Арагонский замок часы работы. Невероятные достопримечательности: Арагонский замок на острове Искья. Арагонский замок – описание
Замок, стоящий на вулканической скале, по праву считается самой выдающейся из исторических достопримечательностей Искьи. Искья – вулканический остров в Тирренском море (Tyrrhenian Sea); он располагается практически у самого материка. От того же Капри (Capri) сюда можно добраться по воде всего за полчаса.
Построен он был еще в 474-м году до нашей эры Гиероном I Сиракузским (Hiero I of Syracuse). Рядом с замком примерно в то же время были воздвигнуты две наблюдательные башни; с их помощью хозяева замка должны были контролировать движение судов в окрестных водах. Принадлежала скала тогда партенопейцам. В 326-м крепость захватили римские силы; позже она вновь перешла в руки партенопейцев.
На протяжении почти тысячи лет на острове Искья не происходило ровным счетом ничего интересного; объяснялось это, прежде всего, тем, что земля здесь была не слишком плодородная, да и залежами полезных ископаемых остров похвастаться не мог. Ситуация изменилась лишь в 14-м веке – именно тогда новые хозяева окрестных земель вновь заинтересовались Искьей.
В 1441-м Альфонсо V Арагонский (Alfonso V of Aragon) соединил скалу с Искьей новым каменным мостом; ранее к замку можно было попасть по куда менее солидному деревянному сооружению. Замок был дополнительно укреплен крепостными стенами – пираты серьезно докучали жителям острова.
В 1700-м на Искье проживало порядка 2000 семей; помимо прочих, здесь обитали епископ и князь. Одних лишь церквей на острове было 13 штук. Владыки Арагона сделали Искью центром сразу политической, культурной и духовной жизни окрестных земель. Так, именно на острове во времена Ренессанса нашла себе приют легендарная поэтесса Виттория Колонна (Vittoria Colonna) – кстати говоря, приходившаяся близким другом самому Микеланджело (Michelangelo). Поэтессе повезло увидеть Арагонский замок на самом пике его великолепия; вскоре после того, как Колонна покинула Искью, дела крепости пошли не самым лучшим образом. Ухудшение ситуации продолжалось порядка сотни лет.
В 1912-м Арагонский замок перешел в частные руки; впрочем, туристический доступ в замок открыт по сей день. Туристы, посещающие Искью, интересуются в первую очередь Арагонским замком.
Попасть в Арагонский замок можно через туннель; освещает этот туннель обычный дневной свет, проходящий через специально проделанные в стенах отверстия. В туннеле же находится небольшая часовня, сооруженная в честь святого Иоанна-Иосифа (Saint John Joseph of"" the Cross), покровителя острова. Тем, кому скромные прелести каменных туннелей кажутся чересчур примитивными, рекомендуется воспользоваться вполне современным лифтом.
Неподалеку от замка расположены сразу два крупных религиозных центра – Церковь Непорочного Зачатия (Church of the Immacolata) и Успенский Собор (Cathedral of Assunta). Первая была построена еще в 1737-м, на месте небольшой часовни святого Франциска (Saint Francis); впрочем, в 1806-м её пришлось на некоторое время закрыть.
Арагонский замок интересен не только как исторический памятник; сама по себе его панорама являет собой зрелище в высшей степени впечатляющее. Новые владельцы сумели вернуть крепости её былое великолепие практически в полной мере; небольшая часть замка была превращена в гостиницу. Номеров в этой гостинице, правда, всего 3 – впрочем, при необходимости хозяева могут обеспечить гостей 4-мя десятками спальных мест. Здесь довольно часто проводятся свадьбы и разного рода праздничные церемонии.
Арагонский замок считается главной достопримечательностью острова Искьи. До поездки на Искью я много раз видела замок на фото, и, тем не менее, эффект от непосредственной встречи был сильный.
