней части украшался полосками кумача, вышивкой крестом. Манжеты были как прямые, так и сосборенные, обшитые цветной материей или атласными лентами.

Понева состояла из нескольких полотнищ клетчатой шерстяной домотканины и синей холщовой прошвы. Обычно мама готовила дочери в приданое полотна на 12 понев: 4 из них – к свадьбе, остальные молодая пускала в ход по мере надобности.

Также поневы разделялись на простые, для будней, со скупо украшенными полами, подноски – для обычных воскресений и добрые, особенно нарядные. Украшали их чередованием нашивных лент, позумента из золотых и серебряных нитей и тесьмы. Край подола подшивали плетеным пояском из разноцветных шерстяных нитей. Бывало, с поневой носили занавеску (фартук), которая шилась из льняной холстины. Будничная украшалась только небольшой перетычкой, праздничные были наряднее.

Девичий головной убор имел форму венка-обруча или повязки. Волосы и темечко оставались открытыми. Женский же головной убор должен был полностью скрывать волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. В праздничные дни он состоял из повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц и бантов. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился более сухим и сдержанным. Пожилые дамы носили уже сороки с белой или разряженной черной вышивкой.

Вариант костюма из рубахи, поневы и занавески

Фото: архив Тульского краеведческого музея

Пермский край: коми-пермяцкий костюм

Коми-пермяков, живущих на территории Пермского края, до ХХ века называли просто пермяками. Одежда коми-пермячек во многом была схожа с одеждой русских девушек. Но имелись и отличия.

Основа коми-пермяцкого женского костюма – длинная рубаха. Верхняя часть более нарядная, а нижняя, которую не видно под сарафаном, из небеленого грубого холста. На верхнюю часть ткань нередко покупали (это был сатин или ситец), а на нижнюю ткали сами. Изначально рубахи были цельнокроеными – по типу туник: холст сгибали пополам, на месте сгиба вырезали ворот, а потом пришивали рукава и боковые клинья. Но уже в XIX веке коми-пермяцкие женщины стали шить рубахи с плечевыми вставками – поликами. Рукава таких рубах украшались орнаментом, причем не вышивкой, а браным ткачеством (нити основы «пробираются» при помощи специальной дощечки – бральницы. Те, что над дощечкой, в узоре остаются белыми. Те, что под дощечкой, закрываются нитями другого цвета). А на рубеже XIX и ХХ веков появились рубахи на кокетке, которая украшалась вышивкой. Повседневные рубахи были попроще, праздничные – с большим количеством украшений.

Поверх рубахи девушки надевали сарафан – дубас. Этот элемент одежды был заимствован у русских девушек, живущих на территории Прикамья. Сначала коми-пермячки носили косоклинные сарафаны, потом стали шить круглые, из прямых полотнищ. А еще позднее вместо сарафана с грудкой стали появляться сарафаны-юбки (на лямках, без выраженной передней части). Поначалу сарафаны шили из домотканого холста (однотонного, как правило, синего или клетчатого). Потом появились сарафаны из набивной ткани, а еще позже – из покупных тканей. Девушки из самых зажиточных семей по праздникам могли похвастаться сарафанами из шелкового штофа.

Поверх сарафана – обязательно передник, или запон. Его шили из белой ткани и украшали вышивкой или браным узором. Некоторые девушки предпочитали запоны из пестрой ткани. Запон мог быть как с грудкой, так и без нее.

Фото: Коми-пермяцкий этнокультурный центр

Еще один обязательный элемент – плетеный пояс с разнообразными орнаментальными узорами и бахромой на концах.

Что касается головных уборов, то они отличались у разных групп коми-пермяков. Южные коми-пермячки носили самшуры (шамшуры) – чепцы с твердым дном, обшитые кумачом и украшенные вышивкой и позументами. От русских они отличались формой верха – трапециевидной, а не круглой. Поверх шамшуры носили платок: его повязывали либо так, что он полностью скрывал чепец, либо так, чтобы была видна украшенная орнаментами часть.

Северные и язьвинские коми-пермячки носили другие головные уборы – однорогие кокошники, которые украшали вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. Поверх кокошника – браный платок.

