Отличная приманка для ловли щуки в сильно заросших местах - о спиннинге - каталог статей - клевое место. все о рыбалке. Самодельный ультралайтовый глиссер Самодельный глиссер для рыбалки
Эта приманка, предназначенная для ловли в самых густых дебрях водной растительности, появилась относительно недавно. У глиссеров есть свои поклонники, а есть и противники. Первые ловят на глиссер довольно успешно и считают эту приманку лучшей для данных условий, вторые, напротив, не видят в ней ничего особенного и даже сетуют по поводу огромного количества пустых поклевок на глиссер.
Сей факт отрицать, конечно, не стоит, но разве дело в этом? Глиссер позволяет ловить там, где не работает ни одна приманка, а дальнобойность этой приманки не оставляет шансов на конкуренцию резине на офсетнике и им подобным!
Из-за своей узкой специализации глиссеры пока еще не так широко распространены среди рыболовов.
Видимо, по этой причине купить глиссер в магазине практически невозможно. Лишь периодически на прилавках появляются глиссеры фирмы Aise (фото), совсем редко - какой-нибудь другой фирмы. Поэтому приходится изготовлять эту чудесную приманку самому.
Существует, по меньшей мере, три-четыре способа изготовления глиссеров (вырезание из пластика, твердого пенопласта и даже отливка). Мы рассмотрим наиболее простой и быстрый способ - сделаем деревянный глиссер.
Прочность дерева такова, что приманка может выдержать не одну сотню щучьих поклевок. А плотность дерева (имеется в виду твердые породы: клен, бук, яблоня) близка к плотности воды, что обуславливает меньшую последующую огрузку приманки, ведь глиссер должен быть медленно тонущим.
Для изготовления глиссера в качестве материалов нам понадобятся: брусочек древесины твердой породы, свинец, одинарный крючок № 3/0–4/0, эпоксидная смола, быстросохнущая нитрокраска. А также инструменты, такие как: ножовка, острый перочинный нож, негрубый напильник или точильный камень, наждачная бумага средней зернистости.
От брусочка шириной 3,5–4 см и толщиной 2–2,5 см отпиливаем заготовку длиной в полторы ширины бруска (фото 1). Важно, чтобы древесина была не пересушенной - такая очень тяжело обрабатывается. И не допускайте наличия сучков, трещин и т. п.
На заготовке фломастером рисуем контур будущей приманки, по форме чем-то напоминающую тело лягушки без лапок. Затем ножовкой по металлу спиливаем углы.
Но тело глиссера имеет скосы не только с боков, но и снизу, и сверху. Поэтому на боку опиленной заготовки рисуем что-то вроде эксцентричного овала, более узкая часть которого расположена в головной части будущего глиссера, а более толстая - в хвосте, там, где будет располагаться крючок. Затем точно так же ножовкой отпиливаем излишки древесины.
После чего острым ножом состругиваем углы и придаем заготовке вид, максимально приближенный к готовой приманке. Далее негрубым напильником, а затем наждачной бумагой окончательно убираем и зашлифовываем все неровности.
Чтобы глиссер правильно располагался в воде (крючком строго вверх) и при этом медленно тонул, его необходимо огрузить. Для этого в нижней части приманки сверлится два неглубоких отверстия, в которые затем закладывается свинец и заливается эпоксидной смолой.
Выбор крючка для глиссера - очень важный момент. От того, какого он размера и как расположен, напрямую зависит число результативных поклевок. Если крючок слишком мал или прижат к телу приманки, то холостых поклевок вам просто не счесть…
Для нашего глиссера мы возьмем одинарный крючок (можно офсетный, только выпрямив его ступеньку) размера 3/0–4/0. Если длины цевья не хватает, то удлинить его можно с помощью кусочка проволоки, как это делается при изготовлении поролонок.
Строго посередине, на глубину примерно две трети, ножовкой делается пропил под крючок. Крючок вставляется в пропил, и затем все заливается смолой. После высыхания излишки затвердевшего клея счищаются наждачкой.
Покрасить глиссер можно любой быстросохнущей нитрокраской. Важно нанести несколько слоев краски, чтобы покрытие было более прочным. Цвет лучше выбрать такой, чтоб приманку было заметно на фоне окружающей среды. Я предпочитаю красить глиссеры в белый или красный цвет. Дополнительным элементом привлечения хищника может стать небольшой твистер, подсаженный на крючок приманки.
