Wysokość tarasu widokowego w zamku Wyborg. Fińska twierdza św. Olafa i jej historia. Niezależne spacery po Wyborgu

Zamek Wyborg to dobrze zachowany zabytek średniowiecza w Rosji, który niedawno stał się jego częścią. W przeciwieństwie do twierdzy Korela, która stale przechodziła z rąk do rąk, Zamek Wyborg do początków XVIII wieku należał wyłącznie do Szwedów, a następnie aż do rewolucji znajdował się pod kontrolą rosyjską. Zamek jest stosunkowo niewielki, ale bardzo umiejętnie zbudowany i przez wiele stuleci był skuteczną budowlą obronną. Moim zdaniem to właśnie od tego zamku powinniśmy zacząć przegląd obiektów obronnych północno-zachodniego regionu, z wyjątkiem Twierdzy Pietropawłowskiej, chociaż są one tak różne w duchu, że nie można ich porównywać.

Zamek został założony przez Szwedów w 1293 roku, po zniszczeniu znajdującej się na tym miejscu osady karelskiej. Umiejscowienie zamku na wyspie w Zatoce Fińskiej można uznać za bardzo udane, gdyż dało ono kontrolę nad rzeką. W latach 1293 i 1322 Nowogrodzianie bezskutecznie próbowali go zdobyć.

Ze względu na zagrożenia zewnętrzne zamek był stale modernizowany. Pierwotnie wzniesiono wieżę Olafa, a właściwie jej obecne fundamenty. W XV wieku powstał wspaniały wystrój wnętrz, a wzdłuż obwodu wyspy wzniesiono dodatkowy mur obronny. W XVI wieku wzmocniono linię brzegową i dobudowano główną wieżę do 7 pięter. Albo w tym momencie utworzono ją ośmiokątną, w celu utrzymania obrony obwodowej, albo później, w XVIII wieku. 13 czerwca 1710 roku miasto i zamek zajęły wojska Piotra Wielkiego. W czasie oblężenia zamek uległ znacznemu zniszczeniu, a podczas renowacji zmieniono wystrój wnętrz. W XIX wieku zamek został ponownie zmodernizowany, jednak tym razem główne zmiany dotyczyły wewnętrznego układu pomieszczeń. Usunięto sklepienia łukowe i zastąpiono je belkami, dodano nowe okna itp. Po rewolucji zamek zaginął i powrócił po II wojnie światowej.

Głównym materiałem, z którego jest wykonana, jest granit, chociaż szczyt Wieży Olafa wykonany jest z cegły.

Powierzchnia wyspy, na której znajduje się zamek, jest niewielka (170 x 120 metrów), ale skupia się na niej niesamowita liczba budynków.

Zamek wita mur wzmacniający brzeg wyspy.

Część wewnętrznej zabudowy powstała stosunkowo niedawno, zapewne już po zdobyciu twierdzy przez Rosjan.

Na górnym dziedzińcu zwykle skupiają się różne rozrywki dla dzieci, takie jak łucznictwo, sklep ze zbroją i bronią, okrągłe tańce itp. Niestety deszcz wystraszył wielu.

Główną atrakcją zamku jest Wieża Olafa.

To nie tylko serce zamku, ale i serce miasta. Jej wysokość wynosi 48 metrów – to 18-piętrowy budynek, to nie dużo, ale szczególnie wzruszający jest fakt, że w pożarze spłonęły jej wewnętrzne przegrody i na wieżę trzeba się wspiąć po drewnianych rusztowaniach. Przejścia są wąskie i w niektórych miejscach wystają nad pustkę. Zadanie nie jest bardzo trudne, ale dla babć w połowie drogi są ławeczki.

Z wieży roztacza się widok na całe miasto. Ma kilka zupełnie różnych obszarów. Można zobaczyć starożytne budynki, nowoczesne dzielnice i park.

Każdemu według własnego uznania, ale najbardziej podobało mi się miasto w deszczu. Od razu wyobraziłem sobie, jak Szwedzi po raz pierwszy zajmowali te ziemie.

