Реки и озера кольского полуострова становятся зоной бедствия. Образование в городе мурманске Озеро Верхнее Волчье

Хороший рыбак знает, как правильно провести летний и зимний отпуск. Безусловно, в список приоритетов входит и Кольский полуостров, с холодным, но незамерзающим Баренцевым морем, великолепными по красоте и атмосфере озерами. Виды трофеев, которые можно привезти с собой, исчисляются десятками. Здесь зубатка, камбала, палтус, если речь идет о морской охоте. Щука и хариус, если рыбалка на Умбозере, Имандре или Ловозере. Чтобы приблизить мечту к реальности, достаточно заглянуть в интернет и заказать любой рыболовецкий тур на Кольском полуострове.

Как добраться до Кольского

Любите морскую охоту на Баренцевом море? Тогда вам нужно добраться до поселка Териберка. Лучше всего маршрут начинать от Мурманска, до которого летают самолеты и ездят . Из Москвы осуществляется 7-9 рейсов в день - все компании предоставляют прямой перелет на 2,5 часа. Стоимость билета - 4000-7000. Поезда 092А и 016А отправляются с Ленинградского вокзала, 293С, 120В, 226С с Курского. Плацкартная койка стоит 4000, купе от 5700. Доехать до Мурманска на машине из столицы можно по трассе Е105.

Чтобы порыбачить на Белом море, поезжайте до Кандалакши. Это город, который находится в одноименном морском заливе. Ежедневно туда курсируют мурманские поезда, поэтому вы можете воспользоваться номером любого состава, данного выше. Маршрут на машине пройдет так же по трассе E105.

Потрясающая рыбалка ждет на Имандре и Умбозере. Проследуйте в Апатиты , чтобы без проблем добраться до этих точек. Из Москвы в город летают самолеты авиакомпании Северсталь: 1-3 регулярных рейсов каждый день. Посадочный талон - 6500. Поезд и автомобильный маршрут те же что и до Мурманска. От Апатитов до озер можно добраться на авто за 1,5-2 часа.

Ловозерская рыбалка потрясает размахом трофеев. Если вы едите туда за упитанной щукой, доберитесь прежде до Оленегорска и далее до посёлка с одноимённым название Ловозеро . На машине это трассы А119 или Е105. Железнодорожные составы уже знакомые - мурманские. Самый дешевый билет можно приобрести за 2800.

Морская рыбалка на Кольском

Если вы планируете рыбалку на Кольском полуострове впервые, отложите поездку на лето: до места легче и быстрей добраться, погода стабильна, риск попадания в шторм минимален. Однако если вы опытный рыбак, то можете позволить себе водную охоту в любое время года, ведь Баренцево море не замерзает. Рекомендуется попасть сюда в начале марта: в течение месяца идет миграция трески и мойвы, что повышает шансы на получение большого трофея. В водах Кольского полуострова также обитают палтус, зубатка, ерш, камбала, морской окунь. Вес отдельных особей рыб достигает 35 килограмм. Клев обычно высокий и за 2-3 часа составляет не менее 100 килограмм на одного участника. Для плодотворной рыбалки рекомендуется захватить с собой спиннинг: крупные трофеи требует прочного и тяжелого оборудования.

Лучшим, в плане морской охоты местом, считается поселок Териберка. Доехать до него можно на собственном автомобиле из любой точки страны. Это самый предпочтительный транспорт, так как из Мурманска автобусы до поселения ходят нечасто. Если автомобиль по каким-то причинам исключен, можно доехать на поезде или долететь на самолете, а от столицы Заполярья нанять машину или такси. До Териберки придется проехать 100 км до одноименного указателя, после повернуть налево. От поворота грунтовая дорога простирается еще на 50 км.

В поселении расположено несколько крупных баз, готовых взять на себя заботу о рыбаках, прибывших издалека. Самая популярная - «Териберский берег». Стоимость размещения в сутки составляет 1800 рублей с человека, отдельно оплачивается трехразовое питание - 2000. Аренда судна на 24 часа стоит 30000, на час - 4000. При этом учитываются пожелания участников поездки, и предоставляется гибкая система скидок. Если вы готовы самостоятельно организовать проживание в поездке, то можете существенно сэкономить. Например, на берегу залива вы увидите небольшую гостиницу с надписью «Хостел»: несмотря на внешнюю невзрачность, это очень уютные апартаменты с домашними обедами и теплой атмосферой.

Обратиться за помощью по организации рыбалки можно к профессиональным агентствам. Одно из них «Мурманские морские рыбалки», формирует отменные дневные вылазки на море. Цена съема катера зависит от вместимости и определяется общей структурой тура. Рыбалка на компанию из 3 человек обойдется от 15000 до 22000. Большая братия может арендовать яхту за 40000-45000. При отсутствии собственного снаряжения, спиннинг предоставляется бесплатно на всё время рыбалки.

Кольский полуостров привлекает отдыхающих еще и озерной рыбалкой. Выбор впечатляет: Ловозеро, Имандра, Умбозеро. Эти объекты являются крупнейшими в Европейской части страны.

Длина Имандры - 109 километров, ширина непостоянная и зависит от ландшафта тектонического разлома, в котором и расположена вода. Добраться до озера можно из нескольких поселений: например, прилетев в Мурманск, садитесь на автобус от аэропорта и отправляйтесь в Мончегорск. Он расположен на Западном берегу. Если вы хотите порыбачить на восточном побережье, отправляйтесь на станцию Имандра. На ней можно сойти с поезда, следующего по маршруту Москва - Мурманск.

Еще один отличный пункт для рыбалки - Умбозеро. Его длина 43 километра, а ширина 12. Добраться к месту дислокации легко: с севера напрямую подходит дорога от Ревды, с юга - трасса от Кировска. Несмотря на прохладную погоду, рыбаки любят Умбозеро за доступность и хороший клев. Температура летом редко поднимается выше 20°, зимой опускается до -14С. Характерны круглогодичные ветра, провоцирующие поднятие волн.

О Ловозере рыбаки слагают легенды: это третье по величине озеро Сибири и самое притягательное с точки зрения хорошей охоты. Однако оно категорически не подходит для ловли с обычной лодки или каноэ: сильные ветра способны за минуты образовать огромные волны и потопить судно. Лучше арендовать моторную лодку или наслаждаться процессом с берега. Озеро имеет каменистое дно и богато на мелководья - это обусловлено тектоническим происхождением котлована. Добраться до Ловозера можно с Ревды на попутке или общественном транспорте.

Что касается рыбы, то в Имандре, Лавозере и Умбозере она одинакова. В тихую безветренную погоду хорошо идет мелкий окунь и щука. Популярная добыча - сиг: ее в проточных водах озер больше всего. Мелкая и шустрая рыбешка клюют на опарыша буквально за секунду, а вот чтобы вытащить трофей покрупней, придется постараться. Обитает на мелководье на глубине 2-4 метра. Хариуса можно отыскать за каменистыми порогами. Чтобы поймать стоящую добычу, приготовьте в качестве наживки мух. Помимо этих видов рыб, встречаются кумжа и голец.

Если вы хотите сполна насладиться сибирской рыбалкой, то, не откладывая спиннинг в долгий ящик, приобретайте билеты до Мурманска, и вперед - навстречу приключениям!

Имандра, реки Белая и Жемчужная, Тулома… Увы, постепенно краса и гордость Кольского края - реки и озера - становятся зоной бедствия. От проблемы загрязнения вод, без которых немыслима наша жизнь, нельзя отвернуться: она о себе напоминает, и чем дальше, тем настойчивее. Надо пересматривать свое отношение к этому ресурсу, который совершенно напрасно воспринимается до сих пор как бесплатный и неисчерпаемый, - уверены ученые, которые вплотную занимаются проблемой. О том, что показывают исследования экологов и каковы перспективы развития ситуации, мы разговаривали с доктором биологических наук, завлабораторией водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Николаем КАШУЛИНЫМ.

Николай Александрович, самое крупное озеро в нашем регионе - Имандра, давайте начнем с него. Для Апатитов - это источник питьевой воды, здесь наши рыбаки ловят рыбу, мы в нем купаемся, наши предприятия работают также на этой воде. Озеро дает нам жизнь, и в то же время приходится иногда слышать, что оно уже мертво. Так ли это?

Не мертвое, но умирающее озеро - увы, это так. Более чем тридцатилетние наблюдения нашей лаборатории показывают, что качество воды в озере кардинально изменилось: увеличилась минерализация, изменился ионный состав, возросла токсичность. Все большими темпами идут процессы эвтрофикации Имандры. Из так называемого олиготрофного (бедного пищей) с кристально прозрачной водой в начале прошлого века водоема, когда доминировали сиговые и лососевые виды рыб, она у нас на глазах превращается в эвтрофное - с доминированием корюшки, ерша, окуня и регулярным цветением вод. Цветение воды - это массовое развитие микроводорослей. Причем в середине лета размножаются потенциально токсичные водоросли. Прежде всего - сине-зеленые, или, как их еще называют, цианобактерии, способные выделять токсины, которые приводят к гибели рыбы. Озеро утрачивает свое рыбохозяйственное значение. Уже много лет здесь не ведется промышленный лов рыбы.

Изменился и гидрологический режим водоема. Ведь Имандра - это водохранилище, а правила его эксплуатации энергетиками давно устарели и не отвечают экологическим требованиям. В результате зимней сработки воды литораль озера полностью осушается. А это именно то место, где должны формироваться макрофиты - водоросли, которые являются местом нереста и убежищем для молоди рыбы и где формируется основная их кормовая база. Поэтому резко снизилась численность ценных промысловых видов рыб (например голец, язь, щука) - они не могут жить, а главное, нереститься в таких условиях. Их место занимает всеядная корюшка, которая нерестится в реках, а потому более неуязвима.

Действительно, озеро терпит бедствие.

И не оно одно. Мы занимаемся изучением поверхностных водоемов всего Северо-Запада и сопредельных регионов Норвегии, Финляндии. Тенденции в Субарктике одинаковы, различна только степень проявления деградации или то, как именно она проявляется. Так, в реке Пасвик наблюдается вспышка диатомовых колониальных водорослей дидимо, в просторечии именуемыми весьма неаппетитно - «скальными соплями». Эти, с позволения сказать, «сопли» постепенно покрывают дно рек и ручьев, губя естественную подводную флору и фауну, уничтожая нерестилища лососевых и сиговых рыб. Весьма вероятно, что распространяться они будут и дальше, по рекам Мурманской области .