Для удачной рыбалки было бы неплохо чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё; как говорится, «места надо знать». И если везение штука непостоянная, то места, где водится рыба, я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему. и существовал только один путь - по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку.
Перед началом строительства лодки (а точнее - перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней. 1 - остойчивость; 2 - непотопляемость; 3 - жёсткость конструкции; 4 экономичность хода под подвесным мотором, 5 - небольшая масса; 6 - траспортабельность; 7 - достаточное водоизмещение {грузоподъёмность); 8 - манёвренность; 9 - долговечность.
Требований достаточно много, а некоторые из них. к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принес в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) небольшим размерениям в целях фанспортабельности.
Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим приемлем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо, чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на это! показатель, по всем прикидкам, я выходил легко.
Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходил, на глиссирование. Такая форма известна - реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской - работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно. Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте - ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать.
слева - вид сзади; справа - вид спереди
В результате была построена простая. но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения.
Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности - форпика, и остальной открытой части - кокпита.
Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм. а для бортов, транца, переборки и передней части днища толщиной 1 мм. Все перечисленные детали цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа), хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1,6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист.
Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм. Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчёт не беру (такие. или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков).
Применение этих материалов обеспечило лёгкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклёпок - способ трудоёмкий и I ребуе I опыта, но он у меня имелся и время гоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.
1 – днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 - сиденье-банка (пихтовая доска 160х20); 3 - кронштейн для установки сиденья-балки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 шт.); 4 - внутренняя угловая накладка (дюралюминий, лист s3, 4 шт.); 5 - генездо уключины; 6 - хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2. 3 шт.); 7 - палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 - крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 - ручка-рым (труба Ø10); 10 - продольная подпалубная балка - карлингс (пихтовая доска 80×20); 11 - поперечная подпалубная балка-бимс (пихтовая доска 80×20); 12 - ящик для снастей; 13 - борт (дюралюминиевый лист s1,2 шт.); 14 -наружная угловая накладка (s3, 2 шт.); 15 - планширь (пихтовая доска 125×20, 2шт.); 16 – стойка-пиллерс банки-сиденья; 17 – переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 - лоска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 - соединительный каркасный момент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 - транцевая доска (пихтовая доска 135×20); 21 - подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22 - амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 - заклепка Ø3; 24 - шуруп-саморез; 25 - граней (дюралюминиевый лист s1)
1 - сиденье; 2 - крепёж упорного фланца (шуруп, 4 шт.); 3 - упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 - стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба Ø20); 5 - шпенёк (алюминиевая заклёпка Ø10); 6 - упорная шайба (дюралюминии, лист s3); 7 - днище лодки
Выкройки основных деталей корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)
Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки.
Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород), уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жёсткость верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться). и одновременно увеличивав! высоту бортов. К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора. а бортовые - для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов, и привальных брусьев.
Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости - рихтуются.
Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм, а выше её - в один ряд с шагом 20 мм.
В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.
Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм - эти соединения находятся достаточно высоко над водой.
Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыкооки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм
Палубный настил над форпиком вы-полнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии - бимс) и продольная (карлингс). В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель - съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же угол ка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет. поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как. впрочем, и транец.
Корма лодки - транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью - для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.
Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно - поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).
Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.
Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.
Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.
Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.
Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.
1 - ручка (береза); 2 - веретено (труба 32×1): 3 - пробка (пихта); 4 - усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 - кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 - заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 - лопасть (дюралюминий, лист s2,5)
1 - втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 - накладка (стальной лист s2, 2 шт.)
(детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):
1 - штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 - вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 - ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 - прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 - веретено весла: 6 - усилитель; 7 - пробка
Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку - усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.
Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.
Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.
Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно - трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.
Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.
Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. - до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором - до 40 км/ч.
С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.
Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать
Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.
Ловля спиннингом в сильно заросших местах
У меня, как и у всякого рыболова, есть свои заветные, любимые места для ловли щуки. Это очень живописные днепровские заливы и плавни, со стеной камыша вдоль берега, с кувшинками и другой водной зеленью на поверхности. Щука здесь обитает и ловится с ранней весны и до поздней осени. Весной и осенью проблем с ловлей у меня не возникает, а вот с приходом лета охота на щуку становится практически невозможной. Дело в том, что начиная с июня, заливы чуть ли не полностью зарастают травой и водорослями, остаются лишь небольшие оконца чистой воды - просто настоящее болото. Щука в таких местах чувствует себя, видимо, замечательно - пищи достаточно - в заливах постоянно присутствуют стаи мелкой рыбешки. Кроме того в подводных зарослях хищник очень легко находит отличные места для засады.