Wiosną miasto staje się miejscem różnorodnych wydarzeń. Trudno tu odtworzyć wydarzenia średniowiecznej Europy, gdyż zamek nie został wówczas zdobyty, nie przeszkadza to jednak w organizowaniu turniejów z rozmachem i rozmachem. Liczba widzów i klubów historycznych jest duża.

Zawody obejmują walki na miecze w pełnej zbroi, walki konne itp.

Bezpośrednio na zamku znajdują się jeszcze dwa muzea - ​​historii zamku i muzeum historii lokalnej, oba dość ciekawe. Muzeum historii zamku opowiada o konfrontacji Szwecji z Rosją i etapach rozwoju regionu.

Zaprezentowano elementy wyposażenia wnętrz, symbolikę, herby oraz mapę rozwoju Szwecji.

Panorama oblężenia zamku przyniosła kolejną niespodziankę – tak naprawdę zamek jest jednym z elementów ogromnego systemu obronnego miasta.

Muzeum historii lokalnej, mimo całej swojej prostoty, jest bardzo starannie urządzone. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy na temat znanych mi rzeczy. Czy myślicie, że któryś z kamieni na zdjęciu poniżej to granit?

Przydaje się mapa siedlisk zwierząt i ryb, choć w praktyce ich tam nie widziałem.

Muzeum zainteresuje przede wszystkim tych, którzy często odwiedzają Przesmyk Karelski i obserwują jego faunę.

Zamek Wyborg robi bardzo dobre wrażenie. Można tam znaleźć coś ciekawego dla każdego, Wieżę Olafa, dla chcących popracować nad nogami, muzea, by dotknąć historii i rozrywki dla dzieci.

Samo miasto Wyborg ma wiele przyjemnych miejsc do spacerów.

Odżywianie

W twierdzy nie sprzedaje się żywności, ale twierdza znajduje się w centrum Wyborga i nie będzie problemów z jedzeniem. W pobliżu znajduje się jedna z dwóch zachowanych wież bojowych twierdzy Wyborg, zbudowanej pod koniec XV wieku, w której mieści się restauracja Okrągła Wieża.

Co zabrać

Ubieraj się stosownie do pogody. W Wieży Olafa może wiać. Wizyta trwa 1-4 godziny.

Dodatkowe wydatki

Bilety do Wieży Olafa, muzeów i wejścia. Cena każdego wynosi około 100 rubli.

Lokalizacja. Współrzędne GPS.

Ta sekcja jest przedstawiona bardziej szczegółowo na maps.yandex.ru, więc współrzędne zostały pobrane stamtąd.

Jak się tam dostać

Twierdza, podobnie jak miasto, położona jest 6 kilometrów od autostrady M10 - Skandynawia. Jeśli jedziesz z Petersburga, to z M10 musisz skręcić przy znaku Wyborg na Leningradskoye Shosse (A125). Od samego początku można jechać A125 lub A122.

Do twierdzy można dojechać pociągiem lub autobusem, który jedzie do Wyborga.

Jakość dróg

M10, A125 i A122 to typowe rosyjskie autostrady asfaltowe. Jakość drogi jest średnia. M10 jest dobry. W Petersburgu występują korki lub ruch jest powolny.

Jest to jedyny całkowicie zachowany zabytek europejskiej architektury średniowiecznej w Rosji i najstarsza fortyfikacja wojskowa Wyborga - Zamek Wyborg.

We wczesnym średniowieczu na tej wyspie znajdował się karelski punkt ufortyfikowany. W 1293 roku, za błogosławieństwem papieża, Thorgils Knutsson podjął trzecią krucjatę do Karelii Południowej. Zamek wzniesiono na wzniesieniu małej wyspy na ziemiach zdobytych Nowogrodowi w 1293 roku. Nowogrodzcy bezskutecznie próbowali zdobyć zamek szturmem w latach 1293 i 1322. Później, w latach 1470 - 1475. Wzdłuż obwodu wyspy wzniesiono mur z 10 wieżami. Mniej więcej w tych latach pod murami zamku rozpoczęło się aktywne życie miejskie i pojawiło się miasto Wyborg.