Раз сходные тенденции, то, следовательно, и причины одни и те же?

Конечно, есть ряд факторов, которые воздействуют на природу в глобальном смысле. Изменения климата в сторону потепления - непреложный факт. Глобальное и региональное загрязнение окружающей среды. Планета наша слишком маленькая, чистых водоемов на ней теперь нет.

Можно ли говорить о том, что все же главная причина деградации рек и озер - воздействие промышленности?

Главный потребитель водных ресурсов в нашем регионе - гидроэнергетика и тепловая энергетика, КАЭС. На втором месте - промышленное и сельскохозяйственное потребление, на третьем - коммунально-бытовое, затем, по степени воздействия, - размещение (сброс) промышленных и коммунальных отходов в водоемах, и на последних местах - рыболовство и рыбоводство, рекреационное использование. И, конечно, все потребители вносят свой негативный вклад. Так, нельзя забывать о том, что многие наши водоемы существуют в режиме водохранилищ для объектов гидроэнергетики: Имандра - для каскада Нивских ГЭС, Ковдозеро - для Княжегубской и т. д. Режим осадков, как подтверждают метеорологи, в последние годы изменился - в центральных районах области их стало меньше. А тут еще накладывается отсутствие экологически обоснованных норм регулирования уровневого режима водохранилищ, отсутствие контроля и интерактивного управления гидрологическим режимом водоемов - объекты энергетики у нас живут и работают по нормам, которые давно бы надо пересматривать в этом отношении.

Мы говорим о комплексе причин, трудно вычленить одну. Возьмем принятый у нас способ хранения промышленных отходов - так называемые хвостохранилища, которые устраиваются прямо на водоемах. Например, хвостохранилища апатитнефелиновых фабрик расположены в губе Белой Имандры, Ковдорского ГОКа - на реке Ковдора , в Мончегорске отходы поступают в озеро Нюдъявр, которое выведено из рыбохозяйственного фонда. Пусть эти промышленные сооружения - отгороженная часть озера или реки, но даже отгороженная, она остается частью водоема, и взаимопроникновение неизбежно.

Прежде чем задавать вопрос «что делать?», уточню вот еще что - вы упомянули о токсичности воды питьевого озера Имандра. Это что же, значит, вода в озере … отравленная?!

Это так называемая сублетальная токсичность. То есть это не та доза токсиканта, выпив которую, человек умирает. Но постоянное употребление такой воды вызывает патологические изменения в организме. И даже тут все не так однозначно. Любой живой организм обладает системой детоксикации, то есть мы можем компенсировать это негативное воздействие. Но «бесплатно» ничего в природе не бывает. За эту способность приходится платить ущемлением, подавлением каких-либо других функций. То есть в любом случае бесследно для нас это все не проходит.

Тогда все за водой на родники?

Я бы не стал к этому призывать. Какого качества вода в наших родниках? Это все мало исследовано сегодня. И, повторюсь, мы не найдем сейчас уже чистой воды нигде, все водные системы взаимосвязаны. И поэтому мы не можем позволить себе загубить питьевое озеро в надежде, что перейдем на другой, более чистый источник.

И вот теперь вопрос - можно ли повернуть эти процессы вспять или уже поздно? Нельзя же просто констатировать процесс деградации, надо что-то предпринимать, ведь это та проблема, которая касается буквально каждого из нас.

У нас есть ряд предложений. Так, наша лаборатория разработала принципы геоинформационной системы управления водными и биологическими ресурсами Мурманской области . С помощью этого инструмента можно контролировать и управлять этими ресурсами. Важнейшим компонентом этой системы являются региональные показатели качества воды и донных отложений, учитывающие геохимические особенности нашей области. В настоящее время общепринятыми показателями качества вод являются ПДК. Этот показатель в свое время сыграл очень важную роль в деле охраны окружающей среды, но, к сожалению, имеет и ряд недостатков. Прежде всего, ПДК не учитывают региональных экологических условий. Думаю всем ясно, что условия в водоемах Кубани отличаются от условий в наших озерах. Но ПДК едины для всех.

Поэтому так актуальна разработка региональных показателей качества вод. В нашей лаборатории в течение последних десятилетий исследовано качество вод нескольких сот озер, что может послужить основой для выделения показателей природного качества вод и степени их нарушенности. Данные этого мониторинга могли бы стать уже законодательной основой для принятия, например, экологически обоснованных норм регулирования уровневого режима водохранилищ для осуществления контроля и интерактивного управления гидрологическим режимом водоемов. В идеале нужно менять технологии и способы переработки минерального сырья, складирования отходов промышленного производства, современные технологии позволяют это. Такие кардинальные меры привели бы к существенному улучшению положения дел.

Вы верите в то, что это возможно?

У нас нет альтернативы. Мы не сможем улететь на другую планету, так же, как и отгородиться от загрязнений.

	В разделе

Водоемы Кольского полуострова с давних лет славятся своими рыбными богатствами. В его озерах и реках водится 24 вида рыб, относящихся к 12 семействам. Это миноговые, лососевые, хариусовые, корюшковые, щуковые, карповые, угревые, тресковые, колюшковые, окуневые, бычковые и камбаловые.

С Баренцевым и Белым морями, омывающими Кольский полуостров, связано еще 13 видов и разновидностей рыб. Они называются солоноватоводными, так как пользуются пресными водами временно. Это морская минога, семга, кумжа, голец, нельма, сиг, пыжьян, корюшка, угорь, бычок-керчак, беломорская камбала, северная речная камбала и полярная камбала.

Пресноводные рыбы Кольского полуострова имеют определенную связь с ихтиофауной Балтийского бассейна. Когда-то между водоемами Мурманской области через водоемы северной, средней и южной Карелии было водное сообщение с Балтикой. Доказательством этого служит сходство и родственность пресноводной фауны рыб Кольского полуострова с рыбами Балтийского бассейна. Так, в озере Имандра и многих других озерах Кольского полуострова обитает ряпушка . Ученые-ихтиологи установили, что она сохраняет признаки европейской и балтийско-морской ряпушки.

Рыбы рек и озер Кольского полуострова: 1 - окунь, 2 - ряпушка, 3 - голец, 4 - плотва, 5 - кумжа, 6 - сёмга, 7 - гольян, 8 - форель, 9 - хариус, 10 - сиг, 11 - налим

Это небольшая серебристая рыбка с черной спинкой, длиной до 17 сантиметров и весом до 20 граммов. Обычный возраст промысловой ряпушки 3-4 года. Питается ряпушка живущими в толще воды мелкими водными организмами: дафниями, циклопами и т. д. Плодовитость ряпушки невелика - несколько сотен икринок, но у самых крупных самок это число достигает полутора тысяч. Ряпушка мечет икру осенью на песчаных участках, на глубине не более 1 метра.

Одна из самых распространенных озерных рыб Кольского полуострова - сиг. Сигов обитает на Кольском полуострове несколько пород, отличающихся друг от друга местами и временами нереста, скоростью роста, характером питания, упитанностью и другими особенностями.

Сиги питаются донными животными, в основном личинками насекомых, моллюсками и водными рачками - гаммарусами. Все эти организмы живут в основном на камнях, а точнее под камнями, чтобы не быть омытыми быстрой водой.

Некоторые виды сигов отличаются быстрым ростом и хорошей упитанностью.

И сейчас во многих озерах, например, Умбе и Имандре, водятся очень крупные сиги. Так, осенью 1960 года возле Облачного острова в озере Имандре был пойман 15-летний сиг длиной в 67 сантиметров и весом в 6,2 килограмма.

Сиги плодовитее других рыб лососевых пород. Мелкие самки выметывают около 10 тысяч икринок, а крупные - до 200 тысяч. Сиг является ценной промысловой рыбой Мурманской области.

Хариус - любитель холодной и быстрой воды. Обитает на Кольском полуострове в озере Имандре, Умбозере, в притоках Нотозера, Пинозере, в реках Туломе, Варзуге, Кице, Ниве, Пане, Поное. Средний вес промыслового хариуса 800 граммов, средняя длина 41 сантиметр.

Ловят хариуса на Кольском полуострове в основном любители-рыболовы. Больших скоплений он почти не образует.

Ранней весной хариус собирается у только что открывшихся промоин, а потом поднимается в речки и ручьи на нерест.

Хариус - самая всеядная из всех Кольских рыб. Он питается мелкими водными организмами, хватает упавших в воду сухопутных насекомых. Крупные хариусы поедают и рыбу, заглатывают полевок и леммингов. Благодаря такому хорошему аппетиту, хариус везде находит себе пропитание и летом быстро жиреет.

Плодовитость хариуса, в зависимости от величины, колеблется от 2 до 6 тысяч икринок.

Первое лето жизни мальки хариуса проводят в реке. В это время они совсем не похожи окраской на взрослую рыбу - на боках у них появляются крупные темные пятна. Позднее эти пятна исчезают.

Минога встречается во многих реках Кольского полуострова вплоть до Кандалакшского залива. Эта рыба у нас не является промысловой.

Корюшка и снеток в Мурманской области встречаются редко и не имеют хозяйственного значения. Эти рыбы мечут икру весной в устьях рек на мелких участках. Снеток питается мелкими планктонными рачками, корюшка - хищник.

Щука, налим, окунь, плотва и язь распространены почти во всех водоемах полуострова, но по сравнению с сигами численность этих рыб невелика.

Наибольшее распространение из них имеет щука. Она предпочитает места, где есть водная растительность. Пищей для нее служат любые рыбы, которых она может проглотить. Икру щука мечет ранней весной в оттаявших мелководьях, среди травы, когда озеро в основном еще находится подо льдом. Количество икринок в зависимости от величины рыбы обычно колеблется от 10 до 150 тысяч.

Окунь придерживается сравнительно мелких участков озера с водной растительностью. Весной, когда температура воды достигает +8°, в траве появляются ленты окуневой икры. Плодовитость окуня довольно велика - от 100 до 400 тысяч икринок. Питается окунь по преимуществу донными беспозвоночными, но при случае ест и мелкую рыбу.

Налим нуждается в холодной воде. По образу жизни это донная рыба. Летом он живет в глубинах ям, а зимой выходит на сравнительно мелкие места. Налим - хищник, но в отличие от щуки не гоняется за добычей, так как форма тела не позволяет ему быстро плавать. Но если налим попадает в мережу, где есть ряпушка, он заглатывает ее десятками. В Мурманской области налим мечет икру очень рано, уже в марте, подо льдом. Икра у него очень мелкая и количество икринок достигает нескольких сотен тысяч. Мясо у налима постное, весь жир сосредоточен в печени, исключительно нежной и вкусной.

