Современный статус кашмира. Открыть левое меню джамму и кашмир Кухня и рестораны

⁰

Кашмир - одна из наиболее сияющих драгоценностей в короне Индии. Однажды посетив это место, понимаешь, что здесь сказочная мечта воплощается в незабываемой реальности. Здесь Вы сможете насладиться великолепием индийской природы в сочетании с заснеженными горными вершинами.

Согласно древней легенде, когда-то в незапамятные времена между Средними и Большими Гималаями было огромное озеро. Могущественные Боги осушили его и заполнили живописными лесами, синими озерами и благоухающими цветами. Так появилась Кашмирская долина – одно из самых прекрасных мест на земле - воздух звенит, словно горный хрусталь, а раскидистые сады рассказывают удивительные истории о Великих Моголах, которые оставили здесь свое сердце.

Кашмир называют индийской Венецией – десятки плавучих отелей покачиваются на плавных водах озер и каналов. Путешествие на лодке-шикхаре – одна из самых романтичных и впечатляющих экскурсий. Украшением столицы штата по праву считаются уникальные озера: Дал, Нагин и Анчар. Озеро Дал обрамлено горными кряжами, амфитеатром спускающимися к водной глади. Плавучие огороды сменяются плантациями розовых лотосов, в зарослях которых снуют молодые утята. Многоцветие зеленых лугов, склоны гор, погруженных в тишину, нарушаемую лишь перезвоном колокольчиков неторопливо бредущих коров… идеальная картина для вдохновения.

Столица штата, расположена в живописной долине около лотосового озера, наполненного хрустальной водой горных ледников. Шринагар – это не только давних лет фруктовых садов, это и террасные Могольские сады, «трон Соломона», могила Моисея, Шивалингам в пещере Амарнатх и беломраморная мечеть Хазратбал. Существуют многочисленные свидетельства о том, что тело Иисуса покоится именно здесь - в центре Шринагара, в усыпальнице Розабал. Всемирную славу этому штату принесли кашмирские шали и ковры, изделия мастеров-резчиков по дереву и металлу, драгоценные камни и ювелирные украшения.

Кашмир, спорная область на крайнем севере Индийского субконтинента.

Индия предъявляет права на всю ее территорию площадью 222 236 кв. км.

Кашмир граничит с Пакистаном на западе, Афганистаном — на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая - на востоке и штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб - на юге.

Пакистан и Китай оспаривают права Индии, причем Пакистан вначале выдвигал претензии на обладание всей областью, а в настоящее время фактически включил в свой состав северо-западную часть Кашмира площадью 78 932 кв. км.

В административном отношении она преимущественно выделена в т.н. Азад («свободный») Кашмир.

Под китайским контролем находится северо-восточная часть территории Кашмира площадью 42 735 кв. км.

Остальную часть занимает индийский штата Джамму и Кашмир площадью 100 569 кв. км.

Исторические факты

Кашмир, расположенный на перекрестке торговых путей, связывавших Китай, Индию и Центральную Азию, издавна привлекал внимание соседних держав. В 3 в. до н.э. он стал частью государства Маурья, при одном из властителей которого - Ашоке - распространился буддизм. На протяжении последующих нескольких столетий на территории Кашмира царила феодальная раздробленность.

Распространение ислама в Кашмире восходит к середине 14 в., оно усилилось, когда область была присоединена к державе Великих Моголов при императоре Акбаре в 1587. С развалом этой империи Кашмир захватили патаны (годы их владычества с 1752 по 1819).

Земли в Джамму были разделены между местной знатью, а впоследствии были объединены под эгидой догрской династии. В 1819 догрское государство было аннексировано Ранджит Сингхом, сикхским правителем Пенджаба с 1801 по 1839. В 1846, после поражения сикхов в первой войне с англичанами, глава видного догрского рода Гулаб Сингх, ранее министр при дворе Ранджит Сингха, приобрел у британской короны за 7,5 млн. рупий право на управление Кашмиром.

Махараджи из догров-индусов, пользовавшихся покровительством англичан, были популярны в Кашмире, где большинство населения исповедует ислам. Тем не менее они продолжали управлять княжеством вплоть до обретения независимости Индией и Пакистаном в 1947, несмотря на требования провести демократические реформы, выдвигавшиеся политической оппозицией и ее лидером шейхом Абдуллой.

Власть англичан в Кашмире закончилась с принятием в 1947 «Закона об управлении Индией». Княжество имело возможность войти в одно из двух государств. Махараджа-индус Хари Сингх стремился сохранить автономию Кашмира, но подвергался давлению со стороны Индии и Пакистана. С ними была достигнута договоренность, что решение вопроса откладывается. Но вскоре Пакистан предпринял блокаду Кашмира, ибо тогда единственная магистраль вела из Кашмирской долины на юг и имела выход непосредственно на пакистанскую территорию.

В октябре 1947 вооруженные пакистанцы-мусульмане, включая патанов, были доставлены автотранспортом к границе с Кашмиром и вторглись в западные и северо-западные районы княжества. Махараджа обратился за помощью к Индии и 26 октября согласился на вхождение Кашмира в ее состав. В итоге эти акции привели к сражениям между индийскими и пакистанскими войсками. Обе страны обратились в ООН, и в январе 1949 при посредничестве этой организации была достигнута договоренность о прекращении огня. В середине 1949 Индия и Пакистан согласились с временной демаркационной границей. Позднее была принята резолюция ООН о выводе вооруженных сил обоих государств из Кашмира и о проведении референдума о будущем статусе Кашмира, что так и не было выполнено.

В 1959 индийские воинские части обнаружили, что китайцы проложили дорогу через пустынное плато Аксайчин в северо-восточном Кашмире. Индия усмотрела в этом строительстве попытку КНР усилить свое влияние в этом регионе. Не ограничиваясь отдельными вооруженными конфликтами, китайцы в 1962 предприняли вторжение в глубь Кашмира, но затем отступили, сохранив тем не менее контроль над высокогорной территорией Кашмира, расположенной к востоку от Каракорума.

В 1971 возобновились столкновения между пакистанскими и индийскими войсками, что совпало со временем выхода Бангладеш из состава Пакистана. Соглашение в Шимле, подписанное в середине 1972 после одержанной Индией быстрой победы, закрепило сложившуюся демаркационную линию между пакистанскими и индийскими районами Кашмира.

В 1980-х годах разные мусульманские общественные объединения, включая Фронт освобождения Джамму и Кашмира, развернули агитацию за независимый Кашмир или его вхождение в состав Пакистана.

Обстановка резко обострилась в начале 1990, когда мусульмане Джамму и Кашмира провели массовые выступления против индийских властей, и особенно накалилась в мае, когда индийские войска открыли огонь по огромной толпе, собравшейся на похороны убитого Маулви Мухаммед Фарука, ведущего мусульманского деятеля Кашмира.

В итоге значительная часть индусского населения Кашмирской долины (ок. 150 тыс. человек) была вынуждена укрыться в специально созданных временных лагерях. Конфликт между Индией и Пакистаном по поводу принадлежности территории Джамму и Кашмира продолжается до сих пор, хотя и перешел в менее явные и агрессивные формы.

Джамму и Кашмир - самый северный индийский штат и один из самых популярных среди любителей активного отдыха. Это необычайно притягательный край лесов, ледяных горных вершин, прозрачных ручьев и рек.

Многие пешеходные маршруты начинаются в столице штата – городе Сринагаре. Главные из них - в синие горы Забарван и Шанкарачарья. Три другие основные туристические базы - это Пахалгам (100 км от Сринагара) в долине Лиддер, откуда маршруты ведут в священный Амарнахт, Ару, Лиддерват и к ледниковым озерам Тарсар и Тулиан; Гулмарг (51 км от Сринагара), откуда можно отправиться в поход к хрустальным шпилям Апхарват и Альпатер, горным озерам Вишансар и Гангабал и леднику Тадживас; Сунамарг, город в долине Синдх, база для отправляющихся в окружающие его горы.

Сринагар еще и начало дороги на удаленное плато Ла-дакх, в страну неутихающих ветров, родину диких мулов и яков, где склоны гор украшены самыми большими ледниками за пределами полярной зоны. Лех, столица области, лежит на древнем шелковом пути, и отсюда идут живописные маршруты по замечательной красоты местам.

Географические особенности

Строение поверхности и климат.