Фотографии совершенно не передают торжественного величия отдельно стоящей в море высокой скалы, на вершине которой разместились многочисленные строения, прямо-таки целый город.
Это, конечно, не Монт-Сен-Мишель, но нечто общее в них есть. Оба этих творения построены на скалистых островах, соединенных с берегом дамбой. Монт-Сен-Мишель, безусловно, грандиозней, профиль его изыскан, весь он устремлен к небу – от подножия скалы до башни верхнего храма. Арагонский замок выглядит основательно и практично, попроще, тем не менее по моим ощущения, это самая притягательная точка Искьи.
Итак, вы — на Искье, вы идете вдоль моря к замку. Сначала замок виднеется вдалеке: то мелькнет среди зданий, то откроется полностью. Вы приближаетесь, подбираетесь все ближе, пока не оказываетесь перед дамбой, ведущей на остров.
Билет в замок стоит 10 евро. К билету прилагается описание со схемой. Есть описание и на русском языке (что для итальянских музеев пока большая редкость).
К счастью, вверх пешком идти не придется (хотя есть и такая возможность) — имеется лифт. Шахта лифта пробита внутри скалы.
История Арагонского замка
Пока мы поднимаемся на лифте, я вкратце расскажу историю замка.
Первая крепость на скалистом островке появилась еще во времена Великой Греции, в 5 в. до н.э. Римляне ее достраивали. Служила крепость верой и правдой много веков, защищая местных жителей от варваров, вандалов, арабов, норманнов и прочего лихого люда.
В 1301-м году вулкан Эпомео показал свой крутой норов, Искью затрясло, людей с большого острова как ветром сдуло: все они в один момент залезли на соседнюю скалушку с крепостью. Да так там и прижились.
Во времена испанского владычества Искью стали одолевать пираты. Герцог Альфонсо д’Арагон в 1441 году укрепил стены, построил мост между островами, и с тех пор крепость стала называться «Арагонский замок». К концу 16-го века на этой крошечной территории существовали 17 церквей, монастырь кларисс, семинария, епископство, стоял военный гарнизон. За стенами крепости нашли защиту и кров 1892 семьи.
К середине 18 века пираты поуспокоились, и жители потихоньку стали переселяться на большой остров. Некоторое время в крепости располагалась тюрьма, но теперь это исключительно музейный объект.
Прогулка по замку
Лифт доставляет нас наверх, и начинается увлекательное путешествие по Арагонскому замку.
Сначала мы поднимаемся на террасу Непорочной девы Марии.
Церковь Непорочной Девы Марии
Церковь Непорочной Девы Марии кажется непомерно большой для такого малого пространства, ей явно здесь тесно. Настоятельница монастыря кларисс взялась за непосильную задачу — увенчать остров грандиозным храмом. В результате огромная церковь оказалась недостроенной.
Церковь Непорочной Девы Марии с террасы кафе
Внутри церкви — пустые стены, украшенные современными инсталляциями.
Значительно привлекательней мне показался дворик за церковью с многочисленными арками и цветами бугенвиллеи.
После славного этого дворика мы попадаем в жутковатое замкнутое пространство, обозначенное на схеме как кладбище монахинь-кларисс.
Эта череда маленьких камер. Некоторые из них пусты
В некоторых установлены вот такие стульчаки
Оказывается, мертвых монахинь помещали на эти стулья. Выделения разлагающихся тел стекали вниз. Телы иссыхали. Сухие тела складывали в общую могилу. Этот страшный обряд был призван воспитывать у монахинь силу духа и презрение к смерти. Они должны были являться в эти ужасные камеры и подолгу молиться среди гниющих тел недавних своих подруг, демонстрируя спокойное отношение к миру тлена.
С радостью покинув эти застенки, мы выходим на верхнюю террасу Монастыря Санта-Мария делла Консолацьоне.