W 1495 roku zamek był oblegany przez wojska rosyjskie (około 10 tysięcy ludzi i 120 statków) przez dwa i pół miesiąca, atak został odparty przez milicję szwedzką (1900 osób).

Wieża św. Olafa jest sercem zamku Wyborg i sercem miasta Wyborg. Wysoka wieża strażnicza została nazwana na cześć norweskiego króla Olafa, baptysty Skandynawii. Wysokość wieży wynosi 48 metrów – jest to najwyższy donżon w średniowiecznej Skandynawii. Grubość ścian wynosi od 5 m u podstawy do 3,5 m przy kopule. Początkowo wzniesiono część czworoboczną. w 1564 roku rozebrano wieżę do drugiej kondygnacji i dobudowano ośmioboczną ceglaną nadbudowę. W takiej formie wieża zachowała się do dziś.

Zamek Wyborg został zajęty przez wojska Piotra I w 1710 roku, po dwumiesięcznym oblężeniu. Po tym Wyborg traci swoje znaczenie handlowe, jego populacja zmniejsza się o połowę. Po powstaniu fortyfikacji Annenskiego znaczenie militarne zamku zaczęło spadać, służył on jako siedziba garnizonu. W 300. rocznicę zajęcia Wyborga przez wojska rosyjskie podczas Wielkiej Wojny Północnej, 19 czerwca 2010 r. odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik generała admirała Fedora Apraksina.

W 1918 roku zamek znalazł się pod władaniem czerwonego rządu Finlandii, po wojnie domowej rozstrzelano w nim wielu Czerwonych.

Podczas wojny zimowej 1939-1940. 80% budynków w Wyborgu zostało zniszczonych lub uszkodzonych, ale zamek nie został poważnie uszkodzony. 13 marca 1940 roku wojna zimowa dobiegła końca, o godz. 15.15 z Wieży Św. Olafa opuszczono fińską flagę, miasto było puste. 26 czerwca rozpoczęły się działania wojenne na Przesmyku Karelskim, 29 sierpnia Finowie wrócili do Wyborga.

9 czerwca 1944 r. rozpoczęła się wielka ofensywa radziecka na Przesmyku Karelskim, 18 czerwca ewakuowano miasto, 20 czerwca Finowie wysadzili most zamkowy i pozostawili miasto wojskom radzieckim. 14 września podpisano pokój ze Związkiem Radzieckim.

W 1970 roku na zamku w Wyborgu otwarto muzeum. W ostatnich latach na szeroką skalę prowadzone są wykopaliska archeologiczne.

Co roku latem na scenie odbywają się tu festiwale muzyczne i turnieje rycerskie. Każdego lata odbywa się tradycyjny międzynarodowy festiwal rekonstrukcji wojskowo-historycznej „Zamek Wyborg”, który gromadzi średniowiecznych rekonstruktorów z całej Rosji.

Najwięcej zatopionych statków w Rosji odnotowano w Zatoce Wyborskiej, która jest bardzo niebezpieczna dla żeglugi. Główna kotwica szwedzkiego bryg-bawełny z 22 działami, znaleziona podczas ekspedycji Baltic Memory na brzegu Paasluoto w 2002 roku.

Oto moi towarzysze podziwiający monumentalność zamku.

Z kopuły wieży rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Zatokę Fińską, Wyborg i okolice. Aby kontemplować takie piękności, trzeba będzie wspiąć się po wąskich metalowych schodach biegnących wzdłuż ściany wewnątrz wieży na wysokość 38 metrów.

Wyspa Twerdysz (Linnasaari).

Zatoka Ochronna.

Lipcowy upał. Temperatura powietrza wynosi około 30 stopni. Nad wieżą wisi lekka, świeża bryza. Na pierwszym planie piękny, przytulny, bajeczny Stary Wyborg...

A za nim molo morskie i Zatoka Fińska.