В Кашмире можно обособить несколько природных районов, различающихся прежде всего по рельефу и геологическому строению.
На крайнем юго-западе тянется узкая полоса Пенджабской равнины с сильно эродированными землями, которые в значительной степени утратили свое плодородие.
К северо-востоку она сменяется холмистыми грядами Сивалика высотой до 600-700 м над у.м. и затем Малыми Гималаями (хребет Пир-Панджал с вершиной Татакути, 4743 м).
За Малыми Гималаями находится знаменитая Кашмирская долина - обширная межгорная котловина длиной 135 км и шириной 40 км. Средняя высота ее днища 1600 м над у.м. Это самая густонаселенная часть Кашмира с крупнейшим городом Сринагаром на берегу р.Джелам близ оз. Дал. Среди озер этого района самое крупное - оз. Вулар.
На северо-востоке над Кашмирской долиной нависает Большой Гималайский хребет с заостренными скалистыми гребнями, где отдельные пики превышают 7000 м (высшая точка гора Нункун, 7135 м).
Далее к востоку простирается обширное нагорье Ладакх, известное также под названием Малый Тибет. Оно прорезано долиной верхнего Инда.
К северу от Ладакха находится величественная горная система Каракорум, где много крутосклонных пиков с высотами более 7000 м, а некоторые из них даже превышают 8000 м. Особо выделяется вторая вершина мира - гора Чогори (8611 м), известная также под названиями К2, Годуин-Остен и Дапсанг. Крайний восток Кашмира занимает плато Аксайчин, захваченное Китаем.
Северные районы Кашмира, контролируемые Пакистаном, представляют собой систему труднодоступных высоких горных хребтов, между которыми в узких теснинах текут быстрые реки. Здесь Каракорум и Гиндукуш образуют дугу, вогнутую к югу. Средние высоты гор превышают 5000-6000 м над у.м. Характерна сильная расчлененность рельефа с преобладанием крутых и нередко отвесных склонов.
В высокогорных районах Кашмира широко развито современное оледенение. Особенно выделяется в этом отношении Каракорум, где площадь ледников превышает 14 тыс. кв. км. Здесь находятся многие крупнейшие ледники мира: Сиачен (длина 76 км, площадь 750 кв. км), Биафо, Балторо, Батура, Хиспар и др. Эти гигантские ледниковые системы дендритового типа состоят из основного долинного ледника со множеством боковых ледников-притоков. Конец ледника Батура находится близко от русла р.Хунза и проходящего по ее берегу Каракорумского шоссе, поэтому имеется опасность перекрытия этой стратегически важной магистрали.
В Больших Гималаях тоже имеется значительное число ледников, но по размерам они уступают каракорумским (крупнейший ледник Ганготри в Кумаонских Гималаях достигает в длину 32 км и имеет площадь ок. 300 кв. км).
Климат в Кашмире сильно меняется даже на небольших расстояниях. Среднее годовое количество осадков в Сринагаре 640 мм,в Джамму - более 1000 мм, а в городе Лехе в Ладакхе - лишь 80 мм. В Кашмирской долине 40-50% осадков приходится на период с февраля по апрель.
Сельское хозяйство в северных районах Кашмирах сильно зависит от снежно-ледникового питания рек. На юге Кашмира климат гораздо теплее, чем в его северных районах. Средняя температура января в Сринагаре составляет -1° С, июля +21° С.

Население

Наиболее достоверные данные о численности населения имеются лишь для штата Джиму и Кашмир. Перепись Индии 1991 зафиксировала на этой территории 7718,7 тыс. человек. Преобладает сельское население, рассеянное по многочисленным деревням. В последнее время быстрыми темпами происходит урбанизация. Значительно выросло население обеих столиц Кашмира - зимней Джиму (206,1 тыс. жителей) и летней Сринагара (594,8 тыс. жителей). В пакистанской части Кашмира, управляемой из города Музаффарабада, в конце 1980-х годов проживало ок. 2,8 млн. человек.

В Кашмире расселены несколько народностей.

Догры, сосредоточенные на юго-западе в районе Джамму, близки к панджабцам, язык которых - панджаби - наряду с догри и хинди принадлежит к самым распространенным в регионе. По религии жители этого района преимущественно индуисты, конфессиональное меньшинство образуют сикхи.

В слабозаселенных восточных районах Кашмира народы тибетского происхождения - ладакхи и балти - исповедуют буддизм; их языки иногда рассматривают как диалекты языка бхотия, относящегося к тибето-бирманской группе. В остальной части Кашмира доминируют мусульмане.

В Кашмирской долине этнический субстрат составляют кашмирцы, основные языки - кашмири и урду. Штат Джамму и Кашмир - единственный в Индии, где численно преобладают мусульмане.

Экономика

В Кашмире растет экономическое значение туризма, но занятие сельским хозяйством еще дает средства к существованию примерно 4/5 населения. Возделываются прежде всего рис, пшеница, ячмень, нут, просяные культуры и кукуруза. Развивается и садоводство. Важным источником дохода остается лесное хозяйство. Кашмир известен своими ремеслами. Особенно славятся изделия ковроделов, резчиков по дереву, чеканщиков серебра и меди, мастеров папье-маше.

Транспорт

Транспорт в Кашмире развит слабо. Преобладают грунтовые дороги и караванные тропы, которые в сезон муссонных дождей становятся непроходимыми. Железнодорожная сеть замыкается на городе Джамму на крайнем юго-западе. Для связи Кашмирской долины с равнинами Индии важное значение имеет автомобильная дорога Сринагар - Джамму - Патханкот, пересекающая хребет Пирпанджал через перевал Банихал. Другая дорога Сринагар - Музаффарабад, обеспечивающая выход в Пакистан, в настоящее время пересекается демаркационной линией.

В Кашмире, несмотря на плохое состояние местных дорог, имеется автобусное сообщение, наиболее развитое на юго-западной равнине и в пределах Кашмирской долины. Организуются рейсы и в периферические районы. Например, из Сринагара на автобусе можно добраться в Ладакх и Занскар, минуя труднодоступный перевал Зоджи-Ла в Большом Гималайском хребте.

На севере Кашмира, преимущественно по долинам Инда, Гилгита и Хунзы, проходит стратегически важное Каракорумское шоссе, построенное в годы холодной войны. Оно соединяет Кашгар (КНР) и Исламабад (Пакистан) и пересекает Каракорум через перевал Хунджерад (4890 м).

В городах Джамму, Сринагар и Лех действуют аэропорты.

Достопримечательности

В Кашмире много объектов, представляющих историко-культурную ценность, включая прежде всего религиозные святыни.

Мусульмане наиболее почитают мечеть Хазратбал в Сринагаре, в которой хранится волос, как полагают, из бороды пророка Мухаммеда.
Индуистские места поклонения включают пещеру Амарнатх, к северо-востоку от Сринагара, и храм Вайшно-Деви близ города Джамму.
Буддийские часовни и монастыри («гомпы») многочисленны в Ладакхе.
На протяжении столетий Кашмир использовался для летнего отдыха индийских властителей. При Великих Моголах в 16-17 вв. в Кашмирской долине было разбито несколько «садов»-парков, в том числе самые знаменитые Нишат и Шалимар в Сринагаре.
На оз. Дал базируется флотилия лодок, используемых в качестве постоянных жилищ. В Пахалгаме, Сунамарге и Гулмарге при британской колониальной администрации были основаны горные курорты, которые в настоящее время превратились в популярные места отдыха. Среди главных учебных заведений штата - университет Джамму (в городе Джамму) и Кашмирский университет (в Сринагаре).

КАШМИР
спорная область на крайнем севере Индийского субконтинента. Индия предъявляет права на всю ее территорию площадью 222 236 кв. км. Кашмир граничит с Пакистаном на западе, Афганистаном - на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая - на востоке и штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб - на юге. Пакистан и Китай оспаривают права Индии, причем Пакистан вначале выдвигал претензии на обладание всей областью, а в настоящее время фактически включил в свой состав северо-западную часть Кашмира площадью 78 932 кв. км. В административном отношении она преимущественно выделена в т.н. Азад ("свободный") Кашмир. Под китайским контролем находится северо-восточная часть территории Кашмира площадью 42 735 кв. км. Остальную часть занимает индийский штат Джамму и Кашмир площадью 100 569 кв. км.