Вид на дамбу и Искью
Опять спускаемся на нижнюю террасу. Там довольно милый скверик и панорамное кафе
Цены в кафе ровно такие же, как в городе. Почему-то у нас, стоит зайти в театр, музей или, не дай бог, в парк/зоопарк, цены взлетают в разы (может, это только в Москве?). В Европе, как правило, такой разницы нет.
Есть зал мраморов и камней, где хаотично сложены могильные плиты, остатки колонн и прочие изделия из камня.
Из многих комнат есть выход на террасы, с которых открываются замечательные виды
С одной стороны — широкий простор, с другой — нагромождение разнообразных строений. Стены, перегородки, пристройки… Лепились, как могли. Представьте только — почти 2 тыс. дворов на маленьком островке!
Выходим на очередную террасу
Вдали виднеется Капри
Приближаем Капри:
На другой стороне горы
Дорожка уводит на другую сторону горы.
Это кубическое сооружение — церковь Святого Петра
По серпантину поднимаемся к винокурням и погребам
За винокурнями следует резкий подъем
и мы оказываемся во внутреннем дворике тюрьмы. Рядом с тюрьмой — церковь.
Тропинка забирает все выше и выше, и вот мы входим на террасу Оливковых деревьев — на очередную смотровую площадку, которая обращена в сторону Прочиды и Неаполя.
Вид на Неаполь — Поццуоли
Прочида — Везувий
Под террасой на краю утеса примостилась маленькая церквушка — Санта-Мадонна делле Грацие.
С другой стороны террасы видно Искью-Порто
К подножию верхнего замка
Еще один подъем — и мы выходим к кафе «Il Terrazzo».
Вид от кафе
Собственно, выше кафе прохода нет, но поскольку никого из обслуги не было, я прошла через кафе и поднялась до стен самого замка.
Вот здесь и жили владельцы замка, в том числе поэтесса и друг Микеланджело Виттория Колонна (о ней я писала в ).
Спуск
Спускаемся к церкви Санта-Мария делле Грацие (той самой, что видели сверху).
Церковь была построена общиной местных рыбаков.
Идем по симпатичной дорожке, которая называется Тропа Солнца:
Тропа Солнца приводит нас к церкви Мадонны Спасения. Ее построили в 12 веке и сначала посвятили Святому Николаю. Но во время извержения вулкана Эпомео в 1301 году церковь освятили в честь Девы Марии и молились, чтобы Мария спасла их от гибели.
На иконе Богоматерь протягивает руки, словно пытаясь остановить поток лавы.
Рядом с церковью — строения борго Сан-Никола («борго» — маленькое поселение, городок).
Опять идем по тропе
и выходим к руинам кафедрального собора дель Ассунта
Собор был построен взамен разрушенного во время землетрясения 1301 года кафедрального собора, который находился в Искье.
27 декабря 1509 года в этом соборе венчались Виттория Колонна и тогдашний владелец Искьи маркиз Ферранте д’Авалос.
В 1809 году англичане обстреливали замок. При обстреле пострадали многие здания Арагонского замка, в том числе кафедральный собор.
Мы вернулись к началу маршруту. Можно спуститься на лифте, но значительно интересней продолжить путь по вырубленной в скале галерее. Галерея поражает своей высотой и протяженностью. Грандиозное сооружение!
И уже в самом низу мы выходим на свет божий и смотрим на замок, по которому еще недавно гуляли.
Впереди — дамба, по которой мы возвращаемся на «большой» остров Искья.
Последний взгляд на Арагонский замок
Разумеется, наша фотопрогулка дает только приблизительное представление об Арагонском замке и не в состоянии вместить многочисленные ракурсы, обзорные точки, детали. В реальности я ходила по скале часа три, и каждую минуту рука непроизвольно тянулась к фотоаппарату.
Так что, если судьба занесет вас на Искью, включите Арагонский замок в свою программу.
Путешествие по Кампании (май 2016) —Полезные сайты для подготовки к путешествиюЖ/д и автобусные билеты в Европе - и
Прокат велосипедов, скутеров, квадро- и мотоциклов -
Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.