А, вот рыболову в таких зарослях очень некомфортно. Практически все традиционные спиннинговые приманки не способны работать в подобных местах. Даже всевозможные конструкции «незацепляек» очень слабо помогают. Я пользовался и спиннербейтами и силиконовыми приманками для зарослей - слагами, «техасской оснасткой» и похожими. Да, определенно такие приманки дают какой-то результат, но у них довольно много серьезных недостатков. Например, спиннербейты хороши для тех мест, где трава стоит вертикально, но там где водоросли лежат на поверхности воды - они неэффективны. У силиконовых приманок на офсетных крючках другая проблема - они малозаметны, щуке нелегко обнаружить такую приманку.
Остается еще ловля в «окнах». Но это занятие тоже не особо эффективное - не так-то легко попасть блесной или воблером в небольшое оконце чистой воды на приличном расстоянии от берега. А если вам еще «помогает» боковой ветер. Ну, даже если и удается попасть в такую цель - это еще не залог успеха. Потому что приманка находится в окне очень короткое время, и если поблизости хищника нет, то у него просто не хватает времени чтобы обнаружить приманку и атаковать ее.
Вот поэтому основная масса рыболовов считает ловлю в заливах в это время совершенно невозможной и уходит на «чистую» воду - до лучших времен, когда к осени похолодает и вся «зелень» начнет оседать на дно. Ну а я, видимо, неспокойной породы. Мне нравится решать трудные задачи. И стал я думать - как мне достать щуку из этих зарослей. Какая приманка сможет без зацепов пройти в таких местах.
Идея приманки для водных джунглей
Первое, что мне пришло в голову - это ловить на блесну… без крючка. Идея не новая и не моя, - один знакомый подсказал. Он видел, как подобным образом ловят щуку где-то в приазовских лиманах. Делается это следующим образом - вначале забрасывается в воду «разведчик» - это может быть обычная колебалка без крючка, а может быть деревянная или пластиковая обманка обтекаемой формы, с грузом внутри, но главное условие - без крючка. Кстати, изготовить подобную обманку не сложно, а по траве она идет еще лучше блесны.
Так вот, вначале я забрасывал в воду такого «разведчика», иногда в самую травяную гущу, и выполнял проводку практически у самой поверхности. Если мою приманку атаковала щука, то я запоминал место атаки и как можно быстрее старался забросить в это место уже обычную блесну с крючком. Действовать нужно было очень быстро, как можно скорее заменить приманку и как можно точнее выполнить бросок в цель. Скорость и слаженность действий - основа успеха такого способа ловли щуки. Если я успевал мгновенно заменить блесну и попасть как можно ближе к цели, то нередко щука атаковала мою новую приманку сразу после падения ее в воду, ну… или не атаковала вовсе.
Понятно, что такая техника ловли очень изматывает и приносит мало удовольствия. Поэтому я продолжил свои поиски лучшего способа ловли в траве. Я представлял в своем воображении приманку, которая свободно могла бы перемещаться даже в самых густых зарослях. Я понимал, что этого можно добиться только в том случае, если приманка будет скользить по поверхности водорослей, не собирая при этом кучу травы своим «носом» или крючком. Я понимал, что приманка должна отвечать нескольким важным требованиям. Во-первых, она не должна быть тяжелой, чтобы не утопать в плавучих водорослях. Но и слишком легкая приманка - тоже не вариант - для дальних забросов она не годится. В своем воображении я рисовал себе приманку, вес которой позволит выполнить более или менее дальний заброс. Я представлял ее не плавучей, а скорее всего, медленно тонущей. Чтобы проходя окошко чистой воды, такая приманка имела бы возможность некоторого заглубления, а подходя к заросшему участку, легко и без зацепов выходила на поверхность травы, свободно скользя по ней. Для этого приманка должна иметь очень обтекаемую форму, без лишних выступающих деталей. Ее центр тяжести должен быть смещен ближе к «хвосту», чтобы ее «нос» был немного приподнятым, давая возможность приманке легко выпрыгивать на поверхность водорослей. Понятно, что крючок должен быть сверху, - причем всегда сверху, и во время заброса и во время проводки. Нужно создать приманку такой формы, так ее огрузить и расположить ее центр тяжести таким образом, чтобы она не переворачивалась крючком вниз, ни во время удара о воду при забросе, ни во время проводки. Когда-то давно, в детстве, я наблюдал, как движутся по воде малые спортивные моторные лодки. Чем больше они ускорялись, тем выше над водой задирался их нос. Если я не ошибаюсь, то такие лодки называют глиссерами. Вот нечто подобное я и представлял себе, когда размышлял о форме приманки и способе ее проводки.