Строение поверхности и климат. В Кашмире можно обособить несколько природных районов, различающихся прежде всего по рельефу и геологическому строению. На крайнем юго-западе тянется узкая полоса Пенджабской равнины с сильно эродированными землями, которые в значительной степени утратили свое плодородие. К северо-востоку она сменяется холмистыми грядами Сивалика высотой до 600-700 м над у.м. и затем Малыми Гималаями (хребет Пир-Панджал с вершиной Татакути, 4743 м). За Малыми Гималаями находится знаменитая Кашмирская долина - обширная межгорная котловина длиной 135 км и шириной 40 км. Средняя высота ее днища 1600 м над у.м. Это самая густонаселенная часть Кашмира с крупнейшим городом Сринагаром на берегу р.Джелам близ оз. Дал. Среди озер этого района самое крупное - оз. Вулар. На северо-востоке над Кашмирской долиной нависает Большой Гималайский хребет с заостренными скалистыми гребнями, где отдельные пики превышают 7000 м (высшая точка гора Нункун, 7135 м). Далее к востоку простирается обширное нагорье Ладакх, известное также под названием Малый Тибет. Оно прорезано долиной верхнего Инда. К северу от Ладакха находится величественная горная система Каракорум, где много крутосклонных пиков с высотами более 7000 м, а некоторые из них даже превышают 8000 м. Особо выделяется вторая вершина мира - гора Чогори (8611 м), известная также под названиями К2, Годуин-Остен и Дапсанг. Крайний восток Кашмира занимает плато Аксайчин, захваченное Китаем. Северные районы Кашмира, контролируемые Пакистаном, представляют собой систему труднодоступных высоких горных хребтов, между которыми в узких теснинах текут быстрые реки. Здесь Каракорум и Гиндукуш образуют дугу, вогнутую к югу. Средние высоты гор превышают 5000-6000 м над у.м. Характерна сильная расчлененность рельефа с преобладанием крутых и нередко отвесных склонов. В высокогорных районах Кашмира широко развито современное оледенение. Особенно выделяется в этом отношении Каракорум, где площадь ледников превышает 14 тыс. кв. км. Здесь находятся многие крупнейшие ледники мира: Сиачен (длина 76 км, площадь 750 кв. км), Биафо, Балторо, Батура, Хиспар и др. Эти гигантские ледниковые системы дендритового типа состоят из основного долинного ледника со множеством боковых ледников-притоков. Конец ледника Батура находится близко от русла р.Хунза и проходящего по ее берегу Каракорумского шоссе, поэтому имеется опасность перекрытия этой стратегически важной магистрали. В Больших Гималаях тоже имеется значительное число ледников, но по размерам они уступают каракорумским (крупнейший ледник Ганготри в Кумаонских Гималаях достигает в длину 32 км и имеет площадь ок. 300 кв. км). Климат в Кашмире сильно меняется даже на небольших расстояниях. Среднее годовое количество осадков в Сринагаре 640 мм, в Джамму - более 1000 мм, а в городе Лехе в Ладакхе - лишь 80 мм. В Кашмирской долине 40-50% осадков приходится на период с февраля по апрель. Сельское хозяйство в северных районах Кашмира сильно зависит от снежно-ледникового питания рек. На юге Кашмира климат гораздо теплее, чем в его северных районах. Средняя температура января в Сринагаре составляет -1° С, июля +21° С.
Население. Наиболее достоверные данные о численности населения имеются лишь для штата Джамму и Кашмир. Перепись Индии 1991 зафиксировала на этой территории 7718,7 тыс. человек. Преобладает сельское население, рассеянное по многочисленным деревням. В последнее время быстрыми темпами происходит урбанизация. Значительно выросло население обеих столиц Кашмира - зимней Джамму (206,1 тыс. жителей) и летней Сринагара (594,8 тыс. жителей). В пакистанской части Кашмира, управляемой из города Музаффарабада, в конце 1980-х годов проживало ок. 2,8 млн. человек. В Кашмире расселены несколько народностей. Догры, сосредоточенные на юго-западе в районе Джамму, близки к панджабцам, язык которых - панджаби - наряду с догри и хинди принадлежит к самым распространенным в регионе. По религии жители этого района преимущественно индуисты, конфессиональное меньшинство образуют сикхи. В слабозаселенных восточных районах Кашмира народы тибетского происхождения - ладакхи и балти - исповедуют буддизм; их языки иногда рассматривают как диалекты языка бхотия, относящегося к тибето-бирманской группе. В остальной части Кашмира доминируют мусульмане. В Кашмирской долине этнический субстрат составляют кашмирцы, основные языки - кашмири и урду. Штат Джамму и Кашмир - единственный в Индии, где численно преобладают мусульмане.
Достопримечательности. В Кашмире много объектов, представляющих историко-культурную ценность, включая прежде всего религиозные святыни. Мусульмане наиболее почитают мечеть Хазратбал в Сринагаре, в которой хранится волос, как полагают, из бороды пророка Мухаммеда. Индуистские места поклонения включают пещеру Амарнатх, к северо-востоку от Сринагара, и храм Вайшно-Деви близ города Джамму. Буддийские часовни и монастыри ("гомпы") многочисленны в Ладакхе. На протяжении столетий Кашмир использовался для летнего отдыха индийских властителей. При Великих Моголах в 16-17 вв. в Кашмирской долине было разбито несколько "садов"-парков, в том числе самые знаменитые Нишат и Шалимар в Сринагаре. На оз. Дал базируется флотилия лодок, используемых в качестве постоянных жилищ. В Пахалгаме, Сунамарге и Гулмарге при британской колониальной администрации были основаны горные курорты, которые в настоящее время превратились в популярные места отдыха. Среди главных учебных заведений штата - университет Джамму (в городе Джамму) и Кашмирский университет (в Сринагаре).
Экономика. В Кашмире растет экономическое значение туризма, но занятие сельским хозяйством еще дает средства к существованию примерно 4/5 населения. Возделываются прежде всего рис, пшеница, ячмень, нут, просяные культуры и кукуруза. Развивается и садоводство. Важным источником дохода остается лесное хозяйство. Кашмир известен своими ремеслами. Особенно славятся изделия ковроделов, резчиков по дереву, чеканщиков серебра и меди, мастеров папье-маше. Транспорт в Кашмире развит слабо. Преобладают грунтовые дороги и караванные тропы, которые в сезон муссонных дождей становятся непроходимыми. Железнодорожная сеть замыкается на городе Джамму на крайнем юго-западе. Для связи Кашмирской долины с равнинами Индии важное значение имеет автомобильная дорога Сринагар - Джамму - Патханкот, пересекающая хребет Пирпанджал через перевал Банихал. Другая дорога Сринагар - Музаффарабад, обеспечивающая выход в Пакистан, в настоящее время пересекается демаркационной линией. В Кашмире, несмотря на плохое состояние местных дорог, имеется автобусное сообщение, наиболее развитое на юго-западной равнине и в пределах Кашмирской долины. Организуются рейсы и в периферические районы. Например, из Сринагара на автобусе можно добраться в Ладакх и Занскар, минуя труднодоступный перевал Зоджи-Ла в Большом Гималайском хребте. На севере Кашмира, преимущественно по долинам Инда, Гилгита и Хунзы, проходит стратегически важное Каракорумское шоссе, построенное в годы холодной войны. Оно соединяет Кашгар (КНР) и Исламабад (Пакистан) и пересекает Каракорум через перевал Хунджерад (4890 м). В городах Джамму, Сринагар и Лех действуют аэропорты.
История. Кашмир, расположенный на перекрестке торговых путей, связывавших Китай, Индию и Центральную Азию, издавна привлекал внимание соседних держав. В 3 в. до н.э. он стал частью государства Маурья, при одном из властителей которого - Ашоке - распространился буддизм. На протяжении последующих нескольких столетий на территории Кашмира царила феодальная раздробленность. Распространение ислама в Кашмире восходит к середине 14 в., оно усилилось, когда область была присоединена к державе Великих Моголов при императоре Акбаре в 1587. С развалом этой империи Кашмир захватили патаны (годы их владычества с 1752 по 1819). Земли в Джамму были разделены между местной знатью, а впоследствии были объединены под эгидой догрской династии. В 1819 догрское государство было аннексировано Ранджит Сингхом, сикхским правителем Пенджаба с 1801 по 1839. В 1846, после поражения сикхов в первой войне с англичанами, глава видного догрского рода Гулаб Сингх, ранее министр при дворе Ранджит Сингха, приобрел у британской короны за 7,5 млн. рупий право на управление Кашмиром. Махараджи из догров-индусов, пользовавшихся покровительством англичан, были популярны в Кашмире, где большинство населения исповедует ислам. Тем не менее они продолжали управлять княжеством вплоть до обретения независимости Индией и Пакистаном в 1947, несмотря на требования провести демократические реформы, выдвигавшиеся политической оппозицией и ее лидером шейхом Абдуллой. Власть англичан в Кашмире закончилась с принятием в 1947 "Акта об управлении Индией". Княжество имело возможность войти в одно из двух государств. Махараджа-индус Хари Сингх стремился сохранить автономию Кашмира, но подвергался давлению со стороны Индии и Пакистана. С ними была достигнута договоренность, что решение вопроса откладывается. Но вскоре Пакистан предпринял блокаду Кашмира, ибо тогда единственная магистраль вела из Кашмирской долины на юг и имела выход непосредственно на пакистанскую территорию. В октябре 1947 вооруженные пакистанцы-мусульмане, включая патанов, были доставлены автотранспортом к границе с Кашмиром и вторглись в западные и северо-западные районы княжества. Махараджа обратился за помощью к Индии и 26 октября согласился на вхождение Кашмира в ее состав. В итоге эти акции привели к сражениям между индийскими и пакистанскими войсками. Обе страны обратились в ООН, и в январе 1949 при посредничестве этой организации была достигнута договоренность о прекращении огня. В середине 1949 Индия и Пакистан согласились с временной демаркационной границей. Позднее была принята резолюция ООН о выводе вооруженных сил обоих государств из Кашмира и о проведении референдума о будущем статусе Кашмира, что так и не было выполнено. В 1959 индийские воинские части обнаружили, что китайцы проложили дорогу через пустынное плато Аксайчин в северо-восточном Кашмире. Индия усмотрела в этом строительстве попытку КНР усилить свое влияние в этом регионе. Не ограничиваясь отдельными вооруженными конфликтами, китайцы в 1962 предприняли вторжение в глубь Кашмира, но затем отступили, сохранив тем не менее контроль над высокогорной территорией Кашмира, расположенной к востоку от Каракорума. В 1971 возобновились столкновения между пакистанскими и индийскими войсками, что совпало со временем выхода Бангладеша из состава Пакистана. Соглашение в Шимле, подписанное в середине 1972 после одержанной Индией быстрой победы, закрепило сложившуюся демаркационную линию между пакистанскими и индийскими районами Кашмира. В 1980-х годах разные мусульманские общественные объединения, включая Фронт освобождения Джамму и Кашмира, развернули агитацию за независимый Кашмир или его вхождение в состав Пакистана. Обстановка резко обострилась в начале 1990, когда мусульмане Джамму и Кашмира провели массовые выступления против индийских властей, и особенно накалилась в мае, когда индийские войска открыли огонь по огромной толпе, собравшейся на похороны убитого Маулви Мухаммед Фарука, ведущего мусульманского деятеля Кашмира. В итоге значительная часть индусского населения Кашмирской долины (ок. 150 тыс. человек) была вынуждена укрыться в специально созданных временных лагерях. Конфликт между Индией и Пакистаном по поводу принадлежности территории Джамму и Кашмира продолжается до сих пор, хотя и перешел в менее явные и агрессивные формы.
ЛИТЕРАТУРА
Пуляркин В.А. Кашмир. М., 1956 Пешель М. Заскар. М., 1985