I na koniec skorzystam z okazji, aby zasłonić piękny miejski krajobraz starożytnego Wyborga. :)

Wyborg można nazwać najbardziej „zachodnioeuropejskim” miastem w Rosji, jego starożytne wieże i ulice przypominają Rygę i Tallinn. Zamek Wyborg to jedyna średniowieczna twierdza w Rosji, która jest całkiem dobrze zachowana.

Od 1960 roku na zamku w Wyborgu działa muzeum, w którym każdy znajdzie ciekawą wystawę. Dzieci szczególnie zainteresują wycieczki teatralne z udziałem postaci z bajek.

Obowiązkową częścią programu dla wszystkich turystów odwiedzających zabytki Wyborga jest wspinaczka na taras widokowy. Wchodzenie po schodach jest nieco męczące, zwłaszcza dla osób starszych, ale zostaniesz nagrodzony wspaniałymi widokami na Stare Miasto, jego okolice, Zatokę Wyborską oraz piękne i surowe lasy Przesmyku Karelskiego.

Krąży legenda, że ​​z tarasu widokowego widać Finlandię, choć należy zaznaczyć, że jest to mało prawdopodobne, gdyż granica z tym krajem jest oddalona o co najmniej 30 km.

Godziny otwarcia Zamku Wyborg w 2019 roku

Wieża Św. Olafa (z tarasem widokowym) jest otwarta dla zwiedzających od 12 stycznia 2019 r.

• Wejście na Wyspę Zamkową czynne jest codziennie w godzinach 9:00 – 19:00.
• Taras widokowy na Wieży Św. Olafa czynny jest w następujących godzinach:
  • Sobota i niedziela od 11:00 do 17:00
  • Środa, czwartek i piątek od 12:00 do 16:00
• Muzeum Zamkowe w Wyborgu jest otwarte codziennie. z wyjątkiem poniedziałku, od 10:00 do 18:00.
• Wspaniałe widoki z tarasu widokowego można podziwiać zarówno zimą, jak i latem.

Koszt biletów do Zamku Wyborg w 2019 roku

• Wejście na Wyspę Zamkową bezpłatny
• Bilet ogólny „Wieża” (taras widokowy Wieży Św. Olafa w grupie zorganizowanej do 25 osób, muzeum historii lokalnej i sala wystawowa) - 500 rubli. Nie ma biletów ulgowych.
• Bilet ogólny „Muzeum” (muzeum historii lokalnej, sala wystawowa, magazyn otwarty „Archeologia Podwodna”):
  • pełny bilet dla obywateli Rosji - 350 rubli
  • pełny bilet dla obcokrajowców - 700 rubli
  • dzieci do lat 16 – bezpłatnie
  • emeryci - 250 rubli
• Wstęp na wystawy czasowe, obszary interaktywne i usługi wycieczkowe - za dodatkową opłatą

Numer telefonu do zamku w Wyborgu

Z Amok św. Olafa Olavinlinna (nazwa fińska) lub Olafsborg (nazwa rosyjska)
Zamek ten jest prawdopodobnie najbardziej znanym w Finlandii. Znajduje się w jednej z najstarszych osad w Finlandii - mieście Slavonlinna (Neishlot). Jest to najbardziej na północ wysunięty kamienny średniowieczny zamek i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Finlandii.

Budowę zamku rozpoczęto w 1475 roku. Jej założycielem był duński rycerz Erik Axelsson Tott. Twierdza stoi w taki sposób, że kontroluje wszystkie otaczające ją przestrzenie wodne. W pobliżu zamku płynie dość silny nurt i nie jest łatwo zbudować do niego mosty.

Erik Axelsson Tott był wcześniej zaangażowany we wzmacnianie zamku w Wyborgu. Zamek został zbudowany tak, aby wytrzymać artylerię. Duże owalne wieże zostały połączone zadaszonymi chodnikami. Ocalały trzy wieże, lecz czwarta Wieża Św. Eryka została zniszczona przez wojska rosyjskie w 1714 roku. Na zdjęciu widać pierwszą dzwonnicę, po lewej stronie wieżę kościelną, a w oddali wieżę Kizhla. Ściany są grube i mocne.