Первые образцы приманки глиссера я решил изготовить из поролона. Своей формой приманка походила на утюг - у нее было плоское дно, заостренный обтекаемый нос и утолщенный округлый зад. Чтобы сместить центр тяжести приманки немного назад, я приклеил свинцовую пластинку на дно, ближе к задней части. По замыслу, смещенный назад центр тяжести приманки позволит приподнять ее нос во время проводки, что поможет ей без труда преодолевать плавучие острова водной растительности, выезжая и без зацепов скользя по их поверхности. Вес свинцовой пластинки я подбирал опытным путем, проверяя в ведре с водой плавучесть приманки. Я старался достичь свойства медленно тонущей приманки. Сверху в теле приманки я сделал неглубокий продольный разрез, в который вставил и приклеил крючок. Крючок я проволокой соединил с заводным колечком. Все, приманка готова.
Испытание приманки на рыбалке
Опытных образцов я изготовил четыре штуки. Мне самому вид изготовленных своими руками приманок очень даже понравился. Осталось только узнать мнение щуки. Отправляясь на водоем с новыми приманками я, конечно же, немного нервничал. Но, к счастью для меня, испытания прошли довольно успешно. Щука по достоинству оценила мою работу - в конце рыбалки в моем садке трепыхались четыре щуки разных размеров.
Во время рыбалки я несколько экспериментировал с проводкой приманки. Но в основном старался имитировать поведение небольшого лягушонка - равномерная не быстрая проводка с короткими остановками и короткими резкими рывками. Примерно такой проводкой мне и удалось соблазнить щук на атаку.
Кроме своей способности ловить хищника в водных зарослях мой глиссер показал и свои слабые места. В первую очередь это непрочность, а отсюда и недолговечность материала. Буквально после пары поклевок приманка получает «травмы» несовместимые с жизнью. Причем, внешний вид приманки может не слишком пострадать, а вот свое главное свойство - балансировку, глиссер практически теряет. С потерей балансировки приманка уже неспособна выполнять свою основную задачу - падать в воду и проходить препятствия вертикально, удерживая крючек все время сверху. Кстати, по причине плохой балансировки я забраковал сразу же два своих глиссера из четырех - они заваливались на бок и собирали на свой крючек приличный зеленый хвост плавучих водорослей.
По этой причине я решил свои следующие модели изготавливать из более прочного материала - пенопласта, пластика или дерева. Хотя поролоновые глиссеры наиболее простые в изготовлении, а главное - они ловят щуку.
Ловля на глиссер
После моей первой рыбалки на глиссер прошел уже не один год. Но я до сих пор продолжаю использовать эти приманки в сильно заросших травой и плавучими водорослями местах. Кроме самодельных глиссеров я стал уже применять и фирменные приманки - сейчас их уже выпускают различные фирмы-производители.
Вообще ловля на поверхностные приманки очень зрелищная, а ловля на глиссер подарила мне такие шикарные видовые моменты. Запомнился мне один случай…. Рыбачил я с лодки в небольшом заливе, заросшем камышом. Мое внимание привлек небольшой островок камыша посреди залива. Между моей лодкой и камышовым островком длинной полосой протянулась стена травы, которая росла из дна, а концы стеблей лежали на поверхности воды. Я решил забросить приманку под островок. Забросив, я начал проводку. Когда мой глиссер подошел уже вплотную к траве, вдруг, сзади него возник бурун - щука, выскочив из засады, решила атаковать мою приманку. Но в тот момент, когда щука почти догнала приманку, та уже оказалась на поверхности травы. Щука беспомощно уткнулась носом в траву и отошла. Обычно в таких случаях щука, недолго постояв, возвращается в засаду или остается еще какое-то время на месте. Я решил провести свой глиссер опять по только что пройденному маршруту.