На рубеже XIX-XX вв.еков на смену этим головных уборам пришла мягкая шапочка – моршень.

Женская верхняя одежда была похожа на мужскую. Летом носили шабур (отрезной в талии кафтан из синего или небелеого холста). Осенью – пониток (кафтан длиннее шабура, из полушерстяной ткани домашней выделки). Зимой – шубу из овчины.

Летом коми-пермячки носили лапти, плетенные из липового лыка или бересты. Зимой – валенки и ишим (обувь с валяным низом и суконным голенищем).

Башкирский костюм

В разных территориях нынешней Республики Башкортостан башкирские костюмы немного отличались друг от друга. Главным и, пожалуй, самым ценным элементом одежды был массивный нагрудник, состоящий из тканевой основы, затканной кораллами, с нашитыми на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречались также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и значки, которые зачастую выполняли функции оберегов. Все нагрудники отличались между собой по форме, рисунку и технике исполнения кораллового плетения (кстати, зачастую кораллы передавались через коробейников аж из Индии) и, соответственно, могли называться по-разному. Но особое внимание стоит уделить монетам, которые нашивались для того, чтобы создавать больше шума (звон металла, по верованиям башкирских женщин, был способен отгонять злых духов).

Монеты, которые нашивались на нагрудник, относились к различным историческим эпохам и странам. Среди них можно найти наградные знаки Российской империи XVIII-XIX вв.еков, Германии, Польши, Венгрии, Китая и других стран. Их привозили заботливые мужья своим женам-модницам. Отверстия на монетках женщины выполняли самостоятельно. Весь такой нагрудник в среднем весил 3−4 кг. Представьте себе, женщины ради красоты носили такую тяжесть на себе!

Давайте рассмотрим и другие элементы башкирского костюма.

Кулдэк – платья.

Ыштан – широкие штаны.

Кэзэки – короткий безрукавный камзол или кафтан.

Ката – женские башмаки, которые вышивались цветной строчкой.

Елян – длиннополый костюм с рукавами на подкладе, который шили из цветного бархата, черного сатина, шелка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зеленого, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам – треугольными нашивками (яурынса).

Сабата – лапти. Их женщины носили летом и осенью.

Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани, вышитой узорами. Помимо узоров можно встретить вышивку с растительными мотивами.

О возрасте и социальном положении женщины можно узнать по головным уборам . Как правило, головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях.

Такыя – праздничный головной убор.

Бурек – традиционный башкирский женский меховой головной убор, выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усеченных клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали бурек на платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором.

Кашмау – головной убор замужних женщин.

Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Зажиточные башкирки поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.

Пензенская область

На территории Пензенской губернии издавна проживают рядом русские, мордва, татары и чуваши. Тесное соседство оказывало влияние на культуру различных народностей, благодаря чему в Сурском крае сформировались два комплекса традиционного женского костюма: поневный, характерный для южных территорий, и сарафанный, относящийся к северорусским землям. К XIX веку практически каждое селение Пензенской губернии имело свои особенности в жизненном укладе, языке, культуре и, конечно же, в женском костюме.

Сарафанные комплекты женской одежды известны на всей территории Пензенского края: глухие и распашные, сарафаны прямого кроя, сарафаны-полуплатья. В этот комплект входила длинная рубаха прямого силуэта, в плечевую часть которой вставлялись прямоугольные полосы.

Повседневная одежда мордвы отличалась простотой, а праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений. Самостоятельно женщина не могла одеться в такой костюм, и процесс одевания иногда длился несколько часов. Мордовский костюм имел много украшений: небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка. Нагрудные украшения мордовских женщин очень яркие: воротники, нагрудники, ожерелья.

Костюмы татар, проживавших на территории Пензенской области, отражали традиции тюркских племен: широкая и длинная рубаха и штаны с широким шагом как у мужчин, так и у женщин. Самобытность женскому костюму придавало яркое декоративное оформление.

Жители чувашских селений использовали холст, сукно, тонкую кожу. Именно для женских костюмов ткали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. Поверх рубахи носили вышитые передники. Замужние женщины повязывали голову головным убором, похожем на чалму, украшенным монетами и бисером. Девушки носили шейное украшение из монет, подвески к поясам.