Budowa zamku trwała 25 lat. A jednocześnie się spieszyli. Pierwotna nazwa twierdzy brzmiała Nyslott (szwedzka: Nyslott – Nowy Zamek). Został wówczas nazwany po fińsku Olavinlinna, czyli Zamek św. Olafa, na cześć XI-wiecznego katolickiego świętego, patrona wszystkich rycerzy.

Budowali je głównie zagraniczni mistrzowie. Sprowadzono wielu robotników z okolicznych ziem i innych części Finlandii. Byli też Rosjanie.

Fiński artysta MAGNUS HJALMAR MUNSTERHJELM (1840-1905).

W 1495 roku książę rosyjski Iwan III Wasiljewicz (Iwan Wielki) podjął decyzję o zdobyciu twierdzy. Nie mógł jednak i sprowadził tu swoją armię już w następnym roku, w 1496 roku. Ale znowu nie wyszło, Szwedzi walczyli. W tym czasie narodziła się jedna z legend zamkowych o czarnym baranie, który przypadkowo wspiął się na wieżę i wskoczył na tamtejszą ścianę, krzycząc z samotności, że pobożni Rosjanie boją się satanistów i złych duchów przebywających w twierdzę, że postanowili znieść oblężenie, z grzechu.. .))))

W 1632 roku zmarł król Szwecji Gustaw II Adolf. Na zamku odbyła się także uroczystość pogrzebowa, która trwała 3 miesiące. Żałobnicy zjedli czterdzieści pięć krów, dziewięćdziesiąt cztery owce i dwadzieścia funtów łososia.

Zamek służył także jako więzienie dla więźniów politycznych.

Zdjęcie (C) Flickr.com

Wchodzimy do środka przez bramy twierdzy.

W latach trzydziestych XVII w. w twierdzy przetrzymywany był pułkownik armii szwedzkiej Joachim Mitzloff. Siedział wygodnie - wino, własny służący, dobre jedzenie, kobiety))) Prawdziwy pułkownik siedział w pokoju znajdującym się w Baterii Południowej, obecnie zwanej „Meslof Hall”.

W 1714 r. wojska rosyjskie pod wodzą Iwana Suwałowa (1683 ludzi i 30 dział) zdobyły Savonlinnę. Twierdza opierała się oblężeniu i ostrzałowi przez 10 dni. Jedna z wież została całkowicie zniszczona. Załoga twierdzy upadła, w przeciwnym razie twierdza zostałaby po prostu zrównana z ziemią. Było ono tak zniszczone, że nasi ludzie postanowili nawet do niego nie wchodzić. Następnie twierdza ponownie trafiła do Szwecji. Musieli go poważnie odnowić.

W 1741 r. Szwecja próbowała odzyskać swoje ziemie. Ale nie obliczyli siły. 7 sierpnia 1742 r. miasto ponownie zajęły wojska rosyjskie. Rok później zawarto pokój w Abo i twierdza wraz z południową częścią regionu Savo trafiła do Rosji. Terytoria te zostały przyłączone do prowincji Wyborg, która wcześniej była częścią prowincji petersburskiej.

Wewnątrz przestrzeń jest dość logiczna. Oczekiwane przejścia, zadaszenia, przejścia itp.. to wszystko dlatego kochamy fortece.

O ile wiem, zdjęcie to jest próbą podważenia praskiej twierdzy Wyszehrad. Przynajmniej tak tam mówią))

Odnowę zamku nadzorował sam Aleksander Wasiljewicz Suworow. W twierdzy pojawiły się studnie z wodą pitną oraz nowe bastiony, zbudowane według najnowszych technologii wojskowych. Jeden z bastionów nosi imię Suworowa.

Rosły w tym miejscu jarzębiny. Tę legendę już opowiadałem, ale powtórzę ją w osobnym poście.
A potem Suworow umieścił Lipę w tym miejscu. Ogólnie bardzo lubił sadzić lipę, to było jego ulubione drzewo.

W murach twierdzy znajduje się muzeum poświęcone historii zamku i ikonografii prawosławnej.

Twierdza ma swoje legendy, ale napiszę o nich osobny post))

Dobra tekstura do filmowania.