И снова моя приманка оказывается уже на поверхности травы. И в этот момент из воды выскакивает щука прямо брюхом на траву. Она продолжила погоню за глиссером, извиваясь и скользя брюхом по траве. Через долю секунды моя приманка оказалась в пасти у щуки, а еще через пару секунд я держал эту хищницу в своих руках. Это было настоящее зрелище.
Этот случай, конечно же, исключительный. Нередко я замечал след щучьей погони на воде, но частенько хищник все-таки не успевал схватить приманку в окошке чистой воды, и она выскальзывала на поверхность плавающих водорослей. Часто случалось, что во время проводки мой глиссер пересекал несколько окон свободных от водорослей, и в этих окнах его атаковали, каждый раз уже другая щука.
Техника ловли на глиссер. Способы проводки.
Как я уже писал выше, путем экспериментов, я выработал свой стиль проводки глиссера - это равномерная проводка в комбинации с короткими резкими рывками. Бывает, что в окошках чистой воды я делаю короткие остановки. Вот, пожалуй, и вся техника, сложной ее не назовешь. Еще одно замечание - если предполагается ловить глиссером окуня, то проводка должна быть более прерывистой, в то время как для щуки предпочтительна более равномерная проводка.
Непосредственно на водоеме все выглядит примерно следующим образом. Выбираем на месте ловли наиболее удаленное от берега или от лодки окошко чистой воды, благо - эта приманка способна летать на дальние расстояния. Делаем по возможности меткий заброс в выбранное оконце. Как только приманка коснется воды, выводим его на поверхность, для этого поднимаем спиннинговое удилище практически вертикально. Начинаем равномерную проводку. Скользя по чистой воде, приманка оставляет за собой привлекательный след. Катушкой работаем равномерно, а кончиком удилища периодически подергиваем. Во время таких подергиваний движение глиссера ускоряется, потом замедляется - таким образом, мы «оживляем» игру приманки. След на поверхности воды выглядит очень натурально, как при движении небольшой лягушки.
Когда приманка соскальзывает с водорослей в окошко чистой воды, я, обычно, на пару секунд прекращаю подмотку - даю приманке немного заглубиться. Нередко именно в такой момент происходят поклевки. Пройдя участок чистой воды, на подходе к очередному препятствию из водорослей, я стараюсь вывести приманку на поверхность плавучей «зелени». Во время такого «выхода» тоже происходит большое количество поклевок.
Если во время проводки, в каком-то месте я замечаю атаку хищника, которую он не смог довести до захвата приманки, я обязательно возвращаю приманку в это место при следующих забросах. Однажды у меня был случай, когда щука в одном и том же месте атаковала приманку, пять раз подряд. И только на пятой атаке мне удалось ее зацепить и вытащить на берег. Вообще «пустых» поклевок у глиссера бывает немало, но зато если хищник уже «сел» на приманку, то сходов практически не бывает - одинарный крючок большого размера держит рыбу надежно.
Изготовление приманки глиссер своими руками
Предлагаю вашему вниманию пошаговую схему изготовления приманки-глиссера из поролона, в домашних условиях.
Для изготовления глиссера отлично подходят небольшие мочалки для мытья посуды. Они имеют прочный верхний слой, который хоть и ненадолго, но все же способен продлить жизнь приманки после щучьих «поцелуев». Еще нам понадобится кусочек листового свинца и крючки больших номеров с длинным цевьем.
Мне больше нравятся цветные приманки, хотя, быть может, это и не оправдано в глазах щуки. Ножницами отрезаем от мочалок два продолговатых бруска.
Опять же ножницами придаем брускам каплевидную обтекаемую форму. Подгоняем их размеры под определенный крючок.
В носовой узкой части обеих заготовок делаем скосы, которые впоследствии создадут узкую форму носа приманки.
С внутренней части верхней заготовки делаем разрез, в который вставляем и проклеиваем цевье крючка с металлическим поводком.
Сначала склеиваем узкую носовую часть приманки.
Теперь проклеиваем всю приманку полностью.
Ножницами вырезаем из листового свинца круглую заготовку. Очень важно подобрать вес заготовки. Для этого нитками приматываем заготовку к телу приманки и опускаем в ведро с водой. Обрезая свинцовую пластинку, доводим ее вес до такого состояния, при котором приманка будет медленно тонуть в воде.