Отельный автобус до Форио мы традиционно проворонили, поэтому добрались до центра пешком. Съели по мороженому, выпили кофе и, купив в табачном киоске билеты на автобус, стали ожидать свой 1-й или 2-й маршрут.
Если вы покупаете билеты заранее в табачной лавке, то стоимость билета 1,2 евро, если же в автобусе у водителя - то 1,7. Поэтому в автобусах их редко покупают.
Нужный нам автобус подошёл к остановке, мы погрузились и отправились в порт Искьи. Там нам предстояло пересесть на следующий маршрут, который довезёт нас почти до замка. По дороге я осматривала окрестности. Радовало обилие цветов, как на деревьях и кустарниках, так и в кадках. Виллы, которые мы проезжаем, носили имена женщин. Моё имя Anna мы тоже встретили.
Движение мне показалось непростым - дороги узкие, с резкими поворотами, автобусу и автомобилю бывало затруднительно проехать, но когда встречались два автобуса, один был вынужден остановиться и пропустить другого. Иногда приходилось прибегать к складыванию зеркал. Но, судя по состоянию нашего автобуса, ему это не всегда помогало.
И вот мы оказались на месте, в Искья-Понте! Замок виден издалека. Он находился высоко на скале и потеряться по дороге к нему было невозможно.
Прошлись по живописной улице Искья-Понте. Отличие от бюджетного Форио разительно! Улица шире, дома более колоритные, то здесь, то там виднелись крутые лестницы, ведущие к жилым этажам. Магазины почти все фирменные, элегантные. Продажи туристического барахла из серии "все по 10 евро" здесь мы не увидели. В целом, Искья-Понте показался нам более респектабельным и, безусловно, дорогим курортом.
Итак, мы оказались напротив громады замка, который располагался на вершине скалы. Крепость настолько слилась в единый ансамбль с каменной глыбой, что кажется, будто она выросла из неё. На самом деле замок был талантливо встроен в вулканический постамент, возвышающийся из воды.
По сути, замок находился на маленьком острове, к нему вёл каменный мост, по обе стороны которого на огромных валунах загорали и купались люди. Кажется, с пляжами здесь не очень хорошо обстоят дела, мелькнула у меня мысль.
Вдоль моста люди загорают на валунах
На входе мы заплатили по 10 евро и нам вручили вместе с билетами замечательную брошюру на русском языке для самостоятельного осмотра замка. Благодаря этой книженции мы отлично во всем разобрались и прекрасно провели время. Интересно, нашим туристам предлагают групповую экскурсию в Арагонский замок? Потому что гид здесь не нужен, а туристы будут мешать друг другу. Нам так показалось.
Первое упоминание замка относится к V веку до нашей эры. В это время люди Гиерона I Сиракузского основали защитную крепость в войне с этрусками. В 315 году до нашей эры греков потеснили римляне, основав на острове колонию, известную под именем Аэнария. В XII-XIII веках, после крушения Римской империи, остров стал прибежищем для местного населения, спасавшихся от набегов европейских разбойников — вестготов, вандалов, норманов, швабов и анжуйцев, а также африканских пиратов. В XIV веке герцоги Анжуйские построили башню Maschio. А в XV король Неаполя Альфонсо V Арагонский занялся серьёзным укреплением острова из-за участившихся набегов сарацинских пиратов, и именно тогда Арагонский замок приобрёл современный вид. В это же время и был прорублена галерея в скале, с которой началась наша экскурсия. В XVII остров превратился в целый город, в котором жили люди и занимались сельскохозяйственной деятельностью. Здесь же находились епископство Искьи, 13 церквей, монастырь клариссинок, василианское аббатство, семинарии. Во второй половине XVIII века сарацинские пираты оставили в покое остров с его жителями, и люди стали покидать замок, в котором было недостаточно ресурсов для сельскохозяйственной деятельности. А в начале прошлого столетия замок был продан в частное владение. Новые хозяева острова открыли в бастионах замка отель "Albergo Il Monastero" и вплотную занялись обустройством территории, что позволило им сделав Арагонский замок главной достопримечательностью Искьи.