Święty Olaf na zamku. Według legendy o godzinie 00:00 ożywa i patroluje zamek...

Zdjęcie (C) http://frog-travelers.ru

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie podczas Wielkiej Wojny Północnej 29 lipca 1714 roku. W 1721 roku na mocy pokoju w Nystadt powrócił do Szwecji. Ale potem znowu to wzięli.

W 1788 roku twierdza wytrzymała oblężenie wojsk szwedzkich. 36-tysięczna armia szwedzka dowodzona przez króla Gustawa III przekroczyła granicę rosyjską w Finlandii i obległa twierdzę. Gustaw III zażądał natychmiastowego otwarcia bram twierdzy.

Załoga twierdzy liczyła zaledwie 230 osób. Ale komendant mjr Kuźmin, który był bez ręki, tylko się roześmiał: „Jestem bez ręki i nie mogę otworzyć bramy, niech Jego Wysokość sam się tym zajmie”.

Szwedzi oblegali twierdzę przez rok i nigdy nie udało im się zdobyć Neishlot, jedynie splądrowali okolicę. Katarzyna II trollowała to oblężenie w operze komicznej Gorebogatyr Kosometowicz. Zaskoczyło ją także rabowanie fińskich osad, które wówczas były biedne. Pisała do Grigorija Potiomkina: „ Szwedzi udali się na plądrowanie dzielnicy Neishlot. Pytam, co można tam ukraść?»

Widoczne są nobilitowane fundamenty wieży św. Eryka, która została zniszczona przez wojska rosyjskie w 1714 roku.

W 1811 roku twierdza i miasto wraz z całą prowincją Wyborg zostały przyłączone do Wielkiego Księstwa Finlandii.

Po tym, jak Finlandia stała się autonomiczną częścią Imperium Rosyjskiego, twierdza Olavinlinna straciła swoje znaczenie militarne, ale wojska rosyjskie pozostały tam do 1847 roku. W tym samym czasie Olavinlinna nosiła rosyjską nazwę Olafsborg.

Znów drzewo zasadzone przez Suworowa.

W 1855 r. Twierdza ponownie stała się więzieniem, a broń z niej przeniesiono do Wyborga. Jednak już w 1861 roku opuścił go ostatni więzień, a sam zamek był pusty.

Widok przez lukę w broni.

Domy przy ulicy Krepostnej. Wyraźnie widać nowoczesny dom Govinga – jeden z najpiękniejszych i najbardziej opuszczonych w Wyborgu. Na renowację czekał kilkadziesiąt lat... ale wiele domów wciąż czekało, więc i on ma nadzieję. Nawiasem mówiąc, zdjęcie zostało zrobione nie z tarasu widokowego, ale z okna wieży tuż poniżej.

Okrągła wieża na Rynku to także fragment Twierdzy Rogatej, znanej nam już z pierwszej części:

Jednym z domów głazowych jest tzw. kościół św. Jacka (w latach 1802-1940 mieściła się tu parafia katolicka):

Ulica Northern Val objęta w pierwszej części:

W górnym kadrze zwróć uwagę na Kościół Hiacynta i krawędź Okrągłej Wieży.
Na dole wyraźnie widać Rynek z wieżą Targu Krytowego:

Teraz spójrzmy dalej. Po przekątnej od Rynku, bardzo blisko, znajduje się Plac Katedralny, na którym znajdują się dwa kościoły z lat 70. XVIII w. w stylu klasycystycznym.
Katedra Przemienienia Pańskiego. Innych budynków na placu nie widać, ale na pierwszym planie widoczna jest pojedyncza fasada ulicy Krepostnej:

Kościół Piotra i Pawła znajduje się nieco na lewo od placu (wieżyczka jest pośrodku, ale nie wiem, co to za klasycystyczna budowla nieco dalej):

Należy pamiętać, że fortyfikacje Wschodniego Wyborga na wzgórzu Batareinaya są wyraźnie widoczne: czwarta z 5 twierdz Wyborg, stworzona w latach 1860-70 XIX wieku przez wielkiego inżyniera wojskowego Eduarda Totlebena.

