Спуск с горы на веревке. Горная подготовка. Спуск по веревке. Как дюльфернуть на всю длину веревки
В настоящее время зачастую под термином дюльфер понимают спуск по верёвке с помощью специальных спусковых устройств, таких как «восьмёрка », «лепесток », «лесенка », что терминологически неверно.
Методика
Классический метод Дюльфера
Согласно классическому методу Дюльфера верёвку следует пропустить между ног, обвести ею правое бедро, а затем поднять через грудь за левое плечо и опустить через спину в правую руку. Спуск регулируется правой рукой, а левая придерживает верёвку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать верёвку правой рукой. Если же верёвку зажать локтевым сгибом, то правая рука остаётся свободной и ею можно поправить карабин на груди и тому подобное. Следует иметь в виду, что при этом спуске верёвка сильно режет бедро и плечо. Во избежание болевых ощущений следует в задний карман штормовки положить скальный молоток или древко ледоруба и опустить его пониже, а на левое плечо под штормовкой положить рукавицу.
Применение
Спуск по верёвке применяется:
- В альпинизме и скалолазании, при спуске с крутых и отвесных скал;
- В спелеологии , например в технике одной верёвки ;
- При спасательных мероприятиях;
- При военных и полицейских мероприятиях;
- При спуске (десантировании) с вертолётов .
Напишите отзыв о статье "Дюльфер"
Литература
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Дюльфер
– Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете.Петя очнулся.
– Уж светает, право, светает! – вскрикнул он.
Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.
– Вот и командир, – сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.
Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что то быстро и равномерно дрожало.
– Ну, готово у вас все? – сказал Денисов. – Давай лошадей.
Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.
– Василий Федорович, вы мне поручите что нибудь? Пожалуйста… ради бога… – сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.
– Об одном тебя пг"ошу, – сказал он строго, – слушаться меня и никуда не соваться.
Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.
– Сигнал! – проговорил он.
Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.
В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие то люди, – должно быть, это были французы, – бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.
У одной избы столпились казаки, что то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.
– Ура!.. Ребята… наши… – прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.
Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» – кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.
Был на лекции, посвящённой ошибкам, которые могут случиться при работе с верёвкой. Узнал много интересного. Думаю, у всех случалось забыть закрутить муфту карабина или неправильная встёжка карабина в крюк. Но это очевидное. Есть другие ошибки, не очевидные, которые могут случиться и случаются. Их сотни, всех я не знаю и у меня нет цели привести все здесь. Речь пойдёт о самостраховке на дюльфере.
Спускаться дюльфером удобнее, когда спусковое устройство выше схватывающего узла. Вес тела приходится в первую очередь на спусковое устройство и вероятность нежеланного зависания на узле ниже.
Итак, сначала о том, как правильно перенести схватывающий узел под спусковое: картинка из каталога Petzl.
Возможны небольшие модификации, но в целом, идея заключается в том, что спусковое устройство удалено от схватывающего узла на столько, что:
- Вы можете достать до него рукой.
- В любой ситуации схватывающий узел не может упереться в спусковое устройство.
60-см петля для такой системы слишком короткая - получается неудобная длина самостраховки. Лучше подходит длиной 90-см. Если эта петля ещё и самостраховка, она должна быть нейлоновой.
Даже маленькие рывки на Дайнеме дают большие нагрузки: петля из дайнемы с узлом при падении чушки весом 80 кг с фактором 1… рвётся. Это не значит, что Дайнему использовать нельзя, это значит, что надо думать головой где и как можно её использовать.
Существует британская школа приёмов страховки, самостраховки и прочего.
Примеры приёмов приведены на страницах крупнотиражных журналов, на их сайтах, кочуют по блогам и, вероятно, им обучают британские горные гиды. Примеры распространения: статья на сайте журнала Climber, статья на сайте ukclimbing.co.uk (здесь одну проблему решили, но вторая, серьёзная - не решаема и никто о ней не говорит).
учебный DVD Get Out On Rock:
и вообще, масса роликов на ютюбе с иллюстрациями подобного метода самостраховки.
Предлагаемый популярный метод заключается в переносе схватывающего узла под спусковое устройство без использования удлиняющей стропы. На первый взгляд, на фотографиях выглядит нормально.
Но если подумать - это не так. А если попробовать и вдумчиво протестировать - кошмар!
Фотографию для иллюстрации ошибки взял из статьи на сайте журнала Climber, жирное «NO!» - от меня.
На фотографии две или три ошибки (!), каждая из которых может привести к несрабатыванию схватывающего.