Когда вы попадаете из жары в холодные объятия пещеры, которая, кажется, будто дышит временем, чувствуете, что перенеслись на добрых 5 столетий назад. В конце прохода находится лифт (неожиданно для средневекового замка), который неспешно вознёс нас на вершину скалы.
Покинув лифт, мы поднялись немного вверх и оказались на на Террасе Непорочной Девы Марии, c который открывался захватывающий вид на городок Искья-Понте и на Пляж Рыбаков. На заднем плане виднелись холмы и вершина горы Эпомео.
Каменный мост XV века
Покинув террасу мы оказались в монастырском кафетерии, где наше внимание привлекли четыре котёнка-подростка с удивительными глазами. Трехцветная мама-кошь лежала неподалеку от детей и наслаждалась поглаживаниями туристов. Мы немного поигрались с малышней и отправились дальше.
Кошачье семейство
Следующей точкой был монастырь Св. Марии Консолационе, который был создан 1575 году, но первоначально располагался на вершине Монте Эпомео, рядом с церковью Святого Николая. Но послушницы прожили в горной местности недолго и перебрались в Арагонский замок. Монастырь же просуществовал до 1810 года, когда его ликвидировал король Неаполя.
Мы попали в небольшую галерею под открытым солнцем, украшенную цветами.
Сейчас часть помещений монастыря занимает Европейский институт реставрации, который занимается восстановлением археологических находок и других артефактов.
Я спешила посетить место, котором я слышала раньше и очень хотела увидеть — Кладбище Монахинь. Чтобы попасть в это поистине мрачное место, нам пришлось спуститься через тёмный пролет лестницы и попетлять в лабиринте коридоров. Перед нами оказалось небольшое помещение с низкосводчатым потолком, без окон, очень душное, сквозной проход вёл в ещё два крошечных зала.
По периметру комнат располагались сиденья с подлокотниками и отверстием в сиденьях, в которые помещали мёртвые тела монахинь с тем, чтобы при разложении выделения тел стекали через отверстия в специальные ёмкости и затем иссушенные скелеты складывались в общую могилу. Этот ритуал был основан необходимостью максимально подчеркнуть бесполезность плоти, как простого вместилища души. Но и это ещё не все! Каждый день монахини направлялись в это жуткое место для моления и медитирования о смерти. Проводя многие часы в окружении разлагающихся тел своих подруг, монахини зачастую сами заболевали серьезными недугами и вскоре присоединялись к "соседкам".
Кладбище Монахинь произвело на меня сильнейшее впечатление. Фотографировать я его не стала по этическим соображениям, но изображение, найденное в Интернете, размещаю.
Кладбище Монахинь. Фото из Интернета
После столь мрачного места мы подышали на Панорамной площадке Монастыря, в очередной раз полюбовались городком, синим морем с белоснежными корабликами и величественной стрелой моста замка, пересекающей пролив до Искья-Понте.
Дом Солнца, в котором мы оказались затем, был музеем, где выставлялись экспонаты современного искусства и прошлых эпох. Дом как дом, ничего особенного, единственное, что меня впечатлило — это лабиринт комнат и террас, а также ступенек, ведущих на последние. Сразу за домом был разбит чудный сад Замка, в котором милые тропинки разбегались в разные стороны. Мы последовали по одной из них и оказались в Церкви Св. Петра в Пантаньелло, построенной 1564 году Единственный зал церкви имел шестиугольную форму. Под куполом располагались круглые окошки без стёкол. В помещении царила приятная прохлада и мы с удовольствием отдохнули в нём после жаркого островного солнца. Рядом с церковью разместились винокурни и погреба, где можно было рассмотреть ванну, в которую стекало вино и место, где давили виноград.