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

Вместо предисловия. Диалог с местным на подъезде к Кашмиру:

Я три месяца не был в Индии, вот ездил на неделю

Чувак, мы тебя может огорчим, но мы как бы все еще в Индии

Нет, Кашмир это не Индия

И это оказалось правдой. Ну, или почти правдой.

Джамму и Кашмир — севернее уже некуда. Верхний край Индии Мечтала попасть в Ладакх (административно он относится к этому же штату), но раньше июня дорогу не откроют, а столько ждать я не могу.

Штат Джамму и Кашмир расположен в Гималаях, и именно из-за него отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными уже много лет.

После ухода британцев из Индии территорию бывшей Британской Индии поделили на Индию и Пакистан. Кашмир делят до сих пор. Часть осталась в Пакистане, часть отхватил Китай, но большинство территорий контролирует Индия.

Раньше было напряженно, въезд в штат для иностранцев был закрыт. Войны, теракты и всякие нехорошие вещи, но сейчас поспокойнее. Можно ехать.

Сначала мы с Барбарой приехали в Джамму , с планами разобраться на месте и решить куда дальше. Разницу между индийской Индией и Джамму мы почувствовали сразу же, еще на вокзале. Ну, во-первых наши делийские сим карты здесь больше не работают, но это мелочи.

Пытаемся узнать про автобус — какое там, тут не то что на английском, на хинди даже не говорят. И даже не пытаются) Это было странно. Мы привыкли к тому, что индусы тебе десять раз повторят, скажут «мадам, это ваш автобус», даже когда ты уже в нем сидишь. Что все хотят помочь, даже когда нам это не нужно.

Тут же на нас вообще всем пофиг, бесполезно спрашивать работников вокзала, водителей и продавцов билетов — они либо правда ничего не знают, либо прикидываются. Скорее второе)

Дорога из Джамму до столицы штата Шринагар занимает 12 часов на автобусе или 8-9 часов на джипе. Все равно далеко) Автобус стоит от 400 до 500 рупий в зависимости от комфортабельности автобуса (замечу, самый лучший — это наименее худший )

Мы хотели уехать утром на автобусе, но в этот день были какие-то забастовки и ничего не ходило. Оно и к лучшему, потому что после ночного переезда Манали — Джамму наши лица были нежно-салатого цвета, и день на «отлежаться» иногда бывает очень кстати.

Поехали след утром на джипе — сторговались за 450 рупий с человека за место в семиместной машине. Всяко лучше, чем в автобусе трястись.

Дорога прекрасна, точнее дорога ужасна, а виды прекрасны. Серпантины, горы кругом, весна.

Остановились на чай.

Вы хотите попробовать традиционный кашмирский чай?

Да мы всегда за, давай наливай

Сначала смутил цвет — слишком темный по сравнению с привычным индийским молочным чаем. А на вкус он оказался омерзительно соленым

Сам по себе соленый чай не так уж и страшен — мы пробовали его в Монголии и у тибетцев, но этот мне пришлось выплюнуть. Невкусный))

Чем ближе к Кашмиру, тем больше военных. В касках, с автоматами, все как положено. Наконец въезжаем на перевал, отмечаемся на чек посту, получаем для выезда и «книгу жалоб» — если какие проблемы будут, напишите и на обратном пути отдадите нам, а мы разберемся.

Часов в семь вечера мы приехали в Шринагар . Столица штата, самый неиндийский город в Индии который я видела. Начнем с того, что штат мусульманский, то есть кругом мечети, мужчины с бородами и в белых шапочках и косые взгляды на наши непокрытые головы.

Центр города — озеро Дал, на котором больше сотни хаусботов, и там можно жить)

Хаусбот — это плавучий дом, на воде. Очень популярный вид размещения в городе — еще бы, зачем нам комната в гестхаусе, когда можно жить на большой лодке с теми же удобствами.

Хаусботы появились в Шринагаре еще в 19 веке. Их начали строить англичане, которым ограничили права на покупку домов, опасаясь усиления британского присутствия в Кашмире.

А потом и кашмирцы подхватили идею. И вот теперь это местная фишка, а ведь действительно прикольно!))

Мы поселились на хаусботе Dulsedodum у Али (его контакт у нас был еще с Джамму), сговорившись платить по 250 рупий в день с человека за комнату, завтрак, ужин и доставку нас на маленькой лодочке с берега домой и обратно.

В этот день мы уже никуда не пошли. Было холодно и мокро, а одеяла такие мягкие, и кровать с подогревом)) Легкий ужин рисом с карри, и спать.

Утро. Йога на крыше, свежесть, тучки. Это Чача, наливает Барбаре чай. Завтрак у нас!

Кашмирский хлеб с маслом, чай без молока (соскучились мы по простому чаю), вареные яйца.

После Али организовал для нас небольшую прогулку на лодке по озеру. От нас требовалось поехать посмотреть магазин с коврами, покупать не обязательно

Начало апреля — не лучшее время для посещения Шринагара. Погода еще не установилась, «дождит», ветер, ночами холодно.

Из плюсов — туристов пока мало, тихо и спокойно.

Озеро красивое, и горы видать когда облака раздувает

А хаусботы не кончаются:

Есть совсем маленькие, на две комнаты, если большие типа «люкс»

Плавучие магазины — нормальная вещь на озере. Все самое необходимое

Возвращаемся домой

Озеро, горы, тишина.

Тишина правда только по утрам, наш дом был совсем рядом от главной дороги. Можно селиться подальше, даже наверное лучше.

Весла в форме сердца:

На озере помимо туристов по-прежнему живут местные, не так много но все же.