1) Одна из ошибок - небрежность в выборе длины схватывающего узла: было бы логично сделать его максимально коротким в такой конфигурации (добавить ещё один виток к автоблоку либо укоротить петлю из репшнура). Но это особо не влияет на конечный результат.
2) Крепление петли схватывающего узла к системе.
При таком расположении карабина, он давит на пряжку бедренной петли системы и может разблокировать её на некоторых системах (но не всех или не всегда). Бедренная петля системы удлинится до максимальной длины. Это приведёт к тому, что схватывающий узел заедет в спусковое устройство, а вы останетесь висеть на поясной и одной бедренной петлях системы.
Подготовленные люди с этим справятся, у новичков могут быть проблемы.
Об этой проблеме начали говорить примерно 1-2 года назад (2010-2011 год). Вторая проблема - нерешаемая и, в общем, для меня ставит крест на использовании этого способа.
3) При опрокидывании вниз головой схватывающий узел (любой, даже самый короткий) может упереться в спусковое устройство и не сработать!
Проверить легко: вешаем на турник кусок верёвки, зависаем на высоте чуть больше длины торса, переворачиваемся вниз головой, оп! Только учтите - вниз головой падать больно и опасно даже с нулевой высоты. Нужна каска, кто-нибудь должен подстраховать, краш-пэд, если есть.
Карабин со спусковым устройством переедет по страховочной петле беседки в другую сторону. Даже самый короткий (автоблок) и компактно завязанный самосхватывающий узел с большой вероятностью упрётся в спусковое устройство.
P.S. Забавно, что у меня не получилось проиллюстрировать своими фотографиями «переворот». Использовал сдвоенную (для дюльфера) мохнатую одинарную верёвку, систему с нерегулируемыми бедренными петлями и маленькие карабины. Значит проявляться будет не во всех случаях. Несрабатывание видел на «более горном» снаряжении: обычной, не ультралёгкой, системе и тонких сдвоенных верёвках. Может быть, мне просто страшно было без страховки достаточно энергично перевернуться, чтобы карабин со спусковым переехал на другую сторону страховочной петли системы.
Оригинал взят у mr_aug в
Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня
В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.
Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.
Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.
Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.
Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.
Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.
Первое что нам понадобится - это веревка .
Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.
Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.
Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.
Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).
Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.
Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.
И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.
В общем паракорд рядом не валялся.
Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.
С веревками вроде разобрались.
От веревок плавно переходим кузлам.
Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.
Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.
Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.
Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.
Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.
Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.
Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.
Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.
Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?
В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.
Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.
Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).
Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.
Системы бывают полные и поясные .
Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.
Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.
Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.
На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.
С страховочными системами разобрались.
Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.
Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.
Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.
Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.
Теперь перейдем к карабинам.
Итак, какие бывают карабины
.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.
Муфты
бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.
Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.
Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.
Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.
Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.
Теперь по прочности.
Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.
Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.
Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.
Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.
Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.
Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).
Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.
СУ бывают ручные и автоматические .
В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.
В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.
В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.
А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.
СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.
Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.
К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.
Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.
Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.
Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.
Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.
Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.
Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.
Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.
Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.
Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.
По хорошему, еще нужна каска
. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.
Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.
Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.
Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.
Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!
Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.
Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.
Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.
Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .
Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.
К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.
Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.
Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.
Мы же сделаем вот так.
Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.
Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.
И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки
.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.
Бывают промышленного производства и самосвязанные.
Покупные выглядят так.
Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.
Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).
На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.
Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!
Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.
На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".
Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.
Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.
Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.
Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.
Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.
Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.
На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.
Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.
Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.
Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.
Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.
Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.
Поздравляю, первый спуск завершен!
В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.
От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).
Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.
Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?
Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.
Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.
В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.
В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.
Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.
Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:
Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.
Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.
Про спуск все.
Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.
Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.
Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.
Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.
Жумары бывают левые и правые, под любую руку.
Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.
Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.
Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.
К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.
Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.
Подъем на двух жумарах производится так.
Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.
Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.
Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.
Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.
Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.
При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.
Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.
Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.
Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.
Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.
Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.
Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.
Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.
В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .
В общих чертах по подъему все.
Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.
Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.
"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.
Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.
Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.
На этом все. Спасибо за внимание!
Спуск по веревке часто называют дюльфером.
Ганс Дюльфер - немецкий альпинист, придумавший один из первых способов спуска, предложенный и введенный в практику в начале XX в.
______________
Спуск по закрепленной веревке при помощи страховочного устройства и схватывающего узла.
При необходимости спуститься по веревке применяют следующие техники.