Из Баренцева моря в реки области заходит морской голец . В больших глубоких озерах полуострова у этой рыбы есть свой подвид - палия . Палии обитают в Имандре, в Ловозере, в озерах Монче-тундры, в озерах бассейна реки Туломы.

Голец - красивая рыба со светло-зеленой спиной, желтоватым и розоватым брюхом, с розовыми пятнышками на боках. Питается в основном ряпушкой. Икра у гольца очень крупная, желтая. В реки голец совсем не заходит, и ему не приходится бороться с сильным течением. Поэтому хвост у гольца значительно слабее, и сам он менее силен, чем другие рыбы семейства лососевых. Икру он мечет осенью в озерах на камнях или корягах.

Молодь гольца выклевывается весной, живет и развивается в озере.

Голец становится половозрелым на шестом-седьмом году жизни. Плодовитость его невелика. Самка весом в полтора килограмма выметывает всего 2,5-4 тысячи икринок.

Из других лососевых на Кольском полуострове наиболее известны два проходных вида - семга и кумжа.

Семга , являясь представителем атлантических лососей, входит в реки Кольского полуострова со стороны Баренцева и Белого морей. Это самая вкусная, самая ценная промысловая рыба Кольского полуострова. Семга мечет икру в верховьях рек, причем после нереста значительная часть самцов погибает. Икра, крупная, оранжевого цвета, закапывается самкой в гальку. Молодь живет в реке обычно 3-4 года, затем скатывается в море. Взрослая семга питается в море, главным образом, рыбой. В реке она почти не питается.

В настоящее время на Кольском полуострове на специальных заводах организовано искусственное разведение семги.

Кумжа на Кольском полуострове представлена в трех видах: кумжа морская (проходная), кумжа озерная и ручьевая форель.

Морская кумжа входит во все реки полуострова со стороны Баренцева и Белого морей. Озерная кумжа (форель) обитает в Имандре, в Умбозере, в Ловозере и других крупных озерах.

Озера и реки Кольского полуострова создают очень благоприятные условия для жизни и процветания форелей. Озера у нас большие и глубокие, обладают проточностью и развитыми речными системами, реки быстрые и порожистые. Такую обстановку и любит форель.

Пищей кумжа и форель всегда обеспечены, так как они непривередливы и едят все, включая снетка, гольяна, корюшку и других мелких рыб. У кумжи красное мясо, вкусное и нежное. У этого быстрого хищника плотное, похожее формой на торпеду тело с широким сильным хвостом, очень острые и слегка загнутые назад зубы.

Пойманная на блесну крупная кумжа сильно сопротивляется, (высоко выпрыгивает из воды.

Осенью кумжа заходит в реки и ручьи, мечет икру на мелких перекатах, на галечном дне. Самка вырывает на дне ямку, выметывает икру, а затем закапывает ямку так, что над ней получается бугорок. После этого рыбы скатываются обратно в озеро.

Икра лежит под слоем гальки до весны следующего года, когда из нее вылупятся мальки. Маленькие кумжи 2-3 года держатся в реке или ручье, где они появились на свет, а затем сплывают в озеро, где начинают лучше питаться, быстрее растут и становятся взрослыми.

Часть молоди кумжи не уходит в озера из ручьев и остается в них на всю жизнь. Эта рыба носит название форели . В ручьях форели становятся половозрелыми и тут же мечут икру. Растут они медленно и только редкие из них достигают веса в 1 килограмм. Эти рыбки, как и молодые кумжи, еще не скатившиеся в озеро, отличаются от взрослых своим внешним видом. У них более темная окраска, а по бокам идут 3 ряда красных пятнышек.

Плодовитость кумжи невелика - всего около 3000 икринок. Половозрелой кумжа становится поздно, на седьмом или восьмом году жизни, и икру мечет не каждый год.

На Кольском полуострове в настоящее время проводятся опыты по акклиматизации дальневосточной горбуши. Если эта рыба приживется в Кольских водах, то богатая семья лососевых Севера пополнится еще одной многообещающей сестрой.

ОТЧЕТ

(Техническое описание)

водного похода по Кольскому полуострову

Поселок Ловозеро - озеро Ловозеро - река Курга - озеро Ефимозеро - река Ленъявр - озеро Средний Ленъявр - волок - река Рова - озеро Кальмозеро - река Иоканга - река Пуйва - озеро Верхний Ворнаявр - волок - река Ачерйок - река Поной - поселок Каневка

Маршрутная книжка 40-01

Руководитель похода: Соловьёв С. В.

Июль-август 2001 года

Общие сведения

Сплав осуществлялся на четырёхместном катамаране с деревянной рамой и надувными емкостями из полиэтилена. Группа была укомплектована спасжилетами и защитными касками.

Для ориентировки использовалась топографическая карта масштаба 1:200000

При подготовке использовались данные отчёта Московского городского центрального клуба туристов за 1999 год и описание части маршрута из сборника «Север», сост. Л. Руф.

За время похода совершен радиальный выход на г. Вавнбед (614 м) и ряд других, менее высоких сопок.

Кратко о маршруте

Переход с Ловозера на р.Иокангу и далее на р.Поной знакомит с разнообразной природой Кольского полуострова. За почти 500-километровый автономный путь туристы пересекают большую часть полуострова и преодолевают разнообразные препятствия. Здесь встретятся крупные озёра, где бывают шторма; подъём по бурным порожистым рекам, когда катамаран приходится проталкивать, стоя по пояс в воде; утомительные волоки через водоразделы; и требующий определённого исскуства сплав по сложным порогам. Но не это главное. Знакомство с первозданной природой, обилие грибов, ягод, ловля лососей, хариуса, стада диких оленей - всё это оставит неизгладимое впечатление от маршрута. Остаётся лишь добавить, что его сложность, согласно «Перечня туристских спортивных маршрутов» на 1999 г., оценивается 4 к.с.

Все обозначения препятствий, километраж, стороны (право, лево) в описании даны по ходу движения.

Подъезд к началу маршрута

Поход начинается в пос. Ловозеро - райцентре Ловозерского р-на. Поездом на Мурманск (через Москву и Санкт-Петербург) до ст. Оленегорск, затем рейсовым автобусом с пересадкой в пос. Ревда, либо частной автомашиной (80 км) до побережья Ловозера (пос. Семёрка).

Расписание автобусов можно узнать в Оленегорске на автостанции (она рядом с вокзалом). Обычно автобусы делают несколько рейсов в день, но прямого до Ловозера нет, поэтому, на наш взгляд, удобнее воспользоваться услугами частного извоза, тем более что по стоимости выйдет почти столько же.

В пос. Ловозеро есть магазины, своя хлебопекарня, почта, телеграф, аэропорт, гостиница.

Озеро Ловозеро

Оз. Ловозеро (Луявр) - третье по величине на Кольском п-ове. Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию с множеством заливов. Берега в основном сухие, заросшие густым хвойным лесом, на многочисленных островах преобладают берёзы. Озеро живописно, с запада к нему вплотную подступают безлесные отроги Ловозерских тундр, поднимающиеся порой над водой до 700 метров. Озеро мелкое, бурное, и в ветреную погоду представляет собой серьёзное препятствие. По нему необходимо пройти около 12 км, скорость передвижения сильно зависит от погодных условий и при встречном ветре может упасть до 1 кмч.

Ловозеро - это ворота, ведущие в глубину полуострова. Отсюда начинаются многие водные маршруты Кольского. Озеро большое и требует тщательной ориентировки по карте, т.к. каких-либо ярко выраженных ориентиров нет. В начале движения нужно по компасу держать курс на о-ва Глубокие, а от них повернуть по направлению к оз. Зимняя Курга. Весь переход надо совершать в спасжилетах, соблюдая меры предосторожности, т.к. при резком усилении ветра на озере поднимается крутая волна. Подойдя к проливу, соеденяющему оз. Зимняя Курга с Ловозером, надо быть готовым к посадке на мель (береговые отмели достигают порой ширины 100 метров). При соответствующей погоде в этом проливе бывает попутное течение - это ветер нагоняет воду, создавая между западным и восточным берегами разницу урезов воды до 1 метра.

Озеро Ловозеро

Дальнейший путь проходит по оз. Зимняя Курга, которое, как правило, спокойное и не трудно в продвижении. Далее - подъём по Курге, устье которой скрыто за густыми зарослями травы и еле угадывается в береговой кромке.

В заключение нельзя не отметить своим вниманием Ловозерские горы. Это прекрасное место для совершения радиальных выходов. Из вершин наиболее доступна г. Вавнбед (614 м). Наша группа совершила восхождение за три часа, и это того стоило - с горы открывается величественная панорама озера. Видна р. Курга, в дымке угадывается Ефимозеро, а на горизонте виднеется гряда сопок водораздела, через которую проходит первый волок маршрута.

Река Курга - озеро Ефимозеро - озеро Нижний Ленъявр

Река Курга вытекает из Ефимозера и имеет длину (с учётом озёр) 40 км. Общее падение реки 36 м (наибольшее перед оз. Яичным). Ширина в нижнем и среднем течении 45-50 м, глубина до 1,5 м. На своём пути Курга преодолевает многочисленные пороги, среди которых выделяются два особо мощных - перед оз. Яловым и Яичным. Берега почти на всём протяжении лесистые, с преобладанием ели и берёзы, лишь на Ефимозере появляются значительные тундровые пространства. Вдоль реки на сложных участках, местами теряясь в прибрежных зарослях, тянутся волоковые тропы. Способы прохождения: проводка на руках, корабликом, на плёсах - вёсла. Средняя скорость подъёма - 2,5 кмч.

Войдя в оз. Зимняя Курга, необходимо сориентироваться по карте, т.к. устье Курги скрыто за травянистыми зарослями, и с воды не просматривается. Первые километры даются легко, течение слабое, поэтому возможен подъём на вёслах. Такой характер река сохраняет до первого большого острова (4-й км), здесь течение значительно усиливается, уже требуется проводка, а вскоре появляется первый порог. Он знаменует собой начало порожистого каскада, тянущегося около 7 км и характерезующегося длинными мелководными порогами, плавно переходящими друг в друга. На 10-м км слева впадает руч. Кирпичный, в его устье хорошее место для стоянки. За ним река немного успокаивается, количество плёсов увеличивается, всё чаще можно грести. Примерно через 6 км количество порогов вновь возрастает, они более короткие и представляют собой ярко выраженную ступеньку. Последний порог из этой серии носит название «Большой» и является самым мощным на Курге. Он требует обноса или проводки разгруженного катамарана (длина обноса около 1 км).