К сожалению, в наше время фабричная одежда вытеснила национальный самобытный костюм, любоваться которым мы можем лишь в музейных залах и на фольклорных праздниках и фестивалях.

Одежда всегда была и остается неотделимой частью: материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями.

Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись костюмы служителей культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд девушки и замужней женщины.

Костюм несет в себе особенности представлений народа об идеале, другими словами, выполняет эстетическую функцию улучшения облика человека. Говоря о национальных костюмах народов Южного Урала и Башкортостана, следует подчеркнуть, что речь пойдет об одежде, распространенной на рубеже XIX-XX вв. , образцы которой сохраняются ныне не только музеях страны, но и в отдельных национальных селениях уральской зоны.

Костюмы народов Башкортостана весьма условно можно разделить на три группы: связанные с тюркскими обычаями, претерпевшие сильнейшее влияние переселенческие культур и сохраняющие собственно местные традиции. При чем деление это не совпадает с этническим, так как даже у одной народности можно проследить различие в костюмах родов, проживающих на значительном удалении друг от друга.

Однако общим, например, является размещение у разных народов орнамента на костюме . Эта традиция восходит еще к языческим представлениям о защитных качествах одежды, оберегающей от злых сил. Украшение одежды ведется по разрезам, вырезам, подолу, вороту и рукавам. Для "усиления" швов и самой ткани в частях одежды, особо важных для человека (грудь, бедра), также размещается отделка-оберег. На первых ступенях формирования обрядовой одежды используются различные нашивные подвески для звукового отпугивания все тех духов зла. А впоследствии, особенно у народов, влившихся в мусульманскую религию, подвески сохраняются женской одежде, дабы предупреждать мужчину о приходе "сосуда греха" - женщины.

Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий нашего века продолжали изготовляться из домашнего полотна, сырьем для которого служили крапива, конопля, реже лен. Ситец, сатин, атлас, и кашемир привозились из средней полосы России, а более дорогие шелк и бархат попадали на Южный Урал с Востока. Эти ткани в основном использовались при изготовлении верхней одежды. По мере расширения торговли Южного Урала с Востоком и Западом, домотканые холсты заменяются при покрое частично или целиком фабричными. У кочевых народов этот процесс протекал быстрее, чем у оседлых.

Литература:
1. Очерки по культуре народов Башкортостана. Сост. Бенин В.Л. Уфа, изд-во:Китап, 1994 г.
2. Беларусь ЭКСПО 2000 - http://expo2000.bsu.by
3. Народы России - http://www.narodru.ru
4. Жизнь Евразии - http://zenews.narod.ru

Последние несколько лет Ильдар увлекается этнографией, изучает смысловые нагрузки древних башкирских костюмов и их элементов, занимается пошивом костюмов на основе исторических материалов.

Ильдар Гатауллин, дизайнер, этнограф, историк, реконструктор, художник по костюмам.

В 2008 году мной был изготовлен первый реконструированный башкирский костюм . Это была именно реконструкция, а не стилизация или театральная бутафория. Все элементы воссозданы мной в соответствии с оригиналами. Каждый год я стараюсь участвовать в различных фестивалях, связанных с реконструкцией, воссозданием исторических событий и образов разных народов.

Сегодня со мной работает целая команда опытных и увлечённых людей, работой которых я горжусь. Моими верными спутниками стали художник Салават Ганеев и швея Зульфия Флюровна .

Основой для воссоздания образов служат музейные экспонаты, этнографические зарисовки, частные коллекции. Мы собираем всю ценную информацию, сохраняя её уникальность и самобытность. Основная проблема - поиск подходящих материалов. Рисунки, вышивка на ткани и текстура - дело решаемое, но в национальном башкирском костюме присутствует множество металлических деталей, которые раньше создавали вручную. Сейчас воссоздать подобные детали достаточно сложно.

С 2012 года я начал интересоваться аддитивными технологиями и обдумывал возможность их применения в наших проектах. Конечно же, в то время принтеры были не так доступны, как сейчас, а качество печати и расходных материалов оставляло желать лучшего. Я ждал настоящего технологического прорыва, ведь мысль о том, что с помощью 3D печати я смогу с лёгкостью воссоздать любую форму и нужную мне текстуру деталей, не давала мне покоя.