Порядок действий:
Завязать схватывающий узел на веревке и присоединить его к силовому кольцу системы карабином;
выбрать немного веревки через схватывающий узел. Слабина позволяет легко заправить веревку в страховочное устройство;
заправить веревку в страховочное устройство (согласно рекомендациям производителей);
обратно выбрать слабину веревки через страховочное устройство и нагрузить систему, самостраховка при этом перестанет быть нагруженной и ее возможно будет выщелкнуть из станции;
перед спуском необходимо убедиться, что на конце веревки завязан узел (не менее чем в 1 метре от конца) или что она закреплена на нижней станции;
проверить правильность системы, выщелкнуть самостраховку и начать спуск;
спускаться по веревке необходимо плавно, без скачков;
ВНИМАНИЕ!
При нагрузке схватывающий узел не должен упираться в страховочное устройство, расстояние между схватывающим узлом и страховочным устройством должно быть не менее 10 см.
Во время спуска ноги необходимо держать на ширине плеч, желательно под 90° к склону, для более устойчивой позиции;
верхняя рука придерживает схватывающий узел; нижняя рука контролирует плавность выдачи веревки;
приблизившись к станции вщелкнуть в нее свободную самостраховку;
ослабить веревку: сначала выщелкнуть страховочное устройство (оно нагревается при спуске), затем снять схватывающий узел;
дать команду участнику наверху о том, что веревка свободна.
ВНИМАНИЕ!
Во время спуска избегайте движения из стороны в сторону. Горизонтальные колебания нагруженной веревки по рельефу опасны тем, что она может попасть на острые грани рельефа и перетереться.
Спуск с помощью узла UIAA с подстраховкой схватывающим узлом
При отсутствии спускового устройства осуществляется спуск на узле UIAA с подстраховкой схватывающим узлом (который располагается выше узла UIAA на расстоянии, чтобы его легко можно было достать рукой).
Используются только муфтованные карабины. Не зажимайте схватывающий узел в кулак.
Многоверевочный (мультипитчевый) спуск
Во время спуска связки по оборудованному маршруту и при работе с одной веревкой - 40–50 м - используются следующие техники.
Порядок действий:
Во время спуска рекомендуется использование отдельной самостраховки;
● веревку необходимо пропустить в спусковые кольца или кольцо станции;
● разделить веревку пополам и, во избежание трения, пропустить под станцией;
● на концах веревки завязать узлы «полугрейпвайн»;
● сбросить веревку вниз или, разделив на две равные бухты и повесив на петлю, выдавать необходимый минимум при спуске;
● первый участник спускается по двойной веревке на спусковом устройстве с подстраховкой схватывающим узлом;
● спустившись к месту следующей станции, организует новую станцию;
● встает на самостраховку, выдает себе веревку через спусковое устройство, оставив свободную петлю 2 м (необходимая слабина для вщелкивания второго участника);
● закрепляет веревку на станции (например, узлом «восьмерка» через карабин) и отсоединяет спусковое устройство.
● дает команду о том, что веревка свободна;
● участник, находящийся наверху, организует спуск на двойной веревке со схватывающим узлом;
● после прищелкивания схватывающего узла и спускового устройства выщелкивает самостраховку, разбирает станцию и спускается к нижнему участнику;
● спустившись на станцию, встает на самостраховку, освобождает веревки, на концах веревки развязывает узлы;
● оба участника продергивают веревку и организуют новый спуск.
ВНИМАНИЕ!
Важно обращать внимание на то, чтобы веревка не терлась о стропы станции и самостраховки.
Узел для продергивания веревки
При организации спуска с двумя веревками и их последующим продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен и узел может застрять, используется «простой» или «плоский» узел. Данный узел лучше всех известных узлов проходит перегибы и расчлененный рельеф.
ВНИМАНИЕ!
Свободные концы веревок после завязывания узла «простой» или «плоский» должны быть не менее 25–30 см! Использование в такой конфигурации узла «восьмерка» опасно поскольку узел «восьмерка» в данной конфигурации развязывается при значительно меньших нагрузках, чем плоский узел.
Спуск и продергивание веревки:
- Прищелкнуть карабин для расправления ветвей обеих веревок во время спуска. Данный способ также называется "расческой";
- Сдергивающая (синяя) веревка должна находиться ближе к скале, иначе при сдергивании возможно застревание (закусывание) веревок.
Представляю Вашему вниманию первую статью и целой серии посвященной горной подготовке в арсенале выживальщика.
Первая статья посвящена снаряжению, а также технике спуска. Будут рассмотрены спусковые устройства "лукошко" и "восьмерка" и некоторые моменты самостраховки.