Приклеиваем подготовленный свинцовый груз к нижней части приманки. Это очень важная операция, которую нужно выполнять аккуратно - свинцовый кружок должен располагаться равномерно вдоль осевой линии приманки и быть немного смещенным назад. Правильно огруженная приманка не должна заваливаться на бок и иметь центр тяжести, смещенный к задней своей части.
Все. Приманка-глиссер готова. Подобным образом можно изготовить глиссер из более прочных материалов - дерева, пластика, пенопласта и т.д.
Заключение
В конце статьи мне хотелось бы сделать вывод всему вышесказанному, подвести некоторый итог. За годы рыбалок эту приманку я испробовал на различных водоемах, с различными условиями ловли. Ловить на нее я пытался не только щуку и окуня, но также и голавля и жереха. В каждом водоеме хищник неплохо реагировал на мой самодельный глиссер. Но… все-таки, эта приманка имеет очень узкую специализацию - не стоит забывать, что она была придумана и изготовлена для сильно заросших травой и водорослями мест. Для тех мест, где никакая другая приманка просто не способна пройти по поверхности, не собрав за собой огромный зеленый хвост. Вот именно в таких «лягушатниках» у глиссера просто нет конкурентов, здесь ему нет равных. Ну а в других местах, где есть возможность применить , вертушку или поппер - лучше применять именно эти приманки.
По материалам статей настоящего мастера спиннинга Константина Кузьмина.
В 1971 г. на основе международной классификации гоночных судов, предусмотренной новыми Правилами соревнований по водно-моторному спорту, был разработан проект и в дальнейшем освоена серийная постройка глиссера класса R2. Напомним, что на глиссеры этого класса устанавливаются двигатели с рабочим объемом цилиндров от 1000 до 1500 см³; никаких ограничений по обводам подводной части корпуса, размерам кокпита, весу и размерениям судна в Правилах нет.
увеличить, 2200х1298, 260 КБ
1 - буксирная скоба; 2 - рулевая колонка; 3 - ветровое стекло; 4 - огнетушитель ОУ-2;
5 - педаль газа; 6 - сиденье; 7 - двигатель «МЗМА-412»; 8 - обтекатель; 9 - смеситель;
10 - редуктор; 11 - бензобак; 12 - гребной вал; 13 - аккумулятор;
14 - кронштейн гребного вала с водозаборником; 15 - подштурвальная доска.
Наш глиссер выполнен по трехточечной схеме с передним расположением спонсонов. Для использования аэродинамической подъемной силы на днище поставлены «воздушные ловушки» - шайбы, являющиеся продолжением в корму (на длине 850 мм) внутренних стенок спонсонов.
Центральная продольная балка выполнена обтекаемой; переборка безопасности отделяет оборудованный в носовой части балки кокпит водителя от моторного отсека. Перед кокпитом установлено ветровое стекло, моторный отсек закрывается съемным обтекаемым капотом с воздушным стабилизатором. К комингсам - стенкам продольной балки - капот крепится в корме резиновым жгутом, а в носовой части - защелками.
В кокпите на наклонной носовой панели расположены штурвал и приборы, на днище (на подушке) закреплены педаль управления газом и огнетушитель, на пайол укладываются мягкая подушка сиденья водителя и весло-гребок.
Аварийная плавучесть глиссера обеспечивается тем, что спонсоны набраны из листового пенопласта (δ=60 мм) марок ПС-I и ПС-IV.
Проведенные испытания показали, что обладает хорошими устойчивостью на курсе и поворотливостью. Скорость хода составила 110 км/час (на прямой) при номинальной мощности двигателя 75 л. с. Отметим, что полученная скорость обеспечивает результаты, превышающие норматив мастера спорта в этом классе судов. Испытания н доводка глиссера перед запуском его в серию выполнялась почетным мастером спорта Л. Ф. Грациановым.
Для возможности постройки глиссера своими руками силами коллективов спортсменов-водномоторников приводим основные чертежи и краткое описание конструкции. Отметим, что разработка конструктивных чертежей велась исходя из условия обеспечения минимального веса корпуса при сохранении достаточного запаса прочности на скорости 125 км/час.