В конце 2013 года мне удалось купить свою первую модель принтера у своего хорошего знакомого – Ильнура. Это был зарубежный механизм, на котором я и практиковался некоторое время. Уже тогда я установил для себя главное правило, которого придерживаюсь до сих пор – печатать только уникальные прототипы собственной разработки. 3D принтер дал огромное поле для творчества. Зачем печатать не уникальные вещи? Видимо, во мне всё же преобладает художник, и первое напечатанное мной украшение вызвало бурю эмоций!

Однако вскоре мой восторг немного утих, поскольку началась борьба с заграничной игрушкой. Я стал подмечать недостатки конструкции, хотя сам далеко не технарь. Да и печатные изделия требовали дополнительной обработки, но для меня это неприемлемо, ведь детализация в моих разработках очень важна.

Ильнур, как специалист по технической части, интересовался всеми новинками, принимал участие в крупных выставках по 3D печати. От него я узнал о существовании выставки 3D Print Expo . Это одна из самых масштабных выставок по 3D печати в России, и я непременно решил посетить её.

Приехав в Москву в октябре 2014 года, я был удивлён не только размахом мероприятия, но и представленными технологиями. Мой национальный костюм также вызвал немалый интерес! Я оказался единственным российским модельером, который применяет 3D принтеры для создания национальных костюмов. Все три дня я путешествовал по стендам, общался с представителями компаний, впитывал всю информацию, собирал буклеты и образцы печати. Именно на этой выставке я и нашел своего нового помощника.

После приобретения нового принтера я поставил перед собой задачу – сделать новый костюм более достоверным, тем более, что вместе с принтером мне доставили 2 килограмма серебряного . Меня поразило, что изделия из него на первый взгляд сложно отличить от настоящего металла, они даже переливаются на солнце. Еще 1 килограмм пластика был цвета слоновой кости, и он отлично подходил для создания ракушек каури, которые нашивались на головные уборы.

Проект нового костюма содержит множество оригинальных, воссозданных украшений 18-19-го века , выполненных с помощью 3D печати. Моделирование украшений и элементов в сумме заняло несколько дней , печать одного элемента – от 4 до 12 часов . Также достаточно много времени мы потратили на окраску изделий.

А теперь немного о цифрах…

До появления 3D принтера мы использовали настоящие украшения из серебра, которые, конечно же, получаются достаточно дорогими. Например, пара небольших серёжек стоит около 3000 рублей . Для сравнения, серьги, созданные с помощью принтера, стоят от 100 до 400 рублей за пару.

Кроме того, ажурные серёжки нереально сделать с помощью ЧПУ станка, изготовить литьём или штамповкой. Это можно сделать только на 3D принтере. Костюм, созданный при помощи принтера, дёшев и имеет небольшой вес, что также очень важно.

Сначала мы собрали головной убор «кашмау» , потом нагрудник «сакал» , сшили халат и платье. Этот проект посвящён костюму и ювелирному делу Башкирии 18-го-19-го века.

Костюм, созданный с помощью 3D принтера, стал для нашей команды еще одной ступенью к достижению новых высот! Сходство напечатанных элементов с оригиналом - это серьёзный прорыв для всей Башкирской культуры.

Наша команда планирует и дальше использовать 3D принтер в своей деятельности, создать целую коллекцию костюмов в национальном колорите. Печатные украшения недорогие, быстро изготавливаются и обладают небольшим весом. В планах – изготовить с помощью принтера не только украшения, но и основу–каркас для костюма.

Мы надеемся, что наши проекты найдут пути распространения и широкого применения, ведь мы вкладываем частичку своей души в создание каждого элемента. Возрождение старых традиций, обрядов и образов дают толчок к тому, чтобы многие люди обратились к своим корням, вспомнили культуру своего народа и бережно хранили её, передавая своим потомкам.

Национальный костюм башкир складывался в течение веков. Единого костюма не было и не могло быть, потому что каждое башкирское племя имело свои отличия. Основными материалами при изготовлении одежды были домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон, кожа, овчины, меха, дикорастущие крапива и конопля. Большим спросом пользовались шёлк, бархат, кустарные и фабричные ткани. В прошлом каждая женщина в той или иной мере обладала мастерством, искусством изготовления одежды. Искусство безымянных мастеров передавалось из поколения в поколение.