Тропинка привела нас в Бурбонскую тюрьму, где в 19 веке содержались преступники, в том числе политические.
Перед входом в тюрьму скучала одинокая караульная будка, да и два небольших зала тюрьмы — абсолютно пустых — не внушали ощущения, что совсем недавно здесь царили жестокие порядки.
Это самая высокая точка острова, доступная для туристов.
Мы толком не рассмотрели её, потому что решили, что пришло время тайм-аута. Несколько ступенек наверх и мы в кафе-ресторане "Il Terrazzo".
Терраса оливковых деревьев
Пока мы отдыхали в обществе прохладительных напитков, к нам на террасу прилетела огромная чайка. Я стала угощать её соленым арахисом, она оценила подношение по достоинству и приблизилась очень близко ко мне. Я могла видеть, как капельки слюны остаются на камнях, когда она, громко ударяя клювом по камням террасы, подбирала подношение.
После окончания незапланированного перекуса, чайка с приоткрытым клювом пряталась от солнца в тени. Французы, обедавшие неподалеку, с опаской ее обошли, когда двинулись по направлению к выходу.
Меня она, видимо, оценила как особу не опасную и позволяла мне подойти к ней довольно близко.
Но от Антона достойно отодвинулась, а потом и вовсе улетела.
Освежившись напитками, мы отправились на дальнейшее исследование замка. Спустившись с Террасы оливковых деревьев по живописной лестнице мы оказались у Церкви Св. Марии делле Грацие. Маленькая и уединенная, она стояла на обрыве скалы. Внутри звучали тихие церковные песнопения, боковой проход выходил в сторону обрыва. Над высоким обрывом располагалась полукруглая площадка, которая являлась частью оборонной башни.
В давние времена на башню можно было подняться от расположенных ниже укреплений по наружной лестнице.
Над обрывом я разглядела развалины этих стен, будто уходящих в землю. Говорят, что там же находится печь для раскаливания пушечных ядер. Не знаю, как она должна выглядеть, но что-то круглое там находилось, правда вид загораживала очередная чайка, рассевшаяся на предполагаемой печи.
Тропа Солнца вела нас вниз, к ступеням Святого Кристофора, окруженных оливковыми деревьями. Иногда нам встречались деревянные калитки, к сожалению, закрытые, от которых тропинки продолжались в сторону моря. То здесь, то там попадались интересные строения под открытым небом, наполовину разрушенные, к которым вели выщербленные ступени.
Мы попали в ещё одну церковь, Мадонны делла Либера. Очень тихую и спокойную. Согласно моей брошюре, она была построена в 12 в. За огороженной канатом территорией спал небольшой клавишный инструмент, орган или клавесин — не знаю, не разбираюсь в этом деле. Европейская пожилая пара наслаждалась отдыхом. В свете окна летали пылинки. Негромко играла музыка.
Мы покинули эту тихую обитель, чтобы выйти на Аилантовую аллею, которая привела нам к развалинам Храма Солнца. Несколько каменных арок, ступени и непомерная жара — вот чем нам запомнились эти развалины, пройти к которым было нельзя. Тогда мы прошли к малой террасе Храма, где полюбовались на залив и устроили небольшой селфифотосет.
Далее мы попали снова в Дом Солнца, откуда по коридору отправились было к лифту, но вдруг услышали громкое мяуканье. Оказывается, один из котят из кафе потерялся и прятался в кустарнике. Я не могла пройти мимо и пыталась его выманить. Не получалось. Когда я отошла к стене, котёнок быстро поскакал в сторону, из которой мы пришли, я — за ним. У входа в Дом Солнца сидели две кошки, в том числе его мамаша, к которой он устремился под крыло. Утомленная жарой кошка вошла в тень дома и я поняла, что котеям здесь хорошо, успокоилась и пошла к Антону, который растекался от жары в лужицу у лифта.