глиссера
увеличить, 2288х1855, 316 КБ
Таблица плазовых ординат
| Линия | № шпангоута | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Высоты от ОЛ, мм | |||||||||||
| Комингс (стенка балки) | - | 323 | 361 | 378 | 388 | 391 | 381 | 355 | 320 | 276 | 242 |
| Палуба в ДП | 290 | 325 | 337 | 373 | 333 | 313 | 286 | 255 | 221 | 185 | 160 |
| Днище | 280 | 243 | 212 | 177 | 143 | 114 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Борт - ЛБ | 290 | 257 | 227 | 192 | 158 | 125/233 | 214 | 196 | 179 | 160 | 147 |
| - | - | 187 | 120 | 63 | 15 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 148 | 75 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Батокс | - | 284 | 308 | 318 | 312 | 294 | 271 | 240 | 208 | 175 | 154 |
| Линия А (палуба у комингса) | 290 | 310 | 327 | 329 | 320 | 302 | 278 | 247 | 216 | 183 | 160 |
| Обтекатель в ДП | 290 | 450 | 600 | 687 | 699 | 700 | 400 | Прямая линия | 355 | ||
| Полушироты от ДП, мм | |||||||||||
| Комингс | - | 205 | 240 | 270 | 290 | 300 | 300 | 278 | 232 | 166 | 110 |
| Борт - ЛБ | - | 454 | 680 | 825 | 900 | 935/940 | 668 | 639 | 611 | 582 | 560 |
| Наружная скула спонсона - Сп2 | - | - | 638 | 745 | 793 | 785 | - | - | - | - | - |
| Внутренняя скула спонсона - Сп1 | - | - | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 524 | 520 | 515 |
Набор корпуса спроектирован по смешанной системе. Днище выполнено из 3- и 4-миллиметровой авиационной фанеры с последующей обклейкой рабочей поверхности и пенопластовых спонсонов стеклотканью. В обеспечении общей продольной прочности корпуса, кроме продольного набора на обшивке, участвуют фанерные стенки центральной балки - стрингера, имеющие увеличенную до 8 мм толщину в районе установки двигателя (между шп. 5 и 7).
увеличить, 2573х1770, 634 КБ
1 - обшивка днища, δ=3-4; 2 - подкрепление спонсона, δ=10; 3 - днище спонсона, δ=3;
4 - рейка 15х15; 5 - зашивка спонсона с кормы, δ=3; 6 - зашивка шп. 1-3 и 7-9, δ=3;
7 - зашивка шп. 4-6, δ=2; 8 - транец, δ=5; 9 - обшивка обтекателя, δ=1,5; 10 - палуба, δ= 2-2,5;
11 - комингс (стенка центральной балки), δ=5-8; 12 - палубный, стрингер, 10х10; 13 - днищевой стрингер, 15х20; 14 - скуловой стрингер, 18х25; 15 - днищевые ветви шпангоутов, 8х20; 16 - бимсы, 9х20; 17 - стойки шпангоутов, 20х20; 18 - обшивка борта, δ=3; 19 - кница δ=5; 20 - носовой заполнитель, δ=60; 21 - стойка 10х20; 22 - заполнитель спонсона, пенопласт ПС-IV; 23 - бимсы обтекателя, 8х20; 24 - брусья фундамента под двигатель, 40х50х900; 25 - накладка δ=5;
26 - заполнитель транца, δ=20; 27 - подушка под кронштейн, 15х110х180; 28 - подушка под дейдвуд, 15х110х390; 29 - подушка 20х130х130; 30 - планка 18х25; 31 - обклейка (δ=0,5) стеклопластиком; 32 - плавник, δ=5; 33 - подушка 10х50х100; 34 - основа стабилизатора; δ=3 фанера; 35 - наклейка пенопласта; 36 - рейка 10х10; 37 - сиденье; 38 - переборка.
Обшивка по скулам, палуба и обтекатели изготовляются из 2-3-миллиметровой водостойкой фанеры. Такой же фанерой, наклеенной с обеих сторон, усилены узлы поперечного набора. Все соединения деталей и узлов корпуса выполнены на клее ВИАМ-Б3, а блоки спонсонов выклеены эпоксидной смолой ЭД-5 (нужно учитывать, что пенополистролы ПС растворяются полиэфирной смолой и потому применять ее нельзя).
Фундамент двигателя состоит из двух обклеенных фанерой ясеневых балок, которые крепятся к усиленным стенкам центральной балки - стрингерам красномедными заклепками. При монтаже на фундамент до установки двигателя ставятся угольники из легкого сплава АМг-5.