В башкирском национальном костюме нашли применение разнообразные материалы и приёмы: узорное ткачество, вышивка, аппликация, ювелирное мастерство, вышивки из кораллов, бисера и серебра, тиснение по коже. У башкир кроме повседневного и обрядового существовало несколько видов национальной одежды исключительно обрядового назначения. Праздничный костюм по форме, по покрою почти полностью повторял будничный. В состоятельных семьях и повседневная одежда выглядела довольно нарядно. Многие украшения из кораллов и серебра носили и в праздники, и в будни. Вообще для национального костюма башкир характерна была декоративность. Особенно красочно выглядел женский праздничный наряд. Наиболее торжественным считался красный цвет. Из красного кумача шили праздничные женские платья, мужские рубахи, штаны, тонким красным сукном (кармазином) отделывали верхнюю одежду, обувь. Праздничная одежда мужчин, особенно костюм юношей и молодых, также отличался большой яркостью, нарядностью. Также роскошью отличался костюм богатых мужчин. Имущественное неравенство в обществе в наибольшей степени отражалось именно в праздничной одежде различных слоев населения. Печать достатка лежала на дорогих шубах из меха лисы, куницы, выдры. Камзолы и верхняя одежда богатеев были из среднеазиатских шелков, атласа, отделаны позументом, мехом, ярким сукном. Исключительно одеждой пожилых башкир из состоятельных семей были зелёные, синие, красные, широкие и длинные шелковые халаты.

Обрядовая одежда башкир привлекает внимание своей яркостью, праздничностью. Особых правил для одежды приглашенных на свадьбу не было. Каждый участник свадебного торжества по своему усмотрению надевал свой лучший праздничный наряд. Определённых правил придерживались лишь в одежде невесты и жениха.

Обряд наречения имени новорожденных сопровождался большой торжественностью. Присутствующие одевались празднично, но не ярко. Пришедшие на праздник были лишь участниками, главная роль отводилась матери и новорожденному.

Особенности национального костюма.

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ)- для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже - с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.

Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой - обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля - киндер. Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрический или вышитый растительный узор.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минеральной краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкирок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северо-восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.

Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материалами определяли стиль одежды знати у кочевников еще в древнетюркском обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые шелком теплые войлочные халаты и шубы.

В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские кумачи. По-прежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха.

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки. Лишь халаты сыба у северных башкир, как правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст, в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин - платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин - кэзэкей. Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой - шубу или тулуп.

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояски», но на халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.

Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле. Пожилые женщины носили ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами. На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана рубаха и вокруг подола. Молодые женщины одеваются почти так же, как и пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного достоинства и медные бляхи.

В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали «широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» - у мужчин, «нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую цветной тесьмой» - у женщин.

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.

В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота, подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней одежде башкир.

Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких выкроенных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам - лекалам татарские портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего» покроя. Выкроенная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов, была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы, холщовые сыба, стеганые хырма, праздничные елэн.

Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах, иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла мода с подкроеннными со сборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш билле бишмэт» укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами, перенесенными с боков на приталенную спинку. В цельнокроеных рукавах некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для традиционной одежды башкир.

О тканевых халатах: бишмэт, елэн, сыба дают представление описания музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изданиях, посвященных декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием древне-сибирских культур.

Манера оформления тканевых халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми нитями.

Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.

Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними надо признать суконные халаты (сэкмэн) и шубы (тун). Характеризуя одежду тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных изваяниях Южной Сибири и восточноевропейских степей.

Обшивку сукном, цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками, треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности одежды древнего населения Южной Сибири.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.

Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в праздничной меховой одежде.

Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.

Женский национальный костюм башкир состоял из платья, нагрудной повязки, широких шароваров-штанов, заправленных в чулки или носки, короткой безрукавки или приталенного кафтана, туфель или сапог и соответствующего возрасту и семейному положению головного убора.