Подъем по Курге. Порог "Большой"

На 24 км туристы попадают в оз. Яловое длиной 6 км. Его берега заросли густым, местами заболоченным лесом, удобных для стоянки мест нет. При выходе из озера Курга делится на рукава, проходить рекомендуем узкой и глубокой правой протокой. Примерно через 1 км появляются пороги. Они мощнее (не считая «Большого»), чем до оз. Ялового, и, в основном, преодолеваются с проводкой на руках, зачастую по пояс в воде. Течение усиливается, глубина уменьшается, в русле много отдельных выступающих камней, грести на катамаране становится труднее и всё чаще приходится прибегать к бечевнику. Наиболее трудоёмкий участок Курги перед оз. Яичным. Это 1,5-километровый порог с падением до 1 м на 10-20 метров расстояния. Здесь также рекомендуется обнос (по правому берегу, возвышающемуся над рекой на 10 метров). В районе порога несколько мест для стоянок. Далее, на 36-м км, Курга входит в небольшое, вытянутое оз. Яичное, при выходе из которого надо придерживаться правого берега. После озера ширина и глубина реки значительно уменьшаются, и на всём протяжении оставшегося участка требуется проводка на бечеве.

Подъем бечевой

Начиная примерно с 38-го км, последняя группа порогов Курги и, наконец, на 40-м км от устья туристы входят в оз. Ефимозеро.

Ефимозеро (Сейявр) протянулось с запада на восток почти на 14 км. Его холмистые берега сильно изрезаны и местами представляют собой тундру с отдельными угнетёнными елями. При наличии времени эти места заслуживают днёвки. Озеро постепенно сужается и переходит в короткую протоку с двумя перекатами. Первый из них едва заметен, а второй - мелководный и требует обноса. Пройдя эти препятствия, попадаешь в небольшое озеро Нижний Леньявр. Леса уже заметно меньше, справа вплотную подступают сопки, покрытые карликовой берёзкой и ягелем. Слева простираются болота с морошкой, а впереди слышен гул падающей воды - это Леньявр, следующая река маршрута.

Река Леньявр - озеро Средний Ленъявр

Ленъявр - наиболее сложная для подъёма река в нашей связке. Длина проходимого участка - 9 км, среднее падение - 4 мкм, наибольшее в начале движения - 6 мкм. Ширина реки 8-10 м, глубина на плёсах до 1 м. Долина реки узкая, у воды заросшая густым северным лесом. За исключением начального участка вдоль реки троп нет, поэтому обносы удобнее совершать чуть в стороне, по возвышенностям, где леса меньше и встречаются многочисленные оленьи тропы. Основной способ прохождения - проводка на руках частично разгруженного катамарана. Средняя скорость подъёма - 1 кмч.

Войдя в оз. Нижний Ленъявр и придерживаясь левого берега, через протоку попадаете в маленькое озерцо, откуда видно устье р. Ленъявр. Здесь, на левом берегу, удобное место для стоянки. Устроив лагерь, надо сориентироваться и в зависимости от своих возможностей и уровня воды принять решение о способе прохождения. Устьевой участок на 1,5 км вверх представляет собой сплошной бурлящий поток, разделённый коротким плёсом на две примерно равные половины. Вдоль левого берега, извиваясь между деревьями, до конца порога тянется хорошая обносная тропа. Далее на реке небольшой плёс, короткий порог и через 100 м второй 1,5-километровый каскад, местами представляющий собой нагромождение камней с сочащейся между ними водой. Следует заметить, что камни здесь скользкие, а между ними глубина по пояс. В виде некоторого утешения отметим, что ничего тяжелее, чем на Ленъявре, на маршруте уже не будет. Река преодолевает ещё множество порогов, чередующихся небольшими спокойными участками, но продвижение даётся значительно легче.

Среди камней Ленъявра

После большого расширения на Ленъявре последний порог, а вход в озеро (через 50 м) преграждает узкая гряда камней.

Оз. Средний Ленъявр - небольшое, разделённое на две части длинным узким мысом. С юга к нему подступают сопки водораздела, через который предстоит волок. Стоянку устраивают на правом берегу перед мысом, на покрытом ягелем склоне. На этой, самой северной точке маршрута, рекомендуем сделать днёвку и совершить радиальные выходы на ближайшие вершины. С них открываются величественные панорамы бескрайней тундры с поросшими лесом долинами рек и ручьёв. На юго-западе видны Ловозерские тундры, проглядывает Ефимозеро.

Переход через водораздел на реку Рова

Длина волока сильно зависит от уровня воды, и при высоком может быть сокращена до 12 км. В нашем случае переход составил 20 км. Несмотря на кажущееся увеличение это позволило сэкономить время на прохождение мелководных порожистых верховьев Ровы.

Волок проходит по тундровым местам через несколько гряд возвышенностей и требует преодоления каменистых подъёмов до 40 град. Средняя скорость движения около 3 кмч. Желательна предварительная разведка пути.

Во время днёвки на оз. Ср. Ленъявр был совершён радиальный выход по окрестным вершинам и выбран оптимальный путь, что упростило наш переход. Волок проходит в основном по сухим местам. Каменистая, покрытая густыми порослями ягеля местность удобна для передвижения. Сложность составляют утомительные, довольно крутые подъёмы на сопки и требующие обхода заболоченности.

От места лагеря пологим подъёмом мы вышли на возвышенность, откуда взяли азимут 110 град. и, придерживаясь его, тронулись в путь. Примерно через 4 перехода появилось первое препятствие - ручей, впадающий в 2 км выше нашего озера. Преодолели его по камням, хотя целесообразнее было бы вброд в сапогах. Далее потянулись однообразные подъёмы и спуски, и всё также придерживаясь выбранного азимута, через 9 км вошли в долину Ровы. Дальнейший путь продолжили по плато вдоль её левого берега. Сплавляться было нецелесообразно ввиду малого уровня воды, и мы приняли решение пройти до конца первого порожистого участка, отмеченного на карте.

На переходе

Волок закончился у подножия красивейшей сопки 342 м, входящей в массив Виддпахк. Рекомендуем взойти на неё - оттуда открывается замечательная панорама долины Ровы, которая узкой серебристой лентой, периодически теряясь в зарослях прибрежной ивы и берёзы, извивается между небольшими сопками.

Река Рова - озеро Кальмозеро

Рова - длина 75 км, падение уровня 87 м. В нашем варианте маршрута длина проходимого участка составила 59 км. В верховьях имеет три порожистых каскада, первый из которых был обойдён по берегу, удлинив тем самым волок. Ширина реки колеблется от 4-х до 12-и метров и достигает своего максимума в среднем течении. Глубина лежит в пределах от 0,3 м в верховьях до 1,5 м вблизи устья. В среднем течении она не превышает 0,5 м. Долина реки относительно небольшая (около 2 км), поросла узкой пойменной полосой полярной берёзки и ивы. Изредка встречаются отдельные берёзы, и лишь в среднем течении есть несколько сосново-берёзовых перелесков.

Способы прохождения - в начале сплава частичная проводка перекатов и порогов, один полный обнос, остальное - гребля на вёслах. Средняя скорость передвижения - 3 кмч.

Первые километры даются тяжело - река узкая, мелкая, извилистая. На поворотах перекаты, все их приходится проводить. Часты узкие каменистые гряды, через которые катамаран переносят на руках. Такой Рова сохраняется до почти одновременного впадения справа и слева двух ручьёв. Это примерно 5-й км от начала движения. После них речка немного успокаивается, увеличиваются ширина (до 10 м) и глубина, можно немного расслабиться. Но уже через 4 км начинается второй порожистый участок реки (первый обойдён на волоке). Тянется он 4 км, пороги следуют друг за другом с завидным постоянством, не давая времени на роздых.

Верховья Ровы

Большинство из них мелководные и преодолеваются проводкой на руках. Пороги в основном короткие, в русле много крупных камней, судовой ход сложный, есть локальные сливы до 1 м. Не давая конкретных рекомендаций, советуем всё же осматривать их, если линия движения не просматривается, так можно снизить вероятность поломки судна. Особенно если группа решит проходить маршрут на байдарках.

Венчает этот каскад короткий (50 м) непроходимый порог с метровым сливом на камни и общим перепадом около 5-ти метров. Его удобно обнести по скальному выходу правого берега. Два километра спокойной воды дают возможность небольшого отдыха, и на пути третий, последний каскад порогов. Они слабее - пороги в основном проходимые. Перед впадением Малой Ровы пороги кончаются, а через 200 метров - последнее большое препятствие реки, правда на сей раз техногенного характера - проволочный забор крааля, результат деятельности оленеводов. Суда проводят, приподняв проволоку.

Отсюда Рова кардинально меняет свой характер. Глубина и ширина увеличиваются, берега повышаются и местами обрываются к реке каменистыми осыпями. Прибрежные заросли редеют, и на многие километры вдоль берегов тянется ковёр из карликовой берёзки с проплешинами ягеля, на вершинах сопок - бескрайняя тундра. Продвижению мешают лишь отдельные камни, да редкие короткие перекаты. Русло здесь песчано-галечное, на перекатах каменистое. Через 12 км к обоим берегам подступают залесённые сопки, это одно из немногих удобных мест для стоянки. Здесь же на крутом обрыве правого берега стоит изба, возле которой проходит старая вездеходка. Вскоре после избы берега понижаются, количество леса увеличивается (берёзы), появляются песчаные пляжи, и вскоре Рова представляет собой обычную равнинную реку средней полосы. Препятствий нет, лишь иногда встречаются песчаные косы. Войдя в пойму Кальмозера, берега заболачиваются и зарастают, выход на них затруднён. Русло сужается до 5 метров, и река начинает сильно петлять, продвижение облегчает лишь хорошее течение.

Примерно за 3 км до устья в дымке проглядывает красивая гряда сопок. Ещё немного пропетляв среди кустарника, попадаем в Кальмозеро. В устье лучше придерживаться левого берега, т.к. Рова впадает двумя рукавами, и левый более глубокий и короткий. Устье, как и само Кальмозеро, мелкое и может потребовать проводки катамарана.