Jeszcze dalej na lewo, za Rynkiem, znajduje się rejon ulicy Lenina. Widoczny jest radziecki dom, tworzący „fasadę” Wyborga w pobliżu Zatoki Ochronnej (uwaga – Stare Miasto zaczyna się tuż na jego dziedzińcu), a po lewej stronie 10-piętrowy budynek wydawnictwa Karjala, jednego z najbardziej uderzające pomniki funkcjonalizmu Wyborskiego.

Teraz spójrzmy w prawo. Southern Val Street biegnie wzdłuż zatoki i portu. Wyraźnie widoczny neobarokowy budynek administracji portowej.

Port Wyborg w całej okazałości! Zwróć uwagę na wielkość dźwigów portowych. Nawiasem mówiąc, w samym Wyborgu port nie jest zbyt duży - sąsiedni Wysocki (znany również jako Uuras i Trongsund) odgrywa ważniejszą rolę przy wejściu do Zatoki Wyborskiej, 12 km od miasta. Populacja Wysocka wynosi 1,7 tys. osób, w 1989 r. z 1,1 tys. mieszkańców uważano je za najmniejsze miasto w Rosji (obecnie jest to Czekalin w obwodzie tulskim, 1,2 tys. mieszkańców).

A gigantyczne czerwone budynki i dźwigi za portem to Stocznia Wyborg, jedna z głównych stoczni w Rosji, która produkuje również wyjątkowe statki. W latach 90-tych fabryka stanęła w miejscu, a miasto przeżyło wówczas straszliwą degradację, utrzymując się jedynie z obsługi (a czasem rabowania) fińskich turystów. Kiedy fabryka ożyła, miasto ożyło. W 2004 roku Vyborg znalazł się w punkcie zwrotnym.

Spójrzmy jeszcze raz w lewo, teraz na obrzeża historycznego centrum. Na pierwszym planie ulica Lenina. Granica między ZSRR i Finlandią jest wyraźnie widoczna. A sześcienna konstrukcja na wzgórzu Batareinaya to wieża ciśnień z lat trzydziestych XX wieku.

Wyborg przemysłowy. W okresie międzywojennym na prowincję Wyborg przypadało 20% przemysłu Finlandii.

Radziecki Wyborg. Nakręcony z 20-krotnym zoomem, czyli prawie niewidoczny dla oczu z wieży. Ale jednak: populacja miasta od czasów niepodległej Finlandii spadła z 86 do 74 tysięcy, a powierzchnia zabudowy stolicy wzrosła 2-3 razy. Jest o czym myśleć, prawda?

Teren na końcu Zatoki Ochronnej. Można zobaczyć hotel „Przyjaźń”, hotel dla statków motorowych „Korolenko”, langskipy z filmu „A drzewa rosną na skałach”, dwa domy w pobliżu dworca autobusowego, sam dworzec autobusowy u ich stóp i od tyłu z domów wyłania się czerwona wieża hotelu „Wiking”, w którym spędziłem noc. U podnóża komina, pośrodku kadru, widać wieżę kościoła Eliasza (1795, odtworzona).

„Przyjaźń” bliżej. Obiekty są już wymienione w powyższej ramce. Należy pamiętać, że za torami kolejowymi znajduje się obszar fińskich domów. Ale niestety tam nie dotarłem.

Ogólna panorama Zatoki Ochronnej z dwoma mostami.

Wieża telewizyjna na wzgórzu niedaleko obrzeży miasta:

Kontynuujemy ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Na stronie zatoki naprzeciw miasta widać zespół fińskich drewnianych magazynów - widać je na wielu przedwojennych zdjęciach:

Jeśli powiedzą Ci, że w Wyborgu nie ma ani jednego budynku Chruszczowa, nie wierz w to! Oni tam są i jest ich wielu. Ale w Wyborgu nie ma stalinowskich budynków: po wojnie opuszczone przez Finów miasto było tak puste, że nawet w starych domach trudno było zamieszkać. Ale w latach 60. populacja Wyborga wynosiła około 50 tysięcy osób, czyli ponad półtora razy mniej niż dawniej - ale budowano nowe domy.