Некоторые дома стоят на земле, но очень близко к воде:

Машина здесь ни к чему:

Али перевозит нас с большой земли домой, на хаусбот:

На третью ночь нас переселили в другую комнату, ее я успела сфотать до того как мы закидали ее своими вещами:

Прогулки по городу:

Булочная:

Мечетей в Шринагаре много, мы сходили только в одну. Зато в самую красивую.

Игрушечная Jamiya mosque — с искусной резьбой, разноцветными фасадами и декором из папье маше.

Женщин внутрь не пускают, мы наблюдали из окошка

Продавец фруктов:

Зашли выпить чай

Девочка с лепешкой

Улочки старого города:

И никак не пойму, где же мы все-таки находимся?

Что-то на арабском:

Кашмирская бабушка

Молодежь:

Мужчина в традиционной одежде:

Просто дедушка:

Три дня в Шринагаре для нас оказалось более чем достаточно. Снова в джип, снова долгая дорога до Джамму, ночевка в сикхском храме и поезд в Чандигар.

Так приятно снова оказаться в индийской Индии с ее раздолбайством и доброжелательностью. Индуизм нас сейчас явно радует больше чем мусульманство. И все-таки было хорошо, не зря скатались.

Пишу из Дели, праздновали Пасху сегодня с индусами католиками (да, и такое бывает ) а завтра Барбара летит домой. Я же двину , посмотрим что там!

December 27th, 2013 , 02:02 pm

Древняя индийская легенда гласит: «В незапамятные времена между Средними и Большими Гималаями было большое озеро. Могущественные боги осушили его, заполнили живописными лесами, синими озёрами, благоухающими цветами. Так появилась Кашмирская долина - одно из самых красивых мест на земле.»

Кашмир - одно из самых противоречивых мест Индии. Кашмир - классический пример пограничья между народами. В XIV-ом веке здесь начал активно распространяться ислам, и хотя к последователям буддизма (который и проник в Тибет через этот регион), зороастризма, индуизма и христианства отношение было достаточно терпимое, временами особо ретивые шахи и наместники устраивали погромы на религиозной почве.
Кашмир жил своей обычной средневековой жизнью, с периодическими войнами и междоусобицами, но главную сферу общественной жизни - религию, прочно занял ислам.

Так Джамму и Кашмир в виде автономии перекочевал в состав Британской империи, в том же качестве перешел в независимую Индию. И вот наступил 1947 год, когда единая страна разделилась на 2 части по религиозному признаку. На территории современного Пакистана к тому времени компактно проживали мусульмане, на территории Индии - преимущественно индуисты. Таким образом, размежевание прошло по территории Пенджаба и Кашмира, пограничных штатов, которые и пострадали больше всего. Пенджаб оказался поделен на 2 части, западный с главным городом Лахор отошел Пакистану, восточный (Амритсар) - Индии. Смешанное население обоих частей Пенджаба пришло в движение. Так сикхи и индусы бежали на восток, а мусульмане на запад. Все это, разумеется, сопровождалось беспорядками. Более интересна ситуация в штате Джамму и Кашмир. J&M (короткое обозначение штата в Индии) - штат с преобладающим мусульманским населением, и по логике территориального деления, должен был отойти Пакистану.

Большинство населения требовали вхождения в состав исламского государства. Однако сикхо-индуистское правительство более склонялось в сторону Индии. Невозможность выхода из политического тупика привела к вооружённому восстанию в октябре 1947 года, которое было поддержано пакистанскими войсками. На это махараджа Кашмира ответил двусторонним соглашением с Индией о вхождении в её состав. Данный документ, заключённый против воли большинства населения, не был признан Пакистаном и послужил началом для первого военного конфликта. Через полтора года при активном вмешательстве ООН было заключено перемирие, которое поделило Кашмир на зоны влияния - индийскую и пакистанскую. Около трети территории княжества попало под контроль администрации Азад Кашмира («Свободного Кашмира») со штаб-квартирой в Музаффарабаде, а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, - к Индии.

Через 10 лет после этого произошёл вооружённый конфликт между Индией и Китаем, что привело к отторжению части территории, которая по сей день остаётся подконтрольной Пекину.
Последующие годы конфликты разной напряженности сотрясали Кашмир еще не раз.
Таким образом, это место, одно из самых красивых и благодатных в Азии, как водится, стало яблоком раздора между тремя (!) ядерными державами.

Кашмирская долина входит в штат Джамму и Кашмир, к которому помимо данного региона относится также Ладакх, населенный буддистами.

Сринагар - город, лежащий на высоте 1700 метров, раскинулся на берегу озера Дал. Сразу после приземления мы вдохнули свежий горный воздух, что после делийского смога показалось настоящим лакомством. В самолете были только индусы (включая кашмирцев, которые выглядят несколько иначе, чем индусы) и мы. Других белых туристов не было. Поэтому мы сразу же привлекли внимание представителей власти, которые попросили нас заполнить дополнительные бумаги, в которых указывались номера наших виз, кто мы и откуда, где будем жить и когда уезжаем из штата. Что ж, приграничная зона, тем более такая неспокойная. После прохождения всех формальностей мы вышли в зал ожидания, где нас встретил водитель по имени Алтаф. Это был мужчина чуть выше среднего роста, с темной кожей, но немного другого оттенка, чем у индусов, и не сходящей с лица улыбкой, как у чеширского кота. В его глазах был какой-то безумный огонек, словно у сатира. Я даже невольно искал взглядом на его голове маленькие рожки.

Но как-то сразу стало понятно, что с ним не стоит расслабляться. Его смеющиеся глаза все время довольно пристально наблюдали за нами. Хотя и другие кашмирцы за исключением нашего провожатого в горы Феяза вызывали у меня подобные ощущения. Кашмири - народ довольно хитрый и себе на уме. Индусы в этом плане пусть и более настырные, но менее коварные.

Алтаф встретил нас и на машине повез к нашему хаусботу, дому-лодке, в котором нам предстояло жить. Дома на воде стали делать со времен англичан, так как махараджа запретил продавать чужакам землю. Но белый человек изящно обошел запрет, освоив воду. Машина Алтафа медленно ехала по узким улицам Сринагара. Движение было довольно оживленным, но не такое, как в Индии. На дороге никто не лежал, рикш тоже видно не было. В основном мопеды и небольшие грузовички. Люди здесь были ощутимо другие, по сравнению с Дели. Светлее чем индусы, с восточными чертами лиц. Похожие скорее на афганцев или персов, чем на индусов. Впрочем, этот регион подвергался не раз нашествиям из Средней Азии, Персии и Афганистана, которые, безусловно, оставили свой след на каждом из лиц современных представителей народа Кашмири.

Алтаф вел с нами оживленную беседу, расписывая красоты своего края. Пока мы особых красот не видели, продвигаясь через довольно пыльный, но живой город. Никаких туристов здесь не было, туристические объекты, типа информационных офисов, гостиниц или ресторанов - тоже. Мы ехали по городу, который жил исключительно собственной, непоказушной жизнью. Наверное, в этом была прелесть Сринагара, подлинность всего, что мы видели.
На одном светофоре мы встали. Пока горел красный свет, Алтаф что-то увлеченно рассказывал. Когда свет зажегся, я повернул голову и вздрогнул от неожиданности. Прямо около моего окна стояла женщина полностью укрытая под бурку. Она протягивала руку, затянутую в черную тонкую перчатку, и смотрела на меня. Точнее, я чувствовал, что она смотрит на меня, но не видел её глаз, потому как их закрывало что-то вроде вязаной сеточки. Не успело наше знакомство завязаться, как Алтаф нажал на газ, и машина тронулась. Наконец, мы выехали к озеру. Здесь было, действительно очень красиво. Мы ехали по длинной набережной, любуясь разноцветными лодками-шикарами, скользящими по глади озера. Озеро перемежалось небольшими рощицами деревьев и многочисленными домами, стоящими на сваях. С машины мы пересели на лодку-шикару (не просто плоскодонная лодочка, а что-то вроде речного такси. С удобными креслами и навесом от солнца). На корме пристроился мужчина с веслом, а на носу еще один незнакомец, с которым мы потом обошли весь город.