Озеро Кальмозеро - широкий мелководный, довольно живописный водоём. В сильный ветер из-за небольшой глубины от его прохождения лучше воздержаться и переждать непогоду на берегу. Даже на середине озера можно сесть на мель. Кругом видны торчащие из воды камни, ещё больше их под водой - незаметных из-за отсутствия течения, но от этого более опасных. Берега поросли угнетённым берёзовым лесом, местами есть заболоченности, справа тянется красивая цепочка сопок. Удобных мест для стоянки нет, за исключением места на первом правобережном мысу. Здесь к берегу подходит вездеходка, и есть несколько кострищ, а также остов чума. Следующая вездеходка пересекает озеро на последней его трети - судя по карте, здесь проходит зимник.

Прохождением этого озера заканчивается подготовительный этап похода, впереди основная река маршрута - Иоканга.

Река Иоканга (на некоторых картах Йоканьга) - самая длинная река северной части Кольского п-ова. К сожалению, пройти её всю в настоящее время непросто из-за сложного выезда с её устья, поэтому мы ограничились участком до впадения р. Пуйвы.

Весь путь можно разбить на два условных участка с разделением на оз. Иокъявр. Именно здесь Иоканга меняется, становясь наиболее интересной в спортивном плане.

Часть 1

Озеро Кальмозеро - озеро Иокъявр

Длина 64 км, общее падение 11 м, ширина в истоке 40 м, глубина 1,5 м. К озеру Иокъявр ширина увеличивается до 80-100 м, а глубина уменьшается до 1 м. Долина плоская, широкая и в основном заболоченная. Берега крутые, поросшие узкой полосой нормального берёзового леса. Лишь на последней четверти пути к Иоканге вплотную подступают невысокие сопки, а прибрежный лес заметно редеет, местами исчезая вовсе. Основные препятствия этого участка - пороги, наиболее интересные сосредоточены после впадения ручья Чумскийок. Часть порогов требует просмотра. При сплаве на байдарках потребуется страховка. Средняя скорость сплава 4-5 км/час.

Пройдя своеобразное и по-своему живописное Кальмозеро, попадаем в Иокангу. Исток реки хорошо заметен, и надо лишь придерживаться левого по ходу берега озера. В истоке берега крутые, сплошь покрытые ивняком и хорошим берёзовым лесом. В русле водоросли, течение быстрое. В 5-ти км, на крутом правом берегу нежилая изба, а в километре ниже первое препятствие - короткий перекат с множеством камней. Проходить лучше под левым берегом, ориентировка с воды. Далее на реке большой остров, который мы обогнули по левой протоке, т.к. начало у него гораздо шире. В районе этого острова короткий шумный порог, после которого русло сужается до 15 метров, а течение заметно убыстряется. Заканчивается протока ещё одним порогом с перепадом 0,8 м. Советуем осмотреть его, т.к. слив сильно забит камнями и с воды сложно увидеть единственный проход между ними. 700 м спокойной воды - и на реке порожек с двумя сливами, первый требует точного захода между валунами. Через 300 м после него на правом берегу первое жилое место на маршруте - оленеводческая база №1. Это несколько домиков, моторных лодок, на реке поставлены сети. Показанный на карте двумя километрами ниже порог отсутствует, вместо него две каменные гряды, не представляющие интереса. После них река немного успокаивается, встречаются только отдельные камни да небольшие быстрины, иногда на поворотах наблюдаются скопления камней. Однако не расслабиться, т.к. часты подводные валуны, плохо читаемые с воды. Крутые травянистые берега однообразны. Иногда на горизонте проглядывает цепочка невысоких сопок, которые отделяет от реки широкая заболоченная равнина.

Следующая реперная точка маршрута - устье Чумскийока. Пропустить его сложно, т.к. расположенный рядом большой песчаный мыс виден издалека. Здесь, на высокой террасе, удобно устроить днёвку с баней (много сухого можжевельника). Пренебрегать этим местом не стоит, потому что дальше Иоканга, мало изменяясь, течёт во всё таких же заросших берегах. Показанный на карте в 6-ти км выше Чумскийока порог не существует, вместо него на реке еле видная гряда камней, мало нарушающая спокойное течение. Через 7,5 км на реке небольшой перекат (показан на карте). Далее идёт остров, протоки которого основательно забиты камнями, в конце них короткие пороги с падением на сливах 0,8 м. Через 300 м, при повороте реки влево, сужение и чистая струя со стоячими валами 0,6 м. Далее встретится остров, за ним огромные валуны, вслед за которыми начинается серьёзное препятствие - порог «Большой».

В пороге "Большом"

Пор. «Большой» - два мощных каскада общей длиной около 800 м. Первый - шивера со сливом на выходе 0,5 м и стоячими валами до 1 м. Второй - более мощный, слив короткий, водопадный и основательно забит камнями. Этот порог требует просмотра и точных манёвров на втором каскаде.

Следующий, показанный на карте порог, отсутствует, вместо него узкая полоска камней у правого берега. В 2,5 км от этого места на реке небольшой остров, в двух протоках которого мелководные перекаты (левая протока короче). 3 км чистой воды - и на реке двухступенчатый порог с большими стоячими валами, требует маневрирования в пределах основной струи, длина 150 м. Ещё 500 м - и река делится на протоки, образуя трёхкаскадный порог с чистыми проходами, длиной 300 м.

Далее река окончательно успокаивается, появляются тундровые участки, берега стискивают невысокие безлесные сопки. В русле часты водоросли, отдельные камни - других препятствий нет. Иоканга постепенно расширяется, образуя перед озером множество островов, идти следует в наиболее широкие и полноводные протоки, но даже здесь не исключена возможность сесть на мель. Перед впадением в озеро, на левом берегу видны дома второго и последнего населённого пункта - ещё одной базы оленеводов. Ещё немного - и попадаем в озеро Музнаркъявр, из которого по мелким каменистым протокам необходимо перейти в полноводное и живописное озеро Иокъявр (оз. Юпечкесты). При переходе через протоки необходимо постоянно ориентироваться по карте, т.к. из-за множества заливов можно запросто сбиться с курса.

Оз. Иокъявр со всех сторон окружено красивыми сопками и вполне подходит для отдыха. Некоторые неудобства доставляет отсутствие нормальных дров, но эта проблема вполне решаема (расущие повсеместно ленты можжевельника отмирают целыми колонниями и вполне годятся для костра).

При подходе ко второй части Иоканги издалека слышен шум мощного порога.

Часть 2

Озеро Иокъявр - устье реки Пуйва

Длина участка 42 км, общее падение 35 м. На этом участке Иоканга носит ступенчатый характер, и ширина её колеблется от 200 м на плёсах, до 5 м на порогах. Глубина в основном около 1 м, но встречаются и более глубокие места. Долина неширокая, сухая, нижний её ярус порос берёзовым лесом. В этом участке Иоканги сосредоточились наиболее интересные и технически сложные пороги маршрута, подавляющее большинство из которых требует разведки, страховки и спецснаряжения - спасжилетов, касок. Средняя скорость сплава с учётом разведки порогов - 4 кмч.

Пороги второй части Иоканги в основнм расположены до характерного излома реки. Примерно 32 км река течёт на юго-восток, а в районе впадения р. Сухая резко отклоняется на север и немного успокаивается. Основное внимание в этом разделе - порогам, т.к. каких-либо других достопримечательностей на реке нет.

Начало порогов, как правило, мелкое, забитое многочисленными подводными камнями, и требует искусной лавировки. Струя формируется в средней части, зачастую оканчиваясь мощными сливами до 1,5-2 метров. На выходе из порогов опять мели и много камней. Пороги многоступенчатые и затяжные. Ориентировка с воды в солнечную погоду затруднена из-за находящегося впереди солнца, что требует дополнительных затрат времени на осмотр. Страховку в связи с большой протяжённостью и обилием сложных участков также сложно организовать. Правда потребоваться она может в основном при байдарочном походе или при сплаве на катамаранах в большую воду.

Далее представлен перечень препятствий с нумерацией от оз. Иокъявр и краткой их характеристикой. В связи с тем, что при другом уровне воды обстановка на порогах может сильно измениться, мы стараемся не намечать каких-либо конкретных линий движения. Так же мы не можем точно классифицировать пороги по категориям сложности, не имея для этого достаточного опыта, однако, на наш взгляд, их сложность не ниже 3-й категории, а при увеличении уровня воды возможно усложнение местами до 4-й к.с. Там, где это возможно, дана привязка к карте-двухкилометровке.

Порог №1 . Находится в начале описываемой части (показан на карте). Состоит из 3-х ступеней от 50 до 150 метров, разделённых стометровыми плёсами. 1 ступень 50 м - слив чистый, мощные косые валы около 1 м требуют незначительных манёвров. 2 ступень - стоячие валы до 0,6 м, отдельные камни, длина 100 м. 3 ступень - наиболее сложная в этом пороге. Слив забит камнями, для прохода оставлены лишь узкие места между большими обливниками.

Порог №2 . Через 600 м. Три каскада, на выходе из последнего слив 1 м со стоячими валами до 1 м. Все части порога разделены небольшими мелководными плёсами.

Порог №3 . В 3,5 км от озера. Начало очень мелкое, затем, постепенно нарастая, мощная струя (часто меняя своё направление) проходит под правым берегом, образованным огромными валунами. Встречаются сплошные скальные выходы, через которые прорывается река. Порог очень сложный, многокаскадный. Примерно 13 порога отделена небольшим (10 м) плёсом от первой, основной части. Требует множества точных манёвров, просмотра и страховки перед плёсом. Первая часть заканчивается пологим полутораметровым сливом и метровыми стоячими валами.

Порог №4 . Находится в 100 метрах ниже порога №3. Длина 60 м. Струя в нём часто меняет направление, что заставляет чётко управлять судном. На выходе небольшой (50 м) слив.

Порог №5 . 5-й км (см. карту). Начало порога мелкое, много больших валунов высотой до 7-8 метров. Далее глубина увеличивается, сложные сливы забиты камнями, основной спад воды происходит на последнем этапе, где река сужается до 5-ти метров, а вода сбрасывается почти с 2-метровой высоты. На выходе из слива валы до 1,2 м и скрытый под водой валун, требующий обхода справа. Конец порога представляет собой небольшой перекат. Этот порог требует тщательной разведки и страховки, ориентировка с воды затруднена.