А мы снова оказались в тоннеле, прорубленном в скале. Насладившись секундами в прохладе, мы покинули Арагонский замок, довольные собой, что не поленились и съездили к нему.
Нам очень понравилась эта достопримечательность. Огромность крепости, её неприступность, затейливые переходы, лестницы, милые дворики и террасы с волшебными видами на море и город. Замок был настолько велик, что несмотря на то, что одновременно с нами на острове находилось немало человек, пересекались мы крайне редко.
Продолжение следует...
Читайте целиком о наших итальянских каникулах.
Один из самых интересных и необычных замков, что мне приходилось видеть, забрался высоко на скалу у зеленого и солнечного острова Искья. Множество террас, коридоров-улиц, церквушек и потрясающих видов откроются его посетителям и гостям. Замок неторопливо начнет рассказывать свою непростую историю, попутно поражая бескрайними морскими панорамами и буйной средиземноморской растительностью.
Между тем место очень историческое. Первое оборонительное сооружение возникло в 5 веке до н.э., в 315 году н.э. римляне основали город Аэнария и, возможно, использовали древний замок. Позже цитадель стала настоящим городом, где от пиратских набегов укрывалось все местное население, максимальная цифра - 1892 семьи, а также монастырь, аббатство и гарнизон. Король Неаполя Альфонс Арагонский соединил замок с островом, построив искусственый мост, возвел мощные стены, укрепив постройку. Именно после его восстановительных работ стало возможным беспрепятственно и быстро укрываться в замке во время надвигающейся опасности.
На территории появились церкви, аббатство Базилиано ди Грациа, монастыри ордена Кларисс и даже кладбище. Доставалось замку и от французов, и от англичан, приходилось быть и тюрьмой для политзаключенных, но спокойная жизнь началась только после присоединения к Итальянскому Королевству. Сейчас Арагонский замок находится в частном владении, однако это не мешает ему быть самой любимой достопримечательностью острова.
От одной его церкви - Непорочной Девы Марии открывается удивительный вид на пляж Рыбаков и Искья Понте, но и сам храм интересен своей историей. Строительство обошлось в огромную сумму, все погрязли в долгах, но средств на завершение возведения не было. Пришлось даже продавать церковное серебро, но этого хватило лишь на погашение долгов и на самые необходимые нужны и расходы. Церковь так и осталась недостроенной и служила немым укором и напоминанием о необходимом соответствии средств, возможностей и желаний.
Еще одно любопытное местечко - это монастырь Марии Консолационе, где жили монахини ордена Кларисс. В основном, это были девушки из аристократических семей, которые вынуждены были удалиться, чтобы наследство досталось первому сыну знатного рода. Таким образом, старшие дочери должны были уступить и вести закрытый образ жизни в монастыре, забыв про положение и богатство, полагающееся при рождении. Здесь же для утверждения идеи быстротечности жизни и никчемности плоти располагалось необычное кладбище.
Покойниц помещали прямо на каменные плиты-скамьи, где они постепенно разлагались, а выделения собирались в специальные сосуды и емкости. Превратившиеся в скелет, останки подлежали захоронению в общую могилу, освобождая место для новых усопших. Монахини каждый день посещали кладбище, совершали молебны, панихиды и размышляли о смерти. То, что они наблюдали, было отличным пособием для понимания, чем является тело без души, но явно вредило здоровью и неизбежно приводило к болезням, смертям и все новым захоронениям.
Еще одно сооружение религиозного предназначения именуется церковью Мадонна делла Либера. Она связана с семьей, из которой произойдет святой покровитель Искьи - Джован Джузеппе делла Кроче. Во время извержения вулкана Эпомео местные жители просили Богородицу защитить их, дав обет построить церковь в Ее честь. Именно это они и осуществили, получив помощь от Высших сил. Богородицу изобразили с вытянутыми вперед руками, словно в попытке остановить поток лавы, льющейся на остров.