Лодка плавно и бесшумно скользила по воде. Мы дышали вкусным горным воздухом, наполненным ароматами озера, и глазели по сторонам. Здесь было очень тихо и умиротворенно, особенно в сравнении с Дели. Люди на встречных лодках или около плавучих магазинчиков кивали нашим спутникам, те отвечали им. Наконец мы приплыли в один из заливчиков, на окраине города. Сам город отсюда было уже не видно. Нас окружали такие же лодки-дома. С другой стороны озеро подходило к самим горам. Здесь, на зеленых отрогах Гималаев уже чувствовалась их мощь. Но пока это были не снежные исполины, а невысокие горы, покрытые густыми лесами.
На «борту» нашего дома нас встретил хозяин, уже немолодой мужчина по имени Ибрагим. Он устроил нам небольшую экскурсию по дому. House-boat представлял собой дом типа «пенал», то есть узкое, но длинное помещение, разделенное на комнаты. В самом начале вы попадаете на небольшой причал-веранду, что заменяет прихожую. Здесь есть небольшая лесенка, спускающаяся к воде, к которой и пристает лодка. Обувь оставляется так же на веранде. З
айдя внутрь, вы попадаете в гостиную, обставленную старенькой, но очень качественной мебелью из темного дерева в колониальном британском стиле. Здесь можно отдохнуть после трапезы или побеседовать, расположившись в удобных креслах. Следующая секция - столовая. Здесь стоит большой стол и несколько сервантов с посудой. После столовой вы попадаете в небольшой проход, немного похожий на коридор в поезде в вагоне с купе. Из коридора есть 2 двери. Это и есть номера, один из которых предназначался нам. Внутри все было в том же стиле, довольно уютном. Дух этого дома был целиком и полностью британский, а не индийский или кашмирский. Сразу вспомнились интерьеры Бейкер Стрит, разве что вместо миссис Хатсон был кашмирец преклонных лет.

Первое что мы сделали, после такого тяжелого дня - это приняли душ и попросили подать ужин. Ужин был довольно вкусный и состоял из 5 разных блюд, которые нам принесли в отдельных пиалах. Рис, зеленая фасоль, сыр - тофу, цветная капуста и дал (что-то вроде густого соуса из каких-то бобовых культур). Все это было очень вкусно, хотя совершенно не остро. После еды нам принесли чайник с ароматным кашмирским чаем, зеленым чаем с гвоздикой, корицей и кардамоном.

После этого у нас состоялась беседа с хозяином. Мы сказали, что уже через 2 ночи собираемся ехать в Ладакх. Учитывая, что платить мы были вынуждены за 4 ночи, можно было рассчитывать на хороший приём. Ибрагим пообещал, что в таком случае завтрашняя поездка по Сринагару будет исключительно за его счет. Но с транспортом в Ладакх может возникнуть некая проблема. Он принес телефон и начал звонить в разные инстанции. Оказалось, что автобус будет завтра, а потом еще через 3 дня. Нас не устраивал ни тот, ни другой вариант. Уезжать следующим утром было глупо. Сринагар - место интересное, и вообще не посмотреть его было бы неправильно. А автобус через 3 дня при учете 2-х дней пути оставлял нам всего 2 дня на сам Лех, что тоже было неудовлетворительно. В итоге Ибрагим нашел нам такси, а точнее просто водителя, который должен был доставить нас до места назначения по цене, почти равной полету на самолете. Мы решили уже со всем соглашаться. В Сринагаре у нас был всего 1 полный день, и потратить его на поиски транспорта было жалко. Вечер мы закончили на веранде, потягивая виски, купленные еще в дьюти-фри, и покуривая местный кальян, который немало нас удивил.
Дело в том, что кашмирский кальян существенно отличается от тех, что вы можете встретить в Турции или Египте. У него тоже есть чашка для табаки и колба для воды, но трубка здесь не гибкая, а твердая, как длинный мундштук. Но на этом различия не оканчиваются. В трубку засыпают настоящий чистый табак (впрочем, нам предложили так же вариант с гашишем), а не смесь с сиропом, как в наргиле или шише (турецкое и арабское названия кальяна). Фольгу сверху тоже не кладут. Вместе с кальяном приносят специальную жаровню, где тлеют угли. Эти угли кладут горкой прямо сверху на табак. В общем, это больше похоже на курение трубки, чем кальяна.

Так закончился наш первый и очень длинный день в Индии.

На следующий день был назначен ранний подъем. Нужно было многое успеть, а времени было мало.
Весь день мы мотались по городу и его окрестностям, успев осмотреть почти все достопримечательности. Но при этом, за исключением обеда или сна у нас не было ни минуты, чтобы мы были предоставлены сами себе. Нас постоянно кто-то сопровождал и «водил» по городу. Такое ощущение, что мы попали не в Индию, а в Северную Корею, где путешествовать можно только в сопровождении сотрудника КГБ. Поэтому с нами были 1 или даже 2 сопровождающих, из числа работников Ибрагима. Одним из них был уже знакомый нам Алтаф, другим - молодой парень по имени Султан.

С самого утра мы погрузились на лодку и отправились в город. Утром было свежо и прохладно (что не помешало солнцу спалить нам шеи и уши). У причала пересели на машину и в сопровождении обоих наших «гидов» отправились в одну из самых почитаемых мечетей города (название у нас не сохранилось). Находилась она на склоне горы, на которой располагалась древняя могольская крепость Хари Парбат. Наверное, эта крепость была бы главной достопримечательностью Сринагара, если бы не тот факт, что сейчас крепость, как и в древности - военный объект. Удивительно, я видел средневековые крепости в Португалии, Словакии и России, но везде они были уже просто историческими памятниками, осколками прошлого. Здесь же, впервые я видел, что древние бастионы по-прежнему несут свою службу, сохраняя значения военных сооружений. Конечно сейчас это уже не те непреступные цитадели, что были раньше. Не они изменились, а мир вокруг них. Но, тем не менее, и в Дели, и в Агре, и в Сринагаре - могольские крепости стали военными базами уже индийских вооруженных сил. Причем, если в Дели и Агре попасть внутрь можно, и лишь часть внутренней территории закрыта, то в Сринагаре крепость - полностью закрытый объект.

Мечеть эта была довольно странная, не как отдельное здание, а что-то вроде комплекса зданий на склоне холма. Я даже не могу описать, как она выглядела, так как мы переходили из помещений в помещения, через лестницы и крытые арчатые проходы. Поэтому общей картины у меня не сложилось. На дворе была пятница, священный день у мусульман, а значит, жизнь в мечетях и в городе была особенно оживленной.

На лестнице, ведущей в храм, стоял мужчина с большим тазиком, содержавшим в себе желтый рис (приготовленный с шафраном) с небольшими вкраплениями моркови. Что-то вроде плова, только без мяса (мясо видимо просто уже съели, так как на другой лестнице мы отведали вариант уже с кусочками курицы). Каждый входящий складывал ладони лодочкой и получал пригоршню этого плова. Мы спросили нашего провожатого, что это означает, и тот объяснил, что обеспеченные люди по пятницам готовят этот плов для бедняков (ну или просто для желающих) и раздают эту еду перед мечетью.

Внутрь самой мечети нас не пустили и дали посмотреть только из внутренних проходов, некой буферной зоны, между самим внутренним помещением мечети и улицей. Это было что-то вроде второго контура мечети, где велась своя жизнь, в то время как молельное помещение было уже безлюдно. Пройдя вдоль всей мечети, мы попали на небольшой пятачок. Здесь людей было особенно много. Я увидел то, чего раньше ни в каких других мечетях не видел. Во-первых: стенающие и плачущие женщины в черном. Их сидело несколько, и в одном месте, отчего мы сделали вывод, что плакальщицы были организованы в некую группу. В России были профессиональные плакальщицы, которых приглашали на всяческие скорбные мероприятия, но я не знал, что что-то подобное есть и мусульман. Второе наше открытие заключалось в трех небольших окошках в стене, похожих на кассы в метро. К этим окошкам подходили люди, кланялись и получали благословление от священнослужителей, спрятанных за стеной. Здесь я попал в неудобную ситуацию. Готов поспорить, что кроме нас белых туристов в тот момент в мечети больше не было. И наш вид несколько бросался в глаза. Увидев меня, один из обитателей этих оконцев начал что-то мне говорить и размахивать руками. При этом было не понятно, толи он зовет меня к себе, толи наоборот прогоняет, мол, белому тут не место. В случае неправильного решения, я мог усилить его предполагаемое недовольство, и, немного поколебавшись, я решил отойти в сторону. Подходить к нему за благословением у меня не было никакого желания, при этом мало ли что, может к окошечкам не имеет права подойти неверный. Короче говоря, мы решили как можно меньше привлекать внимание местных жителей, хотя с нашей внешностью это было непросто. На другой лестнице, уже внизу, нас снова угостили пловом для бедняков.