Корпус глиссера собирается на стапеле в положении вверх днищем: так удобнее выклеивать спонсоны и контролировать размеры. Особенно тщательно необходимо следить за симметричностью подводной части, так как даже незначительные ее нарушения приводят к ухудшению скоростных качеств глиссера. При серийной постройке установлены допуски на отклонения от плаза фактических размеров спонсонов и рабочей части днища - 0,5 мм, и на расстояние между спонсонами 1,0 мм.
Последовательность сборки корпуса на стапеле такова:
а) устанавливаются шпангоуты и носовой заполнитель, врезаются и крепятся днищевые стрингера и подушки;
б) днище обшивается фанерой;
в) набираются и выклеиваются блоки спонсонов, производятся обработка их по шаблонам и наклеивание фанеры на днища;
г) корпус переворачивается и устанавливается на лекальную постель;
д) врезаются и крепятся палубные стрингера и подушки;
е) перерезаются поперечины шпангоутных рамок и ставятся стрингера - стенки центральной балки;
з) крепятся фундаменты и приборная доска;
ж) устанавливаются палуба и носовая часть обтекателя.
При оклейке подводной части стеклотканью перекрой на палубу должен иметь ширину не менее 15 мм. Слой стеклоткани покрывается тонким слоем смолы ЭД-5 с отвердителем и пластификатором, после чего вся поверхность полируется. Внутренние поверхности корпуса покрываются лаком 6С; палуба и обтекатели окрашиваются нитроэмалями.
Окончательный вес корпуса без оковок 72-75 кг.
На глиссере установлен конвертированный автомобильный двигатель «МЗМА-412» номинальной мощностью 75 л. с. при 5800 об/мин, работающий на бензине «экстра».
Поскольку существующими правилами форсировка двигателя запрещена, на нем выполняются только следующие работы по увеличению мощности: полируются всасывающие и выхлопные каналы; меняется система газовыхлопа; проводится тщательная регулировка и полная обкатка.
Хотя замена карбюратора допускается, на серийных глиссерах устанавливаются двигатели со штатными карбюраторами.
Для уменьшения угла наклона гребного вала и получения числа оборотов гребного винта, близкого к оптимальному на скорости 120 км/час, использован изготовляемый верфью - строителем глиссера редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами, обеспечивающий повышение числа оборотов в 1,5 раза. Редуктор крепится к днищу глиссера и стенкам центральной балки на кронштейнах. В корпусе редуктора по периметру выполнен паз для воды, охлаждающей масло в редукторе.
Применено жесткое соединение гребного вала с редуктором через полумуфты. Вал редуктора соединен с маховиком двигателя через эластичную муфту. (В настоящее время прорабатывается вариант монтажа редуктора на картере маховика, позволяющий отказаться от применения эластичной муфты.)
Водонепроницаемость дейдвуда обеспечивается резиновой манжетой Ø20; чтобы она не разрушалась вибрацией вала, в корпусе дейдвуда установлен шарикоподшипник № 1204. Подшипник вала в кронштейне - текстолитовый с продольными пазами для смазки водой.
Охлаждение редуктора и двигателя осуществляется проточной водой, подаваемой от заборника в кронштейне гребного вала под воздействием скоростного напора. Отработавшая вода поступает в смеситель глушителя газовыхлопной системы.
Топливо принимается в две полиэтиленовые 10-литровые канистры, соединенные с топливным насосом двигателя бензопроводом (трубка из АМг-5 с внутренним диаметром 10 мм).
Выхлопная система смонтирована из четырех труб Ø38 мм из жаропрочного материала с помощью фланцев, присоединенных к головке двигателя и объединенных попарно. На их концы надета смесительная камера глушителя, жестко закрепленная на центральной балке. Такая конструкция предотвращает опасность поломки труб системы газовыхлопа от вибрации смесителя.
увеличить, 2021х1156, 235 КБ
Диаметр D=0,185; шаг Н ср =0,210; число лопастей Z=2; материал - Ст. 5.
На серийных глиссерах устанавливается двухлопастной гребной винт правого вращения, имеющий диаметр 185 мм и средний (кромочный) шаг 210 мм на 0,6 R. Сечения лопастей винта - суперкавитирующие начиная с 0,4 R.
Для буксировки и швартовки глиссера используется носовая скоба; кроме того, можно закладывать швартовный конец за кронштейн пера руля.
В сентябре 1972 г. Л. Ф. Грацианов на глиссере описываемой конструкции установил всесоюзный рекорд скорости 125,06 км/час на дистанции 1 км.
В. В. Никольский, «Катера и яхты», 1973 г.