В пороге №5

Порог №6 . Длина 30 м, на выходе стояки 1,2 м.

Порог №7 . Расположен в р-не острова. Проход правым берегом с переходом в середину русла. Мелко, встречаются отдельные камни.

Порог №8 . Три каскада, общая длина 300 м. Сложные мелкие сливы загромождены камнями, между которыми узкие проходы. Требует просмотра и точных манёвров.

Порог №9 . В 12 км от озера (см. карту). Расположен в районе острова. Три каскада. Длина 2-х каскадов, следующих друг за другом -150 м, а третий обособлен и отделён плёсом в 70 м от основной части. 1 каскад мелкий и несложный, 2 каскад вносит определённую изюминку - он заканчивается сливом 1,2 м на камни, причём с воды этот слив не просматривается. 3 каскад имеет тот же плохо читаемый слив 0,8 м, но он уже значительно чище. В 6,5 км ниже расположен перекат.

Порог №10 . В 500 метрах от предыдущего. Длина 200 м. Трёхступенчатый, с достаточно чистыми сливами.

Порог №11 . Порог показан на карте, длина 150 м. Состоит из двух ступеней с типично мелким началом. Обе ступени довольно мощные, струя часто переходит с берега на берег. Перед этим порогом, если оглянуться назад (против течения), хорошо просматривается г. Поккурайв, величаво возвышающаяся над Иокангой.

Порог №12 (см. карту). Многокаскадный, общая длина 1 км. Первая часть состоит из 4-х каскадов. Струя три раза переходит от берега к берегу. Мелко, заходы в сливы сложны. Небольшой плёс отделяет ещё три ступени аналогичного характера, ориентировка с воды тяжела, требуется предварительный просмотр и проход по частям.

Порог №13 . Через 500 м. Состоит из 5-ти ступеней, из которых 1- несложная, представляет собой мелководный перекат, 2- самая мощная с валами до 1 м, 3 - сложная в прохождении шивера, струя в ней дважды переходит от берега к берегу (предварительный осмотр). 4 - простая, небольшой слив. 5 - короткий слив 1 м, забитый камнями (просмотр).

Порог №14 . Расположен перед впадением реки Сухая (см. карту). Общая длина 2 км. Разделён плёсом на две неравные части. Первая часть - 1,5 км. При прохождении требует точных манёвров, в середине есть слив 1,2 м со сложным заходом. Струя формируется в середине порога, разрывы между ступенями короткие, ориентировка затруднена.

Вторая часть отделена 100-метровым плёсом, длина 500 м. Состоит из одного длинного слива с 1,5-метровым сбросом воды на выходе. При выходе из порога камни в струе и стоячие валы до 1,2 м. Весь порог требует просмотра и страховки.

Порог №15 . Находится перед впадением р. Пуйва. Общая длина этого трёхступенчатого порога около 150 метров. Струя мечется от берега к берегу, сложен заход в последний (третий) слив, после него стоячие валы около 1 м. Желателен просмотр.

Через 300 метров после порога, справа под прямым углом впадает река Пуйва. На глаз виден сильный спад воды в заваленном камнями русле. Здесь заканчивается основной этап похода, и предстоит переход в бассейн другой крупнейшей реки Кольского - р. Поной.

Река Пуйва

Р. Пуйва - длина с учётом озёр 34 км, падение 32 м, ширина в устье около 10 м. К верховью она уменьшается до 2-х метров, разливаясь местами в среднем течении до 20-25 метров. Глубина повсеместно больше метра. Долина реки широкая, угнетённый лес подступает к реке небольшими участками, в основном вдоль берегов ивняк. Основные препятствия - затяжные мелководные порожистые участки, требующие обноса. Скорость подъёма не более 2,5 кмч. Способы прохождения: перекаты на руках, пороги - обнос по берегу, плёсы на вёслах.

Устье Пуйвы настраивает на пессимистический лад - если бы река была вся такой, то волок можно было начинать прямо отсюда. Если говорить более конкретно, то это 1,5 км сплошных камней с ревущей между ними водой. Подъём бечевой или проводка на руках невозможна. Единственный способ - обнос по правому берегу. В 500-х метрах от устья на высоком скальном обрыве левого берега удобное место для стоянки. За этим порогом 500-метровый спокойный плёс, где можно грести вёслами. Сразу оговоримся: Пуйва представляет собой довольно удобную для подъёма речку, спад воды происходит на сконцентрированных в нескольких местах затяжных порогах, а между ними течение очень даже незначительное, и подниматься на вёслах удобно. Пороги лучше всего обносить, благо удобные тундровые берега позволяют это сделать.

В устье Пуйвы

После плёса идёт следующий каскад порогов, и хотя они слабее, обнос всё же гораздо выгоднее проводки. Ещё 500 метров затишья - и третий порожистый участок, разделённый на 4 ступени небольшими плёсами. Преодолев их, можно немного передохнуть на длинном 6-километровом участке спокойной воды. Лишь кое-где отдельные камни мешают продвижению. Далее встретится короткий, проходимый на руках порог и двухкилометровый плёс, заканчивающийся километровым порогом с уже привычным обносом по правому берегу.

И опять спокойная Пуйва 4 км тихо струится среди тундры. Следующее препятствие - 400-метровый каскад порогов, его части разделены короткими плёсами - обнос по левому берегу. Вновь можно грести вёслами почти 2 км. Затем короткий 200-метровый плёс и ещё один километровый порожистый участок с обносом по правому берегу. За ним небольшое затишье и, наконец, на самом входе в оз. Нижний Ворнаявр последний короткий порог, позволяющий пройти его на руках.

Озеро окружено небольшими безлесными сопками. Есть пляжи с нормальным подходом к воде. Проходя озеро, нужно придерживаться левого берега, чтобы по ошибке не уйти в длинный узкий залив, вытянутый вдоль Пуйвы, которая теперь носит название Кувчвэй и уже считается ручьём.

При подъёме по Кувчвэю нужно соблюдать правило - идти по правой протоке, даже если левая шире. Вход в ручей виден уже с середины озера, ширина в начале 20-25 м, течение слабое. Постепенно ручей входит в заболоченную долину, ширина уменьшается до 3-4 метров, а местами до 2 м. Сильно петляя среди сплошных зарослей ивы в рост человека, он меняет своё название на Айтэй, и через 2 часа упорной работы вёслами приводит в оз. Верхний Ворнаявр. Надо сказать, что при сужении течение заметно увеличивается, а озеро не видно из-за кустарника до самого истока ручья. Озеро Верхний Ворнаявр похоже на предыдущее, но пляжей гораздо больше, а перед берегом очень мелко, и много торчащих из воды камней.

Подъём заканчивается у подножья возвышенности 273 м, на её вершине есть различимый в бинокль триангуляционный знак. Теперь предстоит разборка судна и переход через водораздел на Ачерйок, а пока тундровый пейзаж оживляют пробегающие мимо стоянки олени.

Переход на реку Ачерйок

Длина волока, как и предыдущего, зависит от уровня воды и составляет в среднем 14 км. Мы прошли немного больше, что было вызвано наредкость сухим сезоном. Волок проходит по тундровым местам без сильных перепадов высот и отличается большим количеством заболоченных участков. Желательна разведка начального участка, что позволит избежать преодоления болот.

Полную разведку волока мы решили не делать, посчитав, что сможем сориентироваться по ходу движения. Единственное, что разведали, так дорогу на сопку 273 м, на которую необходимо держать первоначальный курс. Здесь группе поможет бинокль, т.к. на этой вершине стоит триангуляционный знак, на него и надо ориентироваться. Подойдя к знаку, необходимо повернуть на плато г. Валтывынь, с которого уже можно увидеть третий ориентир - триангуляционный знак на г. Оленья. Кстати, эта гора вполне оправдывает своё название - столько оленей мы не видели за всё время похода. По пути придётся обходить болота и небольшие ручейки. Местность для передвижения уже привычная - камень и ягель, лишь в самом начале волока густой лес карликовой берёзки пытается противостоять продвижению группы. С плато г. Оленьей открывается красивый вид на долину р. Ачерйока. Путь держим на стрелку с Тайвэем, оттуда, в принципе, можно сплавляться.

Идём на Ачерйок

Мы прошли до следующего ручья, организовав лагерь на террасе крутого галечного мыса. Ачерйок здесь шириной 10-12 метров с глубиной не более 0,5 м и многочисленными отмелями. Дальше идти нет смысла, т.к. глубина увеличивается лишь после впадения р. Тундровой, а это ещё около 9 км. Мели же будут встречаться до конца маршрута.

Река Ачерйок - река Поной

Река Ачерйок - крупный левый приток Поноя. Длина проходимого участка 80 км. На своём пути Ачерйок преодолевает большое количество порогов и перекатов, падая на 87 м. Ширина в начале сплава не превышает 12 м, увеличиваясь к середине до 25-30 м. Глубина на всём протяжении незначительная и даже в устье реку можно спокойно перейти вброд.

Начиная свой бег в тундре, Ача (так её ласково называют местные жители) постепенно одевается густым берёзовым лесом с примесью ели. Долина реки узкая, есть каньонные участки. Пороги не представляют большой сложности и в основном позволяют ориентироваться с воды. Главными препятствиями можно считать многочисленные галечные отмели, сильно тормозящие сплав.

Средняя скорость передвижения - 3 кмч.

Такой мелкой реки мы ещё не видели - перекаты следовали друг за другом. Передвигаться пришлось так: двое гребцов на кате, остальные по берегу. Окружающие сопки поросли карликовой берёзкой, вдоль реки протянулись широкие полосы можжевельника. На 7-м км от начала сплава слева впадает первый значительный приток - р. Тундровая, а за километр до неё на правом берегу, в стороне от реки, стоит нежилая изба - приют охотников и оленеводов. После Тундровой глубина позволяет плыть вчетвером, но мели заставляют часто выпрыгивать в воду, проводить катамаран. Порогов, вопреки указаниям карты, нет, вместо них часты мелководные каменистые перекаты. Берега всё так же безлесны, местами обрываются к воде большими скальными щёками, появляются каньонные участки. Первый «порожистый участок» расположен после впадения правостороннего ручья (см. карту). Он представляет собой километровое нагромождение камней, между которыми струится вода. Очень трудоёмкий участок. После этих «порогов» на реке появляется лес - долина покрывается берёзой (не путать с берёзкой).