Struktury głazowe, których nigdy nie udało mi się sklasyfikować. Albo zewnętrzne bastiony zamku, albo krawędź twierdzy Annenkron:

Panorama wyspy Twerdysz na północ od Zatoki Ochronnej:

A sam Annenkron jest trzecią fortecą Wyborga, zbudowaną w latach czterdziestych XVIII wieku pod rządami Anny Ioannovny (dosłowne tłumaczenie - „Korona Anny”). Twierdza kamienno-ziemna z oddzielnymi budynkami i bramami.

Kolejny fragment Annekrona. Tuż na prawo od kadru znajduje się pomnik Piotra Wielkiego, którego z jakiegoś powodu nie fotografowałem stąd.

Ogólnie Wyborg nazywany jest „Miastem Pięciu Twierdzy”. W rzeczywistości jest ich nawet sześć:
1. Zamek Wyborg (14-16 w.).
2. Twierdza Rogata (XV-XVII w.) - otaczała Stare Miasto, pozostały dwie wieże i bastion Panzerlax.
3. Annenkron (lata 40. XVIII w.) – fortyfikacja rosyjska na potrzeby wojny ze Szwedami na Twerdyszu.
4. Fortyfikacje Wyborga Wschodniego (lata 70. XIX w.) – w przypadku ataku od strony morza.
5. Fortyfikacje Pawłowska (lata 90. XIX w.) – na samej północy wyspy Twerdysz potężna betonowa bateria przypominająca bunkier.
6. Zachodnie Tête de Pont (lata 20. XX w.) – pozostałości fińskich fortyfikacji, bardzo słabo zachowane.
Wydaje się, że nie ma czegoś takiego w żadnym innym mieście na świecie. Przynajmniej w byłym ZSRR – na pewno!

Dalsza część wyspy Tverdysh. Widoczne konstruktywistyczne budynki szpitala - niedaleko Mon Repos Park:

Przylądek zamykający wejście do Zatoki Ochronnej i gmach Archiwum Okręgowego (lata 30. XX w., Uno Ulberg), wzniesione notabene na fundamencie cerkwi prawosławnej, którą zaczęto budować przed I wojną światową, ale nie miałem czasu:

Domy przy wyjściu z zatoki:

Potem zaczyna się Zatoka Wyborska. Zimą jest nie mniej pięknie niż latem. W oddali widać Wieżę Tura na wyspie Verkholaz (Korkesaari) - nie jest ona widoczna gołym okiem, gdyż znajduje się 3,5 km od miasta. Po prostu znałem kierunek, zrobiłem losowe zdjęcie z 20-krotnym zoomem, a następnie mocno przyciąłem zdjęcie w Photoshopie. Jednak wieża jest słabo widoczna. Nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające czas budowy wieży. Istnieje wersja, że ​​jest to fragment XIII-wiecznej szwedzkiej twierdzy, która stała tu przed założeniem Wyborga.

Kiedy miałem już wyjść, zauważyłem, że w porcie zawracał statek towarowy, a stacjonujący w zatoce lodołamacz zaczynał się poruszać. Wkrótce sfilmowałem tę ciekawą „procesję” - lodołamacz prowadzący barkę z własnym napędem po moletowanym torze:

Swoją drogą, według znanej sowieckiej legendy, z wieży Olafa widać Finlandię. Z mapy wynika, że ​​do granicy stąd jest jeszcze 30 kilometrów, więc najwyraźniej to tylko legenda.
W dalszej części będziemy eksplorować Stare Miasto w obrębie Rogatej Twierdzy (z wyjątkiem pokazanego już Muru Północnego i Placu Twierdzy).

Stara Finlandia
na przedwojennych fotografiach.
i jego niespodzianki.
. Dawna granica (zdjęcia archiwalne).
(Terioki)
(Koivisto).
. Ze stacji do zamku.
Wyborg. Widoki z Wieży Olafa.
Wyborg. Stare Miasto.
Wyborg. Nowe Miasto.
Wyborg. Wyspa Twerdysz.