Внизу, у самого основания лестницы паслись несколько овечек, поедающие тот же самый плов. Судьба этих овечек была незавидна, так как после вкусной трапезы они и сами должны были попасть на праздничный стол, предварительно послужив ритуальной жертвой. Там же, по ступенькам ползла женщина, одетая во все черное. На коленях она преодолевала длинную лестницу ступенек в 100-150. Впрочем, о традициях всяческого самоистязания в исламе я слышал и раньше.

Покинув старый город, прозванный нами по арабской традиции Мединой (во всех марокканских городах есть свой древний центр, который называется именно так), мы отправились через жилые кварталы Сринагара к другой знаменитой мечети.

Во время этой прогулки у нас был шанс рассмотреть город как бы изнутри. Из окна машины ты никогда не можешь почувствовать духа города, потому как движешься слишком быстро. Когда ты идешь по улице, то двигаешься в темпе этого города, становишься частью его жизни.

Сринагар состоит из 2-3-х этажных домов, отличающихся от тех, что можно увидеть в Дели или Агре. Здесь, в этой лесистой горной долине, древесина гораздо более используема, чем в саваннах Агры или Варанаси. В Сринагаре, действительно, гораздо больше дерева. Здесь и деревянные мостики, и ставни на каждом окне, и даже элементы мечетей (впервые видел такое). Движение гораздо более спокойное, чем в Индии, хотя народу и немало.
Город живет своей жизнью, не прикрытой для туриста неоновыми вывесками и дежурными, засиженными птицами, достопримечательностями. Здесь нет ничего для туристов. Ни магазинов с сувенирами, ни туристических офисов. Город деловито решает насущные вопросы.

Мы шли по узким улицам, наполненным людьми, магазинчиками бытовой техники, клетками с живыми курами или бутылками с минералкой. Иногда мы выходили на более крупные улицы, где было оживленное движение: сновали мопеды, машины и автобусы с лесенками сзади. Лесенки были неспроста. В случае если желающих воспользоваться общественным транспортом становилось слишком много, те, кто помоложе, лезли на крышу.

На одной из стен мы увидели надпись «Welcome Taliban». Фотографировать надпись мы не стали, как и расспрашивать нашего провожатого о её происхождении. Но выводы сделали. Афганистан совсем рядом. Кстати, мы спросили про афганцев, нет ли их здесь. «Мы очень не любим афганцев и прогнали их. Они не умеют и не хотят жить мирно. Они не думают о туризме или о чем-то еще, только об оружии.» - поделился с нами Султан.
Тем временем мы подошли к еще одной знаменитой мечети, известной как Jamia Masjid Srinagar. Мы не раз натыкались на названия «Jamia Masjid» в Индии. Это переводится как «Пятничная мечеть», т.е. по смыслу похоже на «главную мечеть». Есть «Jamia Masjid» в Лехе, есть в Дели, есть и в Сринагаре. Так что это общее название для главных мечетей в городе.

Такой мечети мы тоже никогда не видели. Мечеть представляла собой квадратное здание, в центре которого располагался уютный дворик с небольшим бассейном (видимо для омовений) и небольшими деревьями. На двух из четырех граней этого квадрата были внушительные порталы, через которые и можно было попасть внутрь. Сами молящиеся могли расположиться внутри галерей колонн, внутри «граней» этого квадрата (в эту мечеть могут поместиться 33 333 молящихся, по крайней мере, так утверждает надпись на входе). Так же каждая из граней квадрата украшена квадратной башней, имеющей интересную деревянную пирамиду на вершине. Очень необычная, ни на что не похожая архитектура, словно позаимствовавшая что-то от китайских пагод или японских замков.
Тем временем на улицы высыпали школьники, у которых, по всей видимости, закончились занятия.

Мы, наконец, вышли на большую улицу с оживленным движением. Рядом был автовокзал, на котором мы выпили чаю и полюбовались на раскрашенные автобусы, сновавшие повсюду. Недалеко от вокзала находилась местная мэрия. Её было легко обнаружить, так как по степени укрепленности она скорее напоминала форт. Высокий глухой забор с колючей проволокой не оставлял даже малейшей возможности заглянуть во двор. Единственный проезд представлял собой укрепленный КПП с эшелонированной обороной. Первая линия - бетонные блоки в шахматном порядке. Так их поставили, чтобы нельзя было на большой скорости въехать во двор. Нужно аккуратно объезжать как флажки для слалома. Дальше - тяжелый шлагбаум, за ним несколько будок с охранниками. Точнее, эти будки напоминали пулеметные ДОТы, укрепленные помимо прочего мешками с песком. Такая мэрия способна выдержать не только жиденьких очкастых несогласных, а небольшую армию вооруженную бронетехникой. Сразу чувствуешь, - власть.

По дороге у нас возникли 2 примечательные ситуации. Я шел в двух очках. Обычные были на глазах, а солнечные на голове. Неожиданно я почувствовал, что меня кто-то стукнул или царапнул по голове. Первая мысль: водитель одно из многочисленных мопедов на ходу дал мне ради смеху оплеуху. Я резко развернулся, но никого не увидел. Тогда я поднял глаза и к моему удивлению увидел довольно крупную хищную птицу, которая набирала высоту, после чего начала нарезать круги прямо надо мной. Блеск от очков на моей голове привлек какого-то пернатого хищника. Хищник сделал попытку это что-то блестящее с моей головы стащить. Объектом охоты мне быть не понравилось, и я снял очки.

Вторая история случилась с нами, когда мы проходили через мост недалеко от городского рынка. Я спросил нашего провожатого, о каком Ибрагиме возносят свои молитвы мусульмане? О каком Мухаммеде идет речь я и так знал, но в мусульманских молитвах частенько слышался некто Ибрагим. Я спросил Султана, кто это. Тот начал объяснять мне родословную потомков пророка, к которым и относился Ибрагим. В качестве иллюстрации Султан произнес несколько строк из Корана, в которых говорилось об этом персонаже. Тут, мужчина, проходивший мимо нас, резко остановился и начал явно недоброжелательно разговаривать с Султаном. Завязалась небольшая перепалка, после чего мужчина повозмущался еще немного и был таков. Я спросил, что случилось? Оказывается, строки из Корана можно читать только в приличествующем месте, или, как минимум, совершив обряд омовения. А когда читаешь Коран на какой-то пыльной улице в присутствии собак и коров, расхаживающих по городу - проявляешь неуважение к Корану. Мужчина услышал это и строго отчитал нашего провожатого.

Дело близилось к обеду, и мы решили ехать (точнее плыть) домой. Для этого мы свернули в какие-то подворотни и, попетляв по узким улочкам, вышли к небольшому каналу. Минут через 10 к берегу пристала маленькая лодка. Лодочка плавно скользила по воде. Местами казалось, что мы плывем по зеленому полю. Широкие листья кувшинок полностью закрывали воду, и тупой нос нашей плоскодонки не без труда продирался через этот шелестящий ковер.
После обеда к нам пришел хозяин и спросил, как прошла первая половина дня.
«Все было здорово. Мы много видели, теперь думаем, что делать дальше. У нас всего один вечер, чтобы нам посмотреть».

На выбор у нас было 3 варианта.
Храм Шивы на холме Шанкарачарьи, сад Шалимар Багх и Пари-махал, древний буддистский монастырь переоборудованный мусульманами в обсерваторию.

«За чем же спор, Алтаф покажет вам все». - был дан нам ответ.

Первой нашей точкой был храм Шивы. Храм, основанный великим индуистским святым Шанкарачарьей в IX веке н.э, находится на высоком холме. Дорогу на храм охраняет блокпост, через который нас долго не хотели пропускать. Оказывается, индийская армия очень тщательно охраняет свои святыни в этом месте, опасаясь того, что возможные беспорядки сразу же выплеснуться именно на «индуистские» места. Наверху нас ждал еще один блокпост, на котором требовалось снять все электронные устройства, т.е. мобильники и фотоаппараты. Храм закрывался через 10 минут, поэтому мы решили ускориться. Ускоряться пришлось вверх по длинной лестнице. В условиях 2-х километровой высоте над уровнем моря, лестница далась нам нелегко.

Наверху нас ожидало сооружение, похожее на пирамиду ацтеков. Сверху открывался бесподобный вид на озеро и на город, но вот внутреннее убранство не вдохновляло. Внутреннее помещение было не больше кухни в какой-нибудь малометражной московской квартирке. Посередине стояла какая-то оранжевая бочка и несколько фигурок Шивы, обвешенные оранжевыми гирляндами из цветов.

Следующей точкой оказался древний буддистский монастырь. Сложно поверить, что когда-то здесь были земли буддисткой империи кушанов. Тогда никто еще не знал, что спустя почти тысячелетие на руинах монастыря могольские завоеватели поставят обсерваторию. Впрочем, еще труднее поверить, что Кабул, оплот радикального ислама, был в те времена тоже буддистским городом…

Здесь было очень красиво, панорама города и крепости, открывающаяся с террас, просто захватывала дух. Вся долина, как на ладони. Тут же были оборудованы несколько ДОТов с солдатами. Мы уже стали привыкать к этому.
После этого мы погуляли по красивому могольскому саду Шалимар Багх. Это сейчас при слове мусульманин представляется пыльный пуштун с автоматом, согнутые спины тысяч киргизов перед Олимпийским или черные «французы», поджигающие машины в пригороде Парижа.

Но когда видишь великолепие древних исламских правителей, мечеть Султанахмет в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде или Кордовскую соборную мечеть проникаешься уважением к этой культуре, которая в эпоху мрачного средневековья имела столь утонченное чувство прекрасного.

Ну и совсем на закуску нас отвезли в мечеть Хазратбал, или Белую мечеть, хранящую под своими сводами реликвию - волос пророка Мухаммеда. Внутрь мы не пошли, шла молитва. Да и вид мечети был несколько подпорчен строительными лесами, облепившими купол. Погуляли снаружи. Перед мечетью видимо по причине пятницы городские жители устроили настоящие гуляния. Разве что без барбекю. Результатом этого стихийного пикника стало полное замусоривание лужайки. Они хоть и мусульмане, но все же пропитаны индийскими мусорными повадками.

Усталые, мы возвращались домой, надеясь отдохнуть перед завтрашней дорогой. Но наше знакомство с народом кашмири, как оказалось, только началось. По дороге домой, Алтаф предложил познакомиться к местным народным промыслом, посмотреть, как шьют знаменитые кашмирские ковры. Он настаивал, уверяя, что это всего на 10 минут и вообще рядом с нами.

Мы поупирались, но в итоге согласились. Поужинав, мы сели в лодку к Алтафу и поплыли по ночному озеру. Плыть оказалось действительно недолго. Глядя на ночные дома на сваях, в нашей памяти всплыли картины фильмов про всяких речных чудовищ, аллигаторов и анаконд, которые питались двуногими обителями мангровых лесов, живущих как раз в таких домиках. Но встречи с гигантскими рептилиями мы избежали, приплыв к двухэтажному широкому зданию. Нас провели в пустую комнату, устланную большим ковром. Хозяин принес нам чай. Откровенно говоря, я рассчитывал увидеть фабрику, где молодые девушки днем и ночью плетут тонкими пальцами сказочные ковры, но попали мы в магазин.Хозяин принес целую охапку свернутых в тубусы ковров и начал нам их демонстрировать.
Я сразу сказал, что покупать ничего не собираюсь, но их этим аргументом не проймешь. Он показывал нам ковры один за другим. Мы уважительно кивали, гладя бархатистые узоры, но оставались непреклонными.

«Ну, хорошо, вам не нужно, возьми матери, возьми жене, возьми матери жены, возьми бабушке» - перебирал он моих родственников в надежде нащупать слабину.

Тот факт, что никому из моих родственников не нужен ковер, не возымел действия. Я попробовал по-другому.
«У нас тут незапланированные расходы вышли, поэтому денег на ковры нет (а они стоили не дешево)». - нашелся я.
«Не проблема, заплати половину, половину пришлешь потом, ведь я вижу, ты честный человек» - парировал хитрый кашмирец.

«Алтаф, ты же видел, мы же с рюкзаками. Как мы повезем ковер?» - взмолился я.
«Тоже не проблема, заплати сейчас 10%, потом перешлешь оставшиеся деньги, а я тебе вышлю ковер домой». - не унимался торговец.

Наверное, только восточные люди могут торговаться бесконечно, наши же аргументы иссякли. Пришлось уже просто говорить «Нет, нам не нужно, спасибо» на все прочие увещевания.

«Ну хорошо, посмотрите хотя бы магазин бумаги.» - настоятельно предложил Алтаф. Мы обреченно поплелись на второй этаж, где оказался большой магазин папье-маше. Тут были Будды, сундуки, посуда, шкатулки, сосуды и вазы, и все из папье-маше, раскрашенного под хохлому. И действительно, цветовая гамма вызвала прилив острого чувства Родины.

Мы походили по этому музею-магазину 10 минут, обсуждая в полголоса, как достал нас этот навязчивый шопинг. Взяв для порядку крошечную коробочку, мы подошли к торговцу.

- «Что, это все что вы возьмете?» - разочаровано спросил кашмирец.
- «Да, это все».

Он без энтузиазма отсчитал нам сдачу, после чего мы, наконец, покинули «торговый центр».
Свежий воздух поднял наш боевой дух. Мы даже попросили погрести, правда, получилось не очень. Кашмирцы гребут всегда с одной стороны, при этом держа лодку все время по курсу. В моем же исполнении, нос лодки постоянно вилял из стороны в сторону. У более опытного брата получилось держать лодку ровнее, но до кашмирских умельцев ему было тоже далеко.

Надеясь, наконец, обрести покой дома, мы поднажали на весла. Но не тут-то было. Не успели мы подняться на «палубу», как хозяин пригласил некого человека, который «ждал нас уже полдня». Новый гость затащил в дом пару тюков, сел перед нами и начала раскладывать платки. Кашмирский шелк и кашемир действительно известны на весь мир. Само слово «кашемир» указывает на кашмирские корни.
Этот торговец оказался более удачливым, потому как у него мы купили красивый шелковый платок за 50$. Вещь действительно того стоила. Дороже была только «пашмина». Пашмина - это ткань из натуральной шерсти гималайских горных козлов. Мех именно этих животных ценен тем, что из-за сурового климата козлы имеют верхнюю грубую длинную шесть и очень нежный короткий подшёрсток. Именно этот подшёрсток и становится основой для создания пашмины.

Она была очень приятной на ощупь, но шелк визуально понравился больше. На свету ткань демонстрировала все оттенки красного, от темно-багрового, до пронзительного светло-красного. Красота. Но на второй платок нас развести уже не удалось.

Только вышел продавец платков, как в дверь юркнул следующий посетитель, затаскивая целый сундук. Этот притащил с собой драгоценности. Примечательными были только камни, которые они называют Черной звездой или звездой Кашмира. Черный камень специальной огранки, заглянув в который видишь словно четырехконечную звезду, создаваемую лучами света. Красиво. Но наш лимит на покупки был исчерпан.

После ухода этого товарища со своей сокровищницей, я попросил Ибрагима заканчивать эту аудиенцию.
«Ну, тогда последний гость» - порадовал он меня.

На этот раз, в дверь вошел какой-то старик с узелком. Внутри него был всякий ненужный хлам, типа коробочек «с секретом», кальянов из папье-маше (бумажный кальян!), каких-то статуэток. В общем, сохранять мину уважительного интереса было все сложнее. Как только старик покинул наш плавучий дом, я подошел к Ибрагиму и сказал «Больше никакого шопинга сегодня». Казалось, весь этот плавучий мир, прознав о нашем прибытии, снялся с якорей и поплыл к нашему дому, в надежде продать нам хоть что-то.

И вот когда мы уже собирались удалиться в свою каюту, Ибрагим спросил:
-Вам понравилась сегодняшняя экскурсия?
-Да, мы увидели очень много. Спасибо.
-Она стоит денег, 2000 рупий.
-Не понял?! Вы же сказали, что все экскурсии сегодня за ваш счет, разве нет?
-Ну, в первую половину дня, да. А потом было потом.
- Нет, надо говорить об этом заранее. Если бы мы узнали о том, что она платная, мы бы не согласились.
Ибрагим задумался на секунду.

-Хорошо, пусть это будет мой подарок. Надеюсь, теперь ты счастлив. - сказал он, но при этом нотки недовольства были слышны в его голосе. - Надеюсь, ты не забудешь про чаевые моим людям.

Впрочем, на следующее утро забыть о чаевых не получилось, так как Алтаф с игривой улыбкой спросил сразу же после завтрака - Ты дашь мне чаевые?

Мы решили не спорить, и дать им всем по 100 рупий.

Рано утром на причале мы попрощались с обитателями дома на воде, и познакомились с новым человеком, Феязом, с которым нам предстояло провести примерно сутки вместе.