Верховья Ачерйока

Здесь начинаются, пожалуй, самые красивые места маршрута - крутые сопки стискивают реку, поднимаясь иногда почти отвесными стенами. До впадения с правой стороны р. Кейвины (42-й км) встречаются такие же каменистые полупроходимые пороги, и лишь после Кейвины воды в Аче становится достаточно для более-менее нормального сплава. Все пороги представляют собой быстрины с отдельными обливниками или камнями в русле и мелями на выходе. Места их расположения показаны на карте.

Берега всё так же живописны и обильно поросли смешанным лесом. Из ориентиров на реке хорошо просматривается руч. Сильев (56-й км), вездеходка через реку (60-й км), вездеходка из Каневки (8 км от устья Ачи). Урочище Зимняя Лумбовка отсутствует, от неё не осталось и следа.

Река постепенно расширяется, становится спокойнее. На 80-м км от начала сплава, преодолев последний (не показанный на карте) довольно бурный порог, входим в р. Поной, представляющий собой мощную полноводную артерию с шириной в 100 м и высокими (особенно правый) берегами, поросшими сосновым лесом. Самые интересные её пороги (к сожалению, малодоступные теперь для туристов) находятся ниже по течению.

На этом активная часть похода заканчивается, остаётся пройти около 5 км по берегу, вверх по течению Поноя до аэродрома пос. Каневка, откуда необходимо вылететь в Ловозеро.

Сведения об участниках похода

Ануфриев Александр (завхоз) . Весь поход не спускал глаз с продуктового рюкзака и твёрдо пресекал все попытки несанкционированного питания. Только из-за него группа всегда завтракала, обедала и ужинала целый месяц.

Иванов Илья (штурман) . Человек-компас, для которого не существует слова «заблудиться». Его кропотливая работа позволяла всегда знать своё местоположение и экономить силы на переходах.

Мешков Игорь (видеооператор) . Наблюдал за походом через окошко видоискателя. Благодаря его стараниям теперь мы можем вспомнить все самые яркие моменты путешествия, увидев их на экране телевизора.

Мешков Дмитрий (хронометрист) . Тащить ли рюкзак, грести ли на катамаране, организовывать ли лагерь - любое занятие выполнялось им с удовольствием. Дмитрий сильно облегчал труд своих спутников, за что огромное ему спасибо.

Соловьёв Владимир (рыбак) . Про таких говорят: «Брось его в воду и он вынырнет с рыбой в зубах». Всё свободное время посвящая рыбалке, он постоянно баловал нас вкуснейшим хариусом и кумжей.

Соловьёв Сергей (руководитель) . А я просто собрал всех этих замечательных людей вместе. Остальное они сделали сами, надеюсь, что не без моей помощи.

Дополнительные сведения

1. Выход с маршрута

Выход с маршрута является, наверное, самым сложным в организационном плане, т.к. в летнее время на «большую землю» можно выбраться только одним способом - по воздуху. Есть официальное расписание (состояние на 2001 год): каждый вторник сюда должен прилетать АН-2, делая по очереди грузовой и (в следующую неделю) пассажирский рейсы в Ловозеро. Однако этого расписания мало придерживаются. Но даже если самолёт и прилетит, никто не даст гарантию вылета. Дело в том, что рейс выполняется на два посёлка - сначала самолёт летит в пос. Сосновку, на побережье Белого Моря, а затем в Каневку, возможно уже забитый пассажирами. Поэтому, чтобы не остаться обживать окрестности аэродрома, как это делали мы на протяжении 2-х недель, предлагаем два варианта организации вылета:

1. Созвонившись заблаговременно с Ловозерской администрацией, попытаться забронировать места на конкретное число, обговорив условия брони. Телефон в Ловозере 8-8152-58331 (состояние на 2001 год). Это существенно облегчит проблему.
2. Если позволяют средства, можно заказать спецрейс, стоимость можно узнать по тому же телефону. Шансы вылететь вовремя при этом варианте повышаются, а фрахт самолёта на 12 человек достаточно приемлем (остаётся лишь набрать соответствующую группу).

Есть ещё слабая надежда на попутный рейс как-нибудь геологов или рыбаков, но всерьёз рассчитывать на него не стоит. Также возможно выбраться через Сосновку, но для этого надо знать расписание теплоходов, идущих из Сосновки в Умбу. Попасть из Каневки в Сосновку можно на вездеходе, иногда курсирующем между этими посёлками по своим делам.

2. Аварийные сходы с маршрута

Конечно, при организации похода мы рассматривали возможные варианты досрочного его завершения. Вот наши планы при возможном ЧП.

Участок до первого волока: возврат в пос. Ловозеро.

Участок Рова-Иоканга:

а) Возвращение по начальному участку маршрута

б) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

с) Обращение на оленеводческую базу №1 у Кальмозера или к оленеводам перед оз. Музнаркъявр (их может не быть)

Участок Пуйва-Ачерйок: в зависимости от обстоятельств

а) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

3. Питание на маршруте

Обязательное трёхразовое питание не нарушалось за весь поход ни разу. Рацион скудной 600-грамовой раскладки постоянно пополнялся дарами природы, главным из которых была рыба. Однако группа не отказывала себе и в удовольствии «попастись» на болоте в поисках морошки или собрать два-три килограмма грибов во время перехода. (Россыпи подосиновиков то и дело встречались при переходе на Ачерйок. В третьей части фильма видно, как один из участников - Дмитрий - бережно несёт туго набитый пакет, это грибы на обед).

Потом, во время ожидания самолёта, мы неделю питались почти одними грибами, так как запасы денег кончались, а закупать продукты в посёлке было накладно.

4. График движения

В основном выдерживался в соответствие с заявленным. Лишь на переходах и сплаве по Иоканге мы смогли сэкономить три дня. И если в первом случае это было вызвано разумными весовыми нагрузками и заслугой штурмана, то Иоканга просто оказалась легче в прохождении (по крайней мере, при этом уровне воды). К отчёту прикреплена карта-двухкилометровка с нанесёнными стоянками и датами ночёвок, а также другой полезной информацией.

Карта-двухкилометровка по участкам:

5. Итоги похода

Изначальная цель похода - посмотреть Кольский п-ов в центральной части и охватить при этом как можно большую территорию - была успешно выполнена. Теперь, глядя на полуостров, мы ясно представляем себе бесконечные сопки, падающие ступенями реки, мелкие бурные озёра, покрытые ковром ягеля каменные россыпи. Нет, так выглядит не весь Кольский - ещё есть водопады, каньоны с отвесными скалами, есть море, но всё же этот маршрут показывает некоторые общие, характерные для всего района пейзажи.

Второй целью являлась рыбалка. Пусть и нелегальная (неприятно чувствовать себя в родной стране браконьером поневоле), но раз нет возможности ловить официально, то хоть так. Не будем лукавить, семгу мы не поймали, хотя на крючке подержать удалось. Не готовы мы оказались к такой сильной рыбе. Однако кумжа часто появлялась на нашем столе, не говоря уже о хариусе и щуке.

Во время похода ставились и технические задачи. Отрабатывался подъём тяжёлого катамарана бечевой, кстати, весьма успешно. Переходы с мобильно изготовляемым каркасом, оставляющим свободными руки, также были опробованы впервые.

Понравился ли поход участникам? Такие походы не могут не нравиться. Единственной «каплей дёгтя» оказалась выброска, но об этом уже писалось в разделе «выход с маршрута», да ещё осталась небольшая недосказанность, ведь планы выйти к побережью Баренцева моря так и остались планами, а значит Кольский ещё ждёт нас…

Лето 2001 года

Педагогическая мастерская

Озерова Г.И., учитель начальных классов СОШ №3 г. Мурманска

Водоемы Кольского полуострова
Учебный материал к интегрированному краеведческому курсу в содержании начального общего образования

г. Мурманск, 2007 – 2008 уч. г.г.

На Кольском полуострове 111609 озер и 18209 рек длиной более 100 м.

Озера нашего края в основном мелкие, ледникового происхождения. Питаются озера подземными ключами, впадающими речками, талыми водами. Цвет воды в горных озерах чаще всего голубой с различными зеленоватыми оттенками. Крупные озера - Имандра, Умбозеро и Ловозеро лежат в глубоких котловинах и имеют вытянутую форму.

Имандра - озеро в юго-западной части Кольского полуострова.

Площадь 876 км 2 . Глубина до 67 метров.

Свыше 140 островов, крупнейший - Ерм (26 км 2). Впадает около 20 притоков, в том числе река Белая; вытекает река Нива.

Озеро разделено узкими протоками на три основных части:

• Большая (Хибинская) Имандра (площадь 328 км 2 , длина около 55 км, ширина 3-5 км),
• Экостровская Имандра (351 км 2)
• Бабинская Имандра (133 км 2).

Ловозеро - четвёртое по величине озеро в Мурманской области, расположенное в центре Кольского полуострова, также считается центром русской Лапландии.

На западе ограничено горным массивом Ловозерские тундры. Относится к бассейну Баренцева моря, связывается с ним рекой Вороньей, которая вытекает из озера.

Реки Кольского полуострова делятся на четыре основные группы:

1. полуравнинные (Поной, Варзуга, Стрельна),
2. реки-каналы (Нива, Варзина, Колвица),
3. озарного типа (таких большинство, например Восточная Лица, Рында, Умба, Дроздовка),
4. горного типа (Малая Белая).

Русла рек сложены скальными породами в сочетании с валунами, галькой, иногда песком. Выходы твердых кристаллических пород или вымытые из ледниковых отложений крупные камни образуют пороги и водопады.

На востоке полуострова реки располагаются радиально. Они берут начало на возвышенностях центральной части и в верховьях имеют значительный уклон; в среднем течении протекают по равнине; перед впадением в море прорезают плато: в этих местах они бурны, порожисты, уклон резко возрастает.

Реки центральной части полуострова - чисто горные, с большим количеством камней, быстрым течением и разнообразными порогами - малопригодны для водных путешествий. Они быстро выходят из берегов и так же быстро возвращаются к обычному уровню, в дождливую погоду их трудно перейти вброд. Часто реки уходят в рыхлые наносы и появляются на поверхности в новом месте. Болотные воды не принимают большого участия в питание горных рек, поэтому вода в них необыкновенно прозрачная. Зимой реки на одних участках не замерзают, а на других промерзают до дна, образуя наледи: вода, вытесненная льдом, течет по его поверхности, разливаясь в ширину и подмерзая. Иногда образуется большое количество донного льда, заполняющего русло и вызывающего зимний паводок. Зимой даже на мелких речках вода может подняться больше чем на метр. Если при зимнем паводке наступят сильные морозы и установится нормальный ледяной покров, донный лед постепенно тает, вода возвращается к нормальному уровню, а поверхностный лед остается висеть, местами оседая и ломаясь. Такие торосы часты на реках Кольского полуострова.