Женские платья были закрытой формы, с глухим воротником, длинным рукавом, широким, длиной до щиколоток, подолом. Шили платья из холста, пестряди, покупной ткани. Платья из однотонных материалов украшали яркими атласными лентами, разноцветными полосками, аппликационными нашивками и узорами. На подоле праздничных платьев цветными шерстяными нитками тамбурным швом вышивали пышный узор из завитков, стилизованных цветов, листьев и свешивающихся кистей. Широкие шаровары-штаны шили из белого или полосатого холста, красного ситца или кумача.

Обязательной принадлежностью костюма башкирской женщины была нагрудная повязка -- тушелдерек. Она являлась необходимым дополнением к платью. Нагрудную повязку невесты надевали после свадьбы или после рождения первого ребенка.

Украшения для женской одежды разделяются на 4 группы шейно-грудные, нагрудные, головные и наручные. К шейным украшениям относятся бусы, чаще коралловые, реже стеклянные или из янтаря. Гораздо чаще они надевали на шею ожерелъе или вернее ошейник из полосы бархата (муйынсак).

Нагрудные украшения закрывали всю грудь от воротника и завязывались на шее тесёмками, богато украшались ювелирными поделками. Они являлись зеркалом женского благосостояния, внимания и любви со стороны супруга или жениха. Селтэр имел прямоугольную, немного расширенную к низу форму и состоял из двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей её материи. Селтэр шили из холста, выкрашенного в красный цвет.

Платье, штаны и нагрудные повязки у большинства башкирских женщин были одновременно и нательной, и домашней одеждой.

Приталенная безрукавка (камзол) была одеждой преимущественно представительниц состоятельных семей. Гораздо чаще на платье надевали длинные, расклешенные в полах распашные одежды -- елян. Эти одежды были более короткими и приталенными, и в большей мере приспособленными, одновременно и к домашним условиям, и для улицы.

Поверх камзола во время выполнения домашних работ повязывали ситцевые или домотканые передники. Мастерицы украшали его узором, одной-двумя ситцевыми оборками или узкой полосой тамбурной вышивкой.

В любое время года, независимо от погоды, женщины носили одну и ту же обувь. Это были кожаные башмаки, сапоги из сыромятной кожи с суконными голенищами. Последние украшали вокруг задника нашивками из разноцветного сукна на черном, желтом или зеленом фоне.

Женский наряд дополнял еще несложный головной убор. Чаще всего это был светлый или яркий красный платок, повязанный за два соседние угла.

Мужской национальный костюм башкир состоял из рубахи, штанов, шерстяных чулок и сапог. На голову надевалась тюбетейка, поверх нее меховая шапка (бурок). Поверх рубахи надевался камзул или казакей. Верхней одеждой был суконный сэкмэн и меховая шуба, они обязательно подпоясывались.

Тюбетейки чаше всего были бархатные, чёрные, и нередко были украшены нашитыми мишурными звездочками и блестками, а иногда богато украшены серебряным шитьем. Меховые шапки былин круглые, покрытые сукном. Шились они всегда из бараньего меха с выпушкой из меха бобра или лисицы. Богатые башкиры носили камсат бурек, околыш, которого делали из меха выдры или бобра.

Мужчины головные уборы носили постоянно, и зимой, и летом, потому что мусульманская религия запрещала взрослым башкирам ходить с непокрытой головой.

Довольно разнообразной была мужская обувь: сапоги (итек), кожаные башмаки, ичиги (ситек), бахилы. Мужская обувь (сарык) украшалась по низу голенища маленькими треугольниками из кожи. Украшениями мужской одежды были пояса: билбау, каптырга и кэмэр. С помощью билбау башкиры подпоясывали свою верхнюю одежду. Этот пояс изготовлялся самими башкирами, ткался он из ниток тёмных цветов и оканчивался бахромой. Каптырга -- узкий ременной пояс, с вытисненным на его наружной поверхности узором, с крючкообразной пряжкой на одном конце и дырочкой на другом.

В большой моде у богатых башкир когда-то были ковровые щегольские кушаки, которые назывались кэмэр, с довольно дорогими медными гравированными или даже серебряными пряжками, богато украшенные бляхами с полудрагоценными камнями -- агатом, сердоликом, бирюзой. В старину такие кушаки ценились очень дорого: за один кэмэр богачи давали пару быков.