На территории замка еще много интересного: церквей, пеших маршрутов, площадок для любования, башен и развалин, есть даже ресторан. Совершив прогулку по замку, мы застыли на очередной лоджии с прекрасным видом. Солнце медленно начинало садиться, а когда мы спустились вниз, и вовсе скрылось за горизонтом, окрасив море, небо и лодки ярким закатом. А затем погрузился во мрак и мощный замок на скале, что смотрит и охраняет остров уже более двух тысяч лет. Его темный, величавый силуэт еще долго притягивал взгляды - с таким защитником Искье нечего бояться:)
Искья Понте / Кампания
Замок
Укрепившись на вершине высокой скалы, замок Aragonese возвышается над маленьким островком, расположенным в непосредственной близости от более крупного острова Искья, ставшего сегодня популярным курортным центром. С Искьей замок соединяет каменный мост XV века, протяжённостью 220 метров. Скалистый фундамент островка, на котором расположен замок, носит природный характер и является застывшей магмой, накапливавшейся здесь в течение длительного времени в результате вулканической деятельности.
Наивысшая точка замка расположена над морем на высоте 113 метров, а его поверхность покрывает площадь приблизительно в 56 000 квадратных метров. Добраться до крепости можно пешком по тропе мулов или при помощи современного лифта, который был установлен в конце 70-ых. Тропа сначала петляет через туннель в скале, пробитом в середине XV столетия по приказу Альфонсо Арагонского, а затем переходит в улицу, пока не приводит к самой высокой части крепости, где расположена Сторожевая башня. Остальные улочки служащие для прохода к зданиям и садам цитадели, ответвляются от этой главной улицы. Высота лифта 60 метров над уровнем моря и он проложен прямо через скалу.
Цитадель, пережившая множество военных событий, особенно в начале XIX века долгое время находилась в заброшенном состоянии. Только в начале XX века начались восстановительные работы, которые продолжаются, и посей день, постепенно возвращая архитектурные достоинства этого величественного монументального комплекса.
Замок
Первая крепость была построена в 474 году до н.э. греком из Сиракузы Джероне, пришедшим на помощь куманам, во время войны против тирренов. Наряду с другими военными сооружениями были возведены высокие башни для наблюдения за передвижением вражеских военных кораблей. По окончании войны остров остался под властью Джероне, но позднее был завоеван партенопеями. В 326 году до н.э. островом завладели римляне, а затем опять партенопеи. Многочисленные грабежи и разной длительности периоды господствавания на острове разных народов и культур: визиготов, вандалов, остроготов, арабов, норманов, свеев и анджоинов привели к тому, что первоначальный облик крепость Джероне, изменился до неузнаваемости.
Когда в 1301 году последнее извержение вулкана Эпомея разрушило город Джеронда, находившийся там, где сейчас растет сосновая роща: население Искьи нашло на островке своё убежище. В 1441 году Альфонсо д"Арагон восстановил старый замок Анджоино, соединил островок с островом Искья с помощью моста и воздвиг мощные стены и фортификационные сооружения, внутри которых почти все жители острова Искьи находили убежище и защиту от набегов пиратов. В первые годы ХV века в цитадели проживало 1892 семьи, Монастырь Кларисс, Аббатство Базилианов Греции, Епископ с Капитулом и Семинарией и Принц со своим гарнизоном. Там находились также 13 церквей с 7 приходами.
Около 1750 года, когда нападения пиратов прекратились, население переселилось в более удобные места острова Искьи. В 1809 году англичане установили блокаду цитадели, находившейся в то время в руках французов, и бомбардировали ее почти до полного разрушения. В 1823 году Король Неаполя удалил из крепости последних оставшихся 30 жителей, превратив его в место заключения. В 1851 году там была устроена тюрьма для политических узников, а впоследствии островок стал местом ссылки.