Интересны реки западной части полуострова: в большинстве это короткие и очень бурные протоки между озерами.

Основным источником питания рек Кольского полуострова служат талые снеговые воды, составляющие до 60% годового стока. Весеннее половодье длится 2-2,5 месяца (май-июнь), после чего реки сильно мелеют. Уровень воды в них, а следовательно, и проходимость их сильно зависит от летних дождей. Большинство рек полуострова резко меняет свой характер в зависимости от того, сколько выпадает осадков в летний период. При увеличении количества воды некоторые пороги становятся легкопроходимыми, другие же, наоборот,- более опасными. В сухое лето многие малые реки и верховья больших напоминают булыжную мостовую.

Река Поной берет начало в западных острогах Кейв, тянется по Ловозерской тундре и впадает в горло Белого моря. Единственная крупная река Кольского полуострова, текущая в выдержанно широтном направлении.

Характер реки переменчивый. Пороги чередуются с плесами и песчано-галечными отмелями. В верхнем течении река Поной протекает по болотистой равнине в низменных болотистых берегах. В среднем течении многочисленные притоки реки Поной расчленяют плато на ряд холмов и гряд. На последних 110 км к устью долина реки приобретает характер каньона с крутыми скалистыми берегами высотой от 30 до 50 м.

Река Кола от финно-угорского кульйок - рыбная река. Вытекает из озера Колозеро, впадает в Кольский залив Баренцева моря. Длина реки 83 км.

Площадь бассейна 3 850 км 2 . Исток реки расположен на выходе из Колозера, проходит через Пулозеро, впадает в Кольский залив Баренцева моря. Питание в основном снеговое. Половодье в мае-июле. Средний расход воды 40 м 3 /с. Сплавная в нижнем течении, порожистая. Крупнейшие притоки Кица, Орловка (справа) и Тухта, Медвежья (слева). Населённые пункты на реке: Кола, Молочный, Выходной, Шонгуй, Магнетиты, Кильдинстрой, Лопарская, Кица, Тайбола, Пулозеро.

Река Тулома - одна из крупных рек Кольского полуострова на западе Мурманской области. Длина реки - 64 км, площадь бассейна более 20 тысяч кв. км.

Длина 64 км. Площадь бассейна 6 250 км 2 . Исток реки расположен на выходе из озера Нотозеро, впадает в Кольский залив. В бассейне реки свыше 5 000 озёр, на реке - многочисленные пороги. Питание в основном снеговое и дождевое. Половодье в мае-сентябре. Средний расход воды 241 м 3 /с. Покрывается льдом в конце декабря - феврале. Ледоход в апреле - начале июня. Сплав леса. Крупнейшие притоки Печа (справа) и Пяйве (слева). В старину через Тулому лежал путь из северной Финляндии к Северному Ледовитому океану: по реке Нота или по реке Лотта до озера Нотозеро, а из него по Туломе - в океан. Населённые пункты на реке: Кола, Мурмаши, Верхнетуломский, Тулома.

На Туломе две гидроэлектростанции: Верхнетуломская ГЭС и Нижнетуломская ГЭС образующие соответственно Верхнетуломское и Нижнетуломское водохранилища.

Верхнетуломское водохранилище образованно плотиной Верхнетуломской ГЭС на р. Тулома.

Заполнено в 1964-65. Площадь 745 км2, объём 11,5 км3, длина 85 км, наибольшая ширина 20 км, средняя глубина 15 м. Уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м, оно осуществляет многолетнее регулирование стока. Создано в интересах энергетики, лесосплава и водоснабжения. Рыболовство (сёмга, кумжа, хариус, щука, сиг).

Ковдозерское водохранилище, (Княжегубское) , на р. Ковда.

Образовано плотиной Княжегубской ГЭС в 1955 - 57 гг. В подпоре - озёра Ковдозеро, Сенное и др. Пл. 608 км 2 , объём 3,44 км 2 , длина 60 км, наиб. ширина 38 км. Осуществляет частичное многолетнее регулирование стока; колебания уровня до 3,5 м.

Серебрянское водохранилище образовано в 1970 - 72 г.г. плотиной ГЭС на р. Воронья.

Площадь 556 км2, объём 4,17 км2, Длина 157 км, наибольшая ширина 20 км, средней глубиной 7,5 м. Осуществляет многолетнее регулирование стока, уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м.

Лапландский заповедник.

Лапландский государственный природный биосферный заповедник

Расположен в центре Кольского полуострова, в зоне северной тайги. Площадь одного из крупнейших в Европе заповедника 2784,35 кв. км. Такая территория образовалась в результате расширения заповедника на северо-запад в 1983 году.

Лапландский заповедник был основан Решением Ленинградского облисполкома 17 января 1930 года с целью охраны и изучения северной тайги и горных тундр, а также сохранения популяции дикого северного оленя, которого к тому времени оставалось на Кольском полуострове считанные десятки экземпляров.

Одним из инициаторов организации заповедника и его первым директором был Герман Михайлович Крепс. Со дня основания заповедника и до последнего дня своей жизни здесь проработал ученый эколог Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский (1906-1990 годы).

В период Отечественной войны (1941-1945 годы) заповедник почти не функционировал. В 1951 году вместе с рядом других заповедников Лапландский заповедник был закрыт. Благодаря усилиям О.И. Семенова-Тян-Шанского, в 1957 году заповедник был восстановлен в прежних границах.

В 1985 году Решением Международного Координационного Центра ЮНЕСКО Лапландскому заповеднику присвоен статус биосферного, и он был включен во Всемирную Сеть Биосферных Резерватов. В России сейчас 22 биосферных заповедника. Основная задача биосферных резерватов - сохранение биологического разнообразия и глобальный экологический мониторинг.

Почти вся территория Лапландского заповедника, кроме небольшой восточной части, подверженной влиянию промвыбросов комбината Североникель, представляет нетронутую первозданную природу.

На территории заповедника нет населенных пунктов, дорог. Охрана заповедника осуществляется государственной инспекцией, которая состоит в штате заповедника. Помимо отдела охраны организационно заповедник состоит из научного отела, отдела экологического просвещения, отдела обеспечения основной деятельности и администрации. Весь штат заповедника составляет 50 человек. Управление (офис) находится в г. Мончегорске.

Климат в заповеднике приморский субарктический: длинная, на довольно теплая зима со средней температурой января - 12,3 С. Снежный покров достигает 130 см и лежит 160-200 дней. Лето короткое и прохладное, средняя температура июля 14,1 С. Частые сильные ветры. Средний уровень осадков 490 мм.

По заповеднику проходит водораздел Белого и Баренцева морей. Рельеф заповедной территории сильно пересеченный, включает 5 отдельных горных массивов с высотами от 600 до 1114 метров, восемь озерно-речных систем, несколько рек от истока до устья протекают по заповеднику. Леса занимают 52% территории заповедника, скалы и горные тундры 36%, озера и реки 4%, остальное березовое криволесье и болота.

Одна из основных ценностей заповедника - девственные старовозрастные леса. Возраст некоторых лесных массивов, появившихся после схода последнего ледника, три, пять и даже десять тысяч лет. В развитие их на протяжении всего этого времени не вмешивались никакие силы кроме природных. Возраст деревьев в этих лесах достигает 400 - 500 и даже 600 лет, высота их достигает 30 метров, а диаметр ствола 70 сантиметров. Это уникальное явление для таких высоких широт. В Европе почти не осталось подобных лесов природного происхождения. В лесах заповедника преобладают хвойные породы: сосна Фриза и ель сибирская. Встречаются редкие для Кольского полуострова еловые ягельники и сосновые боры паркового типа.

По данным последней инвентаризации в заповеднике насчитывается 559 видов сосудистых растений, 231 вид мхов, 115 видов лишайников, 209 видов шляпочных грибов. Из сосудистых растений, произрастающих в заповеднике, 5 видов занесено в Красную книгу России: вудсия альпийская, полушник озерный, кизильник киноварно-красный, калипсо луковичная, пальчатокоренник Трашнштейнера.

В заповеднике обитает 31 вид млекопитающих, в том числе: дикий северный олень, лось, бурый медведь, волк, лисица, куница, ласка, норка американская, росомаха, бобр европейский, заяц беляк, белка, ондатра, норвежский и лесной лемминги и другие.

Благодаря охранным мероприятиям, прекрасно себя чувствует крупнейшее в Скандинавии стадо дикого северного оленя, численность его сейчас более 1000 голов. Европейский бобр, популяция которого на Кольском полуострове была уничтожена еще в 19 веке, был реакклиматизирован в Лапландском заповеднике 60 лет назад, численность его стабилизировалась.

Птиц, живущих постоянно в заповеднике и гнездящихся здесь, перелетных и отмеченных на пролете, насчитывается 198 видов.

Более половины гнездящихся в заповеднике птиц являются перелетными и на зиму улетают в Западную и Южную Европу: краснозобая и чернозобая гагары, кряква, чирок-свистунок, гоголь, лебедь-кликун, гусь-гуменник, горихвостка, дрозды рябинник и белобровик, мухоловка-пеструшка, чечетка обыкновенная, дербник и другие. В Экваториальную Африку улетают на зиму некоторые певчие птицы.

В заповеднике живут два вида рептилий: гадюка и живородящая ящерица, - и один вид амфибий - лягушка травяная.

Из 15 видов рыб, обитающих в заповеднике, 6 принадлежат к семейству лососевых, распространенными являются щука, окунь, сиг.

Заповедник является практически единственным местом на Кольском полуострове, где еще обитает в некоторых реках и ручьях жемчужница европейская - моллюск, занесенный в Красную книгу России.

Литература:

1. Кошечкин Б.И. «Жемчужина в ладонях Лапландии». - Ленинград, «Гидрометеоиздат», 1985 г.
2. Третье издание «Большой советской энциклопедии» (БСЭ), выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969 - 1978 годах.
3. Аблаева З.Х. «Лихеноиндикационное картирование Лапландского заповедника». - Мурманск: Кн. изд-во. 1981.
4. Катаев Г. Д. «Фауна Лапландского заповедника».