Т.к. я самоучка возможно совершаю некоторые ошибки, на которые, я надеюсь, мне укажут в комментариях. Но не забывайте про конструктивное и дружелюбное общение, не опускаясь до банального срача.
Прошу прощения за качество фото, света практически не было, снимали со вспышкой. Кое что пришлось доснимать дома.
Начнем со списка снаряжения.
Нам понадобится:
Подвесная система.
Я использую Petzl Corax, но можно обойтись и более бюджетным Венто.
Спусковое устройство. Я использую вентовское лукошко и рогатую восьмерку.
Примерно по три муфтующихся карабина на человека.
Два куска веревки 25м и 10м. Я использую статику диаметром 10 мм
Перчатки, чтобы не обжигать руки.
На фото еще попали наколенники и налокотники.
Ботинки так и не использовались. Вместо них я лазил в Lowa Zephyr.
Комплект на двух человек, меня и супруги.
Все это включая термос с чаем убралось в баул.
Теперь расскажу про каждый элемент поподробнее.
Подвесная система.
Petzl - все таки бренд с мировым именем, поэтому и купил его. Опыта у меня не слишком много, но в целом нравится. Широкий, удобный пояс и ножные обхваты. Большой диапазон и очень легкие регулировки. Много точек подвеса дополнительного снаряжения. Короче отличный вариант.
Веревка - отечественная статика 10мм диаметром. Для того, чтобы привязаться к точке закрепления надо выучить узел восьмерка. Он простой, при этом очень прочный и практически не ослабляет веревку. Порядок вязания на фото.
Завязанный узел выглядит так.
Далее в петлю встегивается карабин. С помощью этого карабина можно закрепиться на различные крюки, закладные детали, ушки, анкера и пр, но это не очень безопасно, т.к. крепеж может быть ржавым и не очень надежным.
Наиболее надежное крепление - за монолитные объекты, ж.б. опоры, крупные швеллеры и двутавры, тогда с помощью карабина делается скользящая петля, с помощью которой и происходит закрепление.
Веревка вывешена, подвесная надета. Дальше встегиваем спусковое устройство.
Я встречал два типа встегивания карабина в систему. В центральное кольцо или одновременно в петли поясного и ножного обхватов. Petzl прямо указывает, что карабин должен быть встегнут в кольцо.
Я пока использовал вентовское лукошко и рогатую восьмерку. Начну с лукошка.
Его преимущества:
- не крутит веревку.
- удобно пользоваться.
- можно использовать, как автоматически блокирующуюся страховку (но об этом в другой раз)
Тросик на этом СУ может использоваться только для транспортировки, нагружать его нельзя.
Для использования на веревке надо сделать петлю и продеть его в СУ так, чтобы свободный конец веревки проходил через губки устройства.
Потянув свободный конец веревки вверх выбираем слабину.
Заводим руку со свободном концом за спину натягивая веревку. Все, можно вывешиваться. Спуск производится путем небольшого расслабления руки с веревкой.
Спусковое устройство "восьмерка" работает аналогичным образом, но при этом закручивает веревку, что не удобно при длинных спусках.
Есть два способа крепления веревки в восьмерку.
Первый - через карабин.
Это способ создает меньше трения, в результате скорость спуска выше.
Второй способ - через шейку СУ. Трения больше, а скорость ниже.
Аналогично лукошку выбираем слабину и заводим руку с натянутой веревкой за спину.
Особенностью рогатой восьмерки в том, что на ней можно зафиксировать веревку и освободить руки.
Некоторые моменты самостраховки.
Всегда есть некоторая вероятность того, что вы выпустите веревку из руки, при этом СУ сразу вытравит всю веревку и вы упадете. Чтобы этого избежать существуют различные способы страховки и самостраховки.
Я использую узел "автоблок". Он вяжется следующим образом.
Для этого узла я использую стандартную оттяжку длиной 60см.
Закрепляем оттяжку полусхватывающим узлом (удавкой) на ножном обхвате, рядом вешаем карабин.
Оборачиваем оттяжку 4-6 раз вокруг веревки.
Затем защелкиваем ее за карабин. Все. Узел готов.
В случае срыва вы повисните на этом узле и не упадете. Руку при этом надо держать между СУ и автоблоком регулируя скорость спуска.
Теперь к практике.
Первое. Встаем на "подоконник" откуда будем выходить, выбираем слабину веревки и натягиваем ее.
В результате вывешивается пятая